Mi jubilación activa

Yelmo

2012-01-28T09:23:00.001+01:00

El Yelmo con sus 1717 metros de altura, esa preciosidad situadajusto encima de Manzanares el Real, cuna del deporte de montaña de Madrid,¿cuántas veces hemos paseado por sus praderas o hemos subido sus laderas?,siempre me seguirá apeteciendo ir allí y esta vez por el sitio más clásico,pero por el que yo nunca había subido, por la chimenea de la cara noreste.

Así que dejamos el coche en elaparcamiento de Canto Cochino, cruzamos el Manzanares por el zigzagueantepuente de madera quehay debajo del aparcamiento, giramos a nuestra derecha paraacceder a la pradera, cruzamos de nuevo otro puentecito, giramos hacia laizquierda, con dirección al Ref. Giner y, enseguida, una bifurcación a laderecha en dura pendiente desde el inicio.

Continuamos la ascensión paradejar a nuestra derecha el Mirador del Tranco por la senda de la Gran Cañadaque nos llevará hasta el Collado de la Encina después de la fuerte pendiente decasi un kilómetro de las Carboneras que se toma tirando hacia la izquierda,hacia arriba en cualquier duda.

Llegamos así a la pradera delYelmo y, como siempre que paso delante de esa inmensa mole de piedra hay queadmirarla. Rodeamos el Yelmo por el evidente camino, a veces con exceso dehitos, a veces sin hitos, a veces con muchas bifurcaciones, pero siemprerodeando la montaña. Ya en una altura de 1650 metros nos encontramos en frentede un pequeño valle que nos lleva hacia la chimenea de acceso a la cima, aquílos hitos te hacen hacer algún zig-zag en la subida.

La chimenea, muy estrecha en algunospuntos, hay que pasarla de lado y empujando con la espalda en la roca para irascendiendo, son unos treinta metros que hay que pelear. Al final de la misma,hacia nuestra derecha vemos el vértice geodésico de la cima, el día es friopero despejado, fotos en todas direcciones, un pequeño descanso y hacia abajo,para descender hay un par de chimeneas antes de la que nos ha permitido subir,conviene no equivocarse en descender por ellas ya que nos llevarían a algúnpequeño enmarronamiento si no llevamos cuerda.

La bajada se debe hacer por elmismo camino de bajada, nosotros lo hicimos siguiendo la circular del Yelmo y es un camino muybonito y señalizado con puntos purpura pero que se pierde con frecuencia.

Bien un recorrido que, con losdescansos, las fotos y la baja forma en que estoy ahora tardamos un total decerca de cinco horas.

Las fotos de la actividad.

Picos de Urbión

2012-01-07T09:11:00.002+01:00

Otro pico que marca el límiteentre dos comunidades, en este caso entre Castilla León, desde su provincia deSoria con la comunidad riojana, pico que define el nombre de la sierra a la quepertenece y que con sus 2229 metros de altura es el enclave del nacimiento delrio Duero.

Dormimos en Abejar, más cercanoes Vinuesa, y desde allí subimos con el coche por el valle de Revinuesa haciala Laguna Negra, a donde no pudimos llegar con el coche, la carretera cortadacon una barrera en un parking anterior, no es mala idea, arriba no hay zonasuficiente para aparcar y además, hoy, había bastante placa de hielo en muchostramos a partir del aparcamiento. No hayproblema, 20 minutos más de subida hasta la Laguna Negra, algo más de unkilómetro y medio y algo más de 200 metros de desnivel adicional. Al terminarla carretera, una pista de algo menos de 1 kilómetro que nos deja en la LagunaNegra.

La laguna está rodeada depasarelas y escaleras de madera que, en estas épocas de poca nieve, se hielan yson bastante inseguras, a veces es mejor salirte que andar por ellas.

Eso sí, la llegada a la LagunaNegra, de origen glaciar, a sus 1740 metros de altitud, nos depara un paisajeexcepcional, es una preciosidad de laguna formando enfrente de nosotros unprecioso anfiteatro con paredes cortadas a pico, pero tanto vista desde aquí,como en unos metros más arriba, cuando nos volvamos para volver a contemplarladesde la parte alta.

Dejando siempre a nuestra derechala Laguna, llegamos hasta la indicación de Senda del Portillo, donde comienzala ascensión, en unos metros llegamos a la zona de la cascada, que dejamos anuestra derecha, donde atravesamos un pequeño puente de madera.

Estamos ascendiendo en la que,quizá sea la peor época para hacerlo, no está seco el terreno y hay poca nieve,por ello, la poca que hay se convierte en un peligroso verglas, así que,inmediatamente nos ponemos los crampones, así subimos el primer tramo, debastante pendiente, cerca de trescientos metros, para pasar los cortados depiedra que rodean a la laguna, el último tramo, ya no tan vertical, es sinembargo bastante aéreo, con el hielo debajo de nuestros pies hay que hacerlocon atención a pesar de los crampones, una caída puede ser muy peligrosa.

Hemos llegado al collado de laMajada Rubia, ya estamos en una zona bastante plana, la subida que vamoshaciendo es muy suave pero el camino, a pesar de la nevada y de la falta depisadas, es muy evidente, algunos hitos son bastante altos y sobresalen de lanieve. Así llegamos a una loma en el que se nos dibuja un nuevo valle y en elque ya se distingue al fondo el Pico de Urbión, nuestro objetivo, bordeamos lamontaña que queda a nuestra izquierda y ya, en el siguiente collado quedadebajo nuestra la helada Laguna Larga, a 2009 metros de altitud, donde nace elrío Revinuesa, una pequeña bajada hasta bordear la laguna dejándola a nuestraizquierda.

Ascendemos la anteúltimapendiente, girando hacia nuestra izquierda, con la poca nieve que hay tenemosque hacerlo con cuidado, así llegamos al collado previo a la cima dejando anuestra derecha el pico Zorraquín consus 2091 metros de altitud, aquí el viento es tremendo, enseguida un cartel nosindica la senda hacia la izquierda, por donde iríamos hacia el nacimiento delDuero y por donde se puede hacer la bajada alternativa hacia el pueblo deDuruelos, para así hacer una ruta circular para lo cual deberíamos tener otrocoche allá abajo y no lo tenemos.

Comienzan los últimos metros derampa, una cruz con un pequeño belén delante y a la derecha una curiosa formaciónbajo una mole rocosa.

Cinco minutos más y llegamos a lacima en un total de dos horas y cuarto largas desde el aparcamiento. La últimaroca no la hacemos, es todo verglas, no hay donde agarrar con la mano, da igual,fotos del grupo y del entorno, el Tres Provincias, el Moncayo, el San Lorenzo,el San Millán y, al fondo Pirineos, hacia abajo, en dirección oeste vemos lalaguna de Urbión, en dirección norte vemos el camino por donde hemos subido.

Varias alternativas para labajada, pero nosotros optamos por deshacer lo andado, con un total aproximadode unos seis kilómetros largos, y al bajar, sorpresa, tres personas que noshabían seguido usando nuestras huellas, sin crampones, luego dicen que hayaccidentes.

Las fotos de la actividad.

Por el centro de la India

2011-12-13T08:36:00.001+01:00

El recorrido por Rajastán,comenzó en un pequeño minibús desde Delhi, no pasábamos de 80 Km/h, velocidadya alta en la India, pero es que las carreteras son infernales, tiempos de 6horas para hacer 200 kilómetros.

Jaipur, la puerta de entrada aRajastán, la llamada ciudad rosa, así seengalanó para recibir al príncipe Eduardo, la primera visita fue en el FuerteAmber, con la típica subida en elefantes, bueno es una experiencia más yarriba, quizá la visita más incomoda de todo el viaje por la tremenda cantidadde turistas dentro del fuerte, cantidad sólo superada en el Taj Mahal, peroteniendo en cuenta que el Taj Mahal esun lugar de visita masiva del pueblo indú, el número de turistas aquí mepareció mayor si cabe.

En el palacio existente en elinterior del Fuerte Amber me gustó sobremanera un pequeño salón llamado Salónde los Espejos, me imagino las danzas nocturnas con las velas reflejándose enlos miles de espejitos.

Lo de las bodas en India estremendo, la gente que tiene dinero se gasta verdaderas fortunas, en Delhi, enel hotel, al llegar había una boda y no nos dejaron subir a la habitación sinoaceptábamos una invitación, son tremendamente amables, las bodas duran como mínimo dos días, el primero es como unapresentación y el segundo la boda. En el palacio de Jaipur todos los patiosestaban preparados para una boda que, según nos dijeron, costaría cerca de150.000€, bueno Jaipur es la capital de la plata, los joyeros de esta ciudadpueden estar entre los más ricos del planeta.

Me impresionó Jantar Mantar unincreíble observatorio creado en el 1700, con diferencias horarias que nooscilan más allá de los 20 segundos. Visita obligada al Hawa Mahal, el edificioemblemático de Jaipur, es una lástima que en India , en la mayoría de losmonumentos sólo se pueda ver el exterior, normalmente porque los interioresestán abandonados.

Seguimos hacia Fatehpur Sikri, laciudad fantasma, en el camino a Agra fundada por los mongoles.

En Agra la contaminación yaempieza a notarse en los pulmones, es muy difícil respirar bien, muyaconsejables las mascarillas a partir de aquí. ¿Qué decir del Taj Mahal?,impresionante, no se puede ver nada del interior, pero la sola visita delexterior ya es asombroso, estuve cerca de cuatro horas dando vueltas y másvueltas a su alrededor, hice cerca de 200 fotos, imposible elegir las mejores.¿Qué decir de un monumento que es un mausoleo mongol construido por amor a suesposa?.

Y después, todavía en Agra lavisita a su Fuerte Rojo.

Al día siguiente en tren desdeAgra hacia Jhansi, dos horas y media en un atestado tren saliendo de una estación atestada como es Agra, peroes una experiencia más, hay que vivirla.

En el camino, ya por la zonaagraria de India dejo de ver miseria, la gente trabaja en los campos y en lospueblos, vive sin lujos pero sin miseria ¿porqué esa manía que tenemos deabandonar el campo e irnos a pasar penurias a las ciudades?.

Después del tren en unafurgonetilla nos vamos hacia Orchaa, lo de las carreteras en India es brutal,imposible hacer treinta kilómetros en una hora.

Orchaa, una sorpresa, no figuraen casi ninguna guía y es algo obligado de ver.

Khajuraho, el centro del KamaSutra, quizá la zona más cuidada de India, que bonito, horas paseando entre sustemplos contemplando las fachadas ¿para mi gusto?, no sabría que decidir si elTaj Mahal o Khajuraho, una preciosidad.

De aquí a Varanasi (Benarés) enavión, 45 minutos que serían más de siete horas en coche, buff. Y ya cuandollegas ves que estás en algo totalmente diferente, desde el primer momento quellegas a Varanasi se te encoje el corazón, el olor a basura y a contaminación,las medidas higiénicas de cualquier tipo, simplemente no existen, la mendicidadbasándose en los niños es escalofriante, la contaminación del aire es tal queno puedes respirar, muy aconsejable llevar mascarilla, hay sitios donde losmendigos están ordenados en fila y, aún así, la cantidad de turistas estremenda.

La fiesta Aarti, adoración a loselementos de la vida, agua, aire, espacio, suelo es diaria, merece la penaverla a pesar de la contaminación y la increíble masa de insectosvoladores de todo tipo que la orilla delagua, la suciedad y la luz atraen.

De amanecida no hay que dejar elpaseo en barca de remos por el Ganges, pero preparado para lo que veremos, laventaja es que en el amanecer disminuye algo (sólo un poco) la contaminación.Es bonito ver la salida del sol reflejada en el Ganges entre la bruma de lacontaminación, es sorprendente ver a los Indúes dándose las abluciones ritualespara limpiar sus pecados en el contaminadísimo río Ganges, pero es de locos queunos doscientos metros más arriba del río estén las cremaciones diarias,cremaciones junto al río, donde se echan después los restos que, en muchasocasiones son más que cenizas flotando en el agua.

Con el corazón encogido sales delrío paseas por los callejones y vuelves a un mundo de suciedad, contaminación,caos circulatorio y dejadez. Pero por la tarde me voy a un cine, quiero vivirla experiencia de ver una película de Bollywood, bueno las películas ya sabemoscomo son, pero el espectáculo de ver a la gente en plena película casi bailandoy cantando merece la pena.

Así es India, un puro y durocontraste.

Las fotos de las ciudades del centro de la India.
Fotos de Delhi.
Las fotos de la tragedia de Leh.
Imagenes, algunas de ellas no son agradables, de la forma de vida en la India.
Un pequeño vídeo en la India.

De turismo por Delhi

2011-12-07T07:56:00.001+01:00

Nueva Delhi, una ciudad que comotodo en la India, es puro contraste y espectáculo, la riqueza y la miseriaconviviendo en su más dura distancia, desde increíbles hoteles con el Imperiala la cabeza, símbolo de la colonización británica, donde es obligado relajarsetomando un típico té en alguno de sus excelentes pubs o terrazas hasta laimagen de la gente durmiendo en las calles entre ratas y basura en el ViejoDelhi.

O vivir la disparidad entre susmuchos y espectaculares monumentos con la miseria y la mendicidad en susentradas.

El choque de ver la mendicidadinfantil, en muchas ocasiones con un niño más pequeño en sus brazos y, más deuna vez, con el hermano mayor o el padre esperándolos en una esquina cercana,pero al tiempo, poder ver en todos los monumentos, museos, etc. a los colegiosllevando a los alumnos a disfrutar de su cultura.

Pero también lo positivo y muchocomo la increíble amabilidad de sus gentes, el circular en coche o en rickshowtanto a motor como a pedal y observar que, a pesar de la enorme intensidadcirculatoria, nadie se estresa, nadie se ofende por nada.

La gran diversidad cultural yreligiosa basada en un tremendo respeto y convivencia entre todos, híndus,musulmanes, sikhhijs, católicos, shadus, etc.

La tremenda contaminación de laciudad, tanto en la zona vieja, quizá algo menos en la nueva.

La enorme variedad de suscomidas, eso sí, para estómagos fuertes y duros ¡¡¡todo es picante!!!.

Visita obligada para los turistasempedernidos y recomendable hacerla a tu aire, con una buena guía, negociandoduro con los rickshow (atención, negociar antes el cuanto y en que moneda ycomprometerles antes de subir a que lleven cambio, son especialistas en decirteal final que no tienen cambio), disfrutando de sus buenos bares en los hoteles,de buenos restaurantes y de buenos paseos (es una ciudad bastante segura apesar de las apariencias) y paciencia, mucha paciencia con el acoso de losvendedores callejeros en todas partes y a cualquier hora.

Las fotos de los viajes por Delhi.
Fotos de un recorrido por Rajastán, Agra y Benarés.
Las fotos de la tragedia de Leh.
Imagenes, algunas de ellas no muy agradables, de la forma de vida en la India.
Un pequeño video por India.

La circular y arista de los Infiernos

2011-10-16T23:25:00.001+02:00

Quizá la montaña más emblemática del Valle de Tena, ya teníaganas de hacerla. ¿Por dónde se sube mejor, por el Collado de acceso al GarmoNegro o por la ruta del GR-11 hacia el refugio Respomuso?. Esa era la cuestiónque comentábamos la noche anterior en el refugio de Casa de Piedra en Baños dePanticosa, José y Olga (un encanto de compañeros en el día de hoy), habíanintentado el día anterior subir a Los Infiernos por la ruta del Garmo Negro, perose equivocaron y terminaron en el Garmo Negro, así que no les apetecía repetir,resultado subimos por la ruta de los Ibones Azules o del GR-11 y bajamos por la ruta del collado dePondiellos.

Salimos del refugio a 1636 metros, por su espalda, de altura,ufff, nos queda un montón, paralelos alrío Caldarés por la senda del GR-11 en dirección hacia el refugio Respomuso,buena subida ya desde el principio, sobre todo al llegar a la Cuesta delFraile, con las vistas a nuestra derecha del salto de agua del Fraile, asíllegamos, en una hora y media, hasta el nuevo refugio en construcción junto alIbón bajo del Bachimaña, por ciertovacios con la tremenda falta de lluvias de este octubre, seguimos hacia nuestraizquierda, la senda siempre bien marcada, dejando a nuestra derecha, el tambiéncasi vacío Ibón Alto de Bachimaña.

Llegamos a una zona más llana, un descansito, cruzamos unpar de veces el río, dejando a nuestra izquierda el Ibón Azul bajo y el altohasta llegar, a 2570 metros de altura, en algo menos de tres horas, al miradordel Glaciar de Infiernos, vi fotos, en el refugio, del glaciar hace pocos añosy si, se está quedando pequeñito, si, es cierto, si.

La subida se empina por una buena pedrera hasta llegar alCuello de Infiernos a 2720 metros, un collado anterior al Ibón de Tebarray quesepara el Piedrafita a nuestra derecha y ya, Los Infiernos a nuestra izquierda,hemos tardado cerca de cuatro horas y estamos a 2600 metros de altura.

Aquí la senda, de frente lleva hacia el refugio Respomuso, yhacia la izquierda, hacia el oeste, nos permitirá ascender hacia Infiernos conun par de opciones, hacia la derecha o, de frente, hacia la arista, vale, defrente, a la arista, hay algunos hitos, pero es que no tiene pérdida, la aristaestá ahí y, al llegar a ella, unos tramos por la arista y otros por la partemás cercana al Ibón de Tebarray, seguimos hasta una precima desde la que se ven las trescimas de Infiernos y la Marmolera de la zona sur que hay que atravesar, no esdifícil, algún paso de grado II o poco más, pero muy expuesta, una caída tetira muchos metros abajo, una vez pasada y, por la ladera sur, en unos pocosmetros llegamos a la cima Occidental, con sus 3073 metros de altura en poco másde cinco horas, fotos y acometemos la arista de la Marmolera que nos llevahasta el Infiernos Central (3083 metros) una arista fácil pero aérea.

El siguiente paso es seguir, en pocos minutos hasta elOriental de 3072 metros, donde termina nuestro periplo de las tres cimas, juntoal Oriental se ve una senda que desciende hacia el Collado de Pondiellos,error, la tomamos y, al igual que otros dos que nos encontramos, tuvimos quevolver a subir para llegar al Central y bajar por el lado del Central de laCanal que hay entre el Central y el Oriental.

La bajada hacia el Collado de Pondiellos, a 2810 metros, sehace por la ladera del Infierno Central, junto a la chimenea que está entre losdos infiernos, el Central y el Oriental, es una bajada muy vertical y lar, perobien señalizada, pateada y con agarres, después la pedrera hasta llegar aPondiellos, me torcí un tobillo subiendo al Occidental y, en la pedrera medolía, llevaba zapatillas ya que las botas que llevé eran muy rígidas para estaactividad, y en la pedrera cada vez que apoyaba el pie de manera un tantolateral se cargaba más y más, al final ya me dolía hasta la rodilla de pisarmal.

Nos paramos a tomar un tentempie en un primer collado (segúnbajamos) que se encuentra entre el pico de Arnales (3002 metros) y el pico dePondiellos de 2917 metros, collado que puede dar a confusión e intentar bajarpor él, no, según nos comentaron se complica bastante, hat que seguir hasta elsegundo que es el verdadero Collado de Pondiellos, desde aquí, hacia abajo, lasvistas de los bonitos ibones de Pondiellos. Seguimos por la pedrera hastallegar al Collado de Pondiellos, el segundo, y bajamos hacia Baños de Panticosapor la pedrera, hacia la derecha la pedrera descompuesta por la canal, por laizquierda, siempre en dirección a Baños de Panticosa, siempre a la vista, laspiedras son mayores y menos incomodas.

Así llegamos hasta la Majada Alta del Argualas, a 2100metros donde, un poco antes, se junta con la senda que sube al Garmo Negro, alAlgas y al Argualas, llegamos a una zona boscosa donde la senda, vertical y enzig-zags nos dejará en Baños de Panticosa.

En suma una actividad de una dificultad media, tanto técnicacomo físicamente.

Cervezas en Casa de Piedra y yo me vuelvo a Madrid, lo deltobillo no reviste importancia pero no quiero forzarlo otro día más.

Las fotos de la actividad.

Espigüete, subida por la Cara Norte y bajada por la Sur

2011-10-09T12:14:00.001+02:00

El Espigüete, 2451 metros dealtura, subida por la cara norte y bajada por la sur, en suma la circular alEspigüete, una preciosa actividad.

Siguiendo la costumbre desde quevoy a la Cordillera Cantábrica fui a Cervera de Pisuerga y desde allí aTriollo, deseaba dormir en el Hostal La Montaña, muy amables y con ganas dedarle un ambiente montañero al Hostal, pero cerraban los lunes, no hay problema, media vuelta y me marché a dormiral parador de Cervera, caprichitos al cuerpo.

Martes, desayuno temprano, salidahacia Triollo, lo paso en dirección a Guardo y pasando Alba de los Cardaños,enseguida vemos una pronunciada curva donde está el cartel de dirección aCardaño de Arriba, dos kilómetros y setecientos metros y un señalizado parking,llamado de Pinollano, a la izquierda dela carretera regional, a 1345 metros de altura, voy solo, así que veo allí másgente con la que me uno para no hacer la subida en solitario.

Rober, un amigo me recomendóhacer en la subida la arista Este, no lo intenté, no conocía la zona, pero unavez visto, es una idea a hacer en breve.

La ascensión por la cara norte,para mi, tiene un nivel de dificultadmedio, la pedrera está resbaladiza y algo peligrosilla.

La ascensión se lleva 1120 metrosde desnivel, en la bajada se hacen unos 70 metros más hasta Cardaño de Abajoque luego hay que subir para llegar al aparcamiento.

El tiempo de subida fue de unpoquitín menos de las tres horas y la bajada y rodeo hasta el aparcamiento mellevó dos horas y tres cuartos.

Desde el aparcamiento y hacia el nortesale un ancho camino, el único además, a nuestra derecha el arroyo Mazobres y,siguiendo en paralelo al arroyo, el camino va girando hacia nuestra izquierda yempinándose de manera suave, algún camino se nos cruza, pero el principal estan evidente que no hay perdida , en unos tres cuartos de hora y a una alturade 1600 metros llegamos a un mirador sobre las cascadas del arroyo Mazobres, enestos días con poca agua, pero aún así merece la pena hacer alguna foto, sihemos llegado hasta el mirador, necesitaremos retroceder unos pocos metroshasta encontrar un hito bastante grande, a nuestra izquierda cuando subíamos,que nos marca el sendero de subida, aquí el camino ya es más empinado, es muyestrecho, normalmente entre piornos, tiene bastantes hitos y, en caso de duda,tenderemos a acercarnos a la pared rocosa que hay a nuestra izquierda, poco apoco desaparece el piornal y, a nuestra derecha, desviándonos unos diez metrosde los hitos, cercada con alambrada, veremos una pequeña, pero muy profundasima, llamada la Sima del Anillo, se habla de unos novecientos metros deprofundidad, fotos y nos reincorporamos al camino.

Llevamos algo más de hora ycuarto andando y estamos a 1900 metros de altura, estamos ante el anfiteatro dela cara norte del Espigüete, esimpresionante, a partir de aquí una pedrera de bloques, con buenos hitos,pequeñas subidas por zonas de llambrias, y sin duda, vemos la canal y elmarcado sendero por el arrastre de la pedrera debido a las pisadas, nos paramos a tomar algo de frutay beber agua, los compañeros que encontré no se ven muy bien para seguirsubiendo y se quedan descansando, para decidir después si suben o no, por esotiro solo hacia adelante.

Al llegar a las dos horas efectivas de andar he llegado ala base de la canal de acceso, a nuestra izquierda una gran mole rocosa que noshace evidente por donde subir, sólo hay una posibilidad que es la canal,pedrera de las de un pasito p´alante y otro p´atrás constantemente, dondeademás, y a pesar de que el día es bueno, me pongo un polar ya que al estar enumbría, la zona es fresca.

La inclinación se hace cada vez más pendiente,hasta poco más de un 40% en algunos tramos, a veces decido salirme de la huellade las pedreras y pegarme a las zonas rocosas que hay a la derecha, llego a unazona de mayor pendiente aún, poco más del 50%, una escurrida me hace perder unpar de metros, definitivamente me echo fuera de la pedrera y, aunque pueda sermás fatigoso me pego a las rocas que hay a la derecha, donde, sorpresa meencuentro que hay una pequeña trepada que, arriba tiene un hito, y despuésalgunos más que ayudan a quitarme de en medio la desesperante pedrera, pasadoslos 2260 metros de altura llego a una especie de rellano que, de frente, memarca piedras grandes y poca pendiente, a la derecha, el evidente camino, bienpisado, pero más pedreras, me decido a ir por la izquierda, después del éxitode la vez inmediata anterior y así una vez que termina la pedrera me voyincorporando poco a poco, siguiendo en travesía hacia la derecha, para llegaral collado, con un gran hito en su centro, que separa a mi izquierda el PequeñoEspigüete de 2444 metros y siguiendo hacia mi derecha, oeste, durante unoscinco minutos por unos hitos algo por debajo de la muy cómoda arista que me incorpora a lacima, estoy en el hito cimero a 2451 metros de altura, a su lado una cruz y undía soleado que me permite ver Peña Prieta, Curavacas, los vacios embalses dela ruta de los pantanos sobre el Carrión y el pueblo de Cardaño de Abajo, haciael cual, volviendo sobre mis pasos hacia el collado que separa las dos cimas,después de un tentempie y unos minutos de descanso, hago la bajada, no meapetece bajar por la peligrosa pedrera por la que he subido, además de quepretendo conocer las dos vertientes.

En la bajada, la pedrera existetambién, larga y tediosa, pero con rampas más suaves que las de la vertientenorte, al llegar al final de la pedrera tomo el camino, a veces con muy pocoshitos que me lleva a una pista forestalque, hacia la izquierda, me orienta hacia el pueblo de Cardaño de Abajo, meimagino que así será, no lo sé, ya que, al cabo de un rato, viendo los grandeszig-zags que hace la pista y que se ven abajo unas pistas que llevan al pueblo,decido bajar a trocha hacia las pistas forestales, sin problemas salvo algúnque otro piornal.

Llego a Cardaño de Abajo, a 1215metros, tomo la carretera por la que vine por la mañana, hasta llegar, en algomás de un kilómetro, al cruce hacia Cardaño de Arriba, dos kilómetros y mediolargos hasta el aparcamiento, donde llego en poco menos de 2 horas y 45 minutosdesde la cima, total, cuatro kilómetros por carretera

Buen día, buena cima, buenasvistas y hartura de pedreras, seguro que esta cima es más bonita en inviernocon buena cantidad de nieve.

La vuelta a Madrid, desde Cardañola hago por Guardo hacia Palencia, me resulta un poco más corta que si voy aCervera, teniendo en cuenta que yo vivo en la zona de Pozuelo de Alarcón, en laCarretera de la Coruña.

Las fotos de la actividad.

Braojos

2011-10-05T15:54:00.001+02:00

Todos los años, en septiembre se celebra la jornada MTBorganizada por el grupo estrozapiernas de Braojos, y si, es una rutadestrozapiernas, si.

Quedamos a las 9 de la mañana en la plaza del Ayuntamientode Braojos, preparamos las bicis, fotos de rigor en el arranque y salimos poruna calle detrás del Ayuntamiento, ya la primera cuesta y en el primer cruce de calles primer error, nosvamos por un lado y es por otro, menos mal que el GPS te avisa en unos metros.

Salimos del pueblo por una pista rural con algunas zonasasfaltadas hasta pasar por debajo del puente del tren, es una constante subiday, en unos pocos kilómetros, se convierte cien por cien en pista con sus zetasy sus buenas pendientes, no hay un momento de relax en la subida, son más desetecientos metros hasta que, ¡esto es la cima!, nooo, está allí y, antes delallí, otra cuestecita de marras que esta vez, además, se ve perfectamente,venga arriba, llegamos ¿es la última?, si, esta vez sí.

Comienza la bajada y, como siempre en las bajadas me quedoatrás, a ver yo uso el freno porqué está para algo ¿o no?, menos mal que encada cruce me esperan ya que yo no llevo el GPS, bueno en unos me esperan y enotros: jejejeje, veo a mis compañeros subiendo hacia atrás porqué han vuelto aequivocarse, ¡si es que las prisas nunca fueron buenas!, jejeje.

Hacemos el triangulo de los tres pueblos, la Acebeda, dondedefinitivamente dejamos las pistas para tomar algunos tramos de buena carreteracasi sin tránsito de vehículos, llegamos a Aoslos, a partir de aquí comienzanunas zonas de trialeras muy técnicas y duras y, al final, después de pasar unpar de veces por debajo de la autopista, volvemos a Braojos.

Fer, enhorabuena por tu elección, me ha encantado la ruta.

Tiempo de pedaleo efectivo: 4 horas y 2 minutos, a lo que añadir 47 minutos de paradas para fotos,comida, etc...

La distancia recorrida fue de 42,34 Kms, con una velocidadmedia de 10,50 Km/h y una máxima de 51,54.

Hicimos una ascensión acumulada de 828 metros y bajamos 754.

El mapa de la ruta.

Las fotos del día.

El anillo ciclista a Madrid

2011-09-26T15:28:00.002+02:00

Comenzamos en el barrio de la Alameda de Osuna, sorteamoslas primeras calles hasta alcanzar nuestro primer tramo en las inmediacionesdel barrio, cerca del punto 0 de la vía, pasamos por debajo de un puente dondela discusión entre escaladores y administración es manifiesta, ya varias vecesse han instalado presas para practicar algo de escalada y tantas veces laadministración las ha quitado, pues vale.

A poco de pasar el puente, hacia nuestra izquierda tomamosel primer tramo en sí del anillo que es la pasarela que cruza por encima de laA2, al bajar llegamos a una glorieta en obras que nos desvía por algunascalles, hay que fijarse en las indicaciones, es un poco lioso, pero seguimosviendo a nuestra izquierda el estadio de la Peineta hasta llegar a la pasarelaque cruza la Avda. de Arcentales.
Algunas áreas de descanso, pero aún es pronto para hacerlo,pasamos O´Donnell y dejamos a un lado Valdebernardo para llegar a la pasareladel cruce por encima de la A3.

Una descansada y larga bajada por el bonito parque dePalomeras, aquí, donde Félix, en la zona de Palomeras Altas, recuerda sustiempos jóvenes y donde, sin duda, hay que parar para hacer fotos.

Pasamos por debajo de un puente bajo la Avenida de aAlbufera y llegamos al parque de la Gavia . Poco después llegamos al punto másproblemático de la ruta, un túnel bajo el ferrocarril y la A4, estrecho, sinluz, con una acera estrechísima (no creo que quepan al tiempo dos bicis en eldistinto sentido), con los coches cruzando a tu lado.

Entramos ahora en zonas de obras, con poca señalización, nosperdimos varias veces, aquí hay que orientarse buscando el 12 de Octubre, apartir de él, ya no hay pérdida.

A partir de aquí, bordeamos por Orcasitas el parque dePradolongo, y el parque Sur para llegar a Pan Bendito, seguimos por el parquede las Cruces, en esta zona si, bien señalizada la vía y llegamos a la zona delintercambiador de Aluche, lo cruzamos para continuar por el parque del AlcaldeCarlos Arias hasta una pasarela que cruza la autovía de Extremadura, A5 paraentrar en la Casa de Campo, por aquí, ya en nuestra salsa, llegamos a la zonadel metro de Casa de Campo y bajamos hacia el Zoológico, seguimos hacia elparque de Atracciones y bajamos hacia el Lago, el que bordeamos por laizquierda, así seguimos hasta el Puente de los Franceses, que pasamos pordebajo y, donde inmediatamente, a nuestra derecha, veremos que continúa ya elanillo con una empinada pasarela que cruza la M30.

Bordeamos el Manzanares por su margen derecha, pues erabonito también antes, cruzamos otra nueva pasarela y el precioso Puente de SanFernando y nos adentramos en una parte de la vía muy estrecha, junto a la M30,seguimos por Fuentelareina y, a partir de aquí una zona fea, bajo mi opinión,Arroyo del Fresno, Lacoma, Mirasierra, Montecarmelo, zonas nuevas con grandesvías, muchas glorietas, pero donde el anillo ciclista parece hecho a parches,continuos tramos en que hay que cruzar de lado o ir por el carril central,glorietas en las que cambias de carril, todo ello en continua ascensión yconstantes paradas, un poco rompepiernas.

Llegamos a la zona de la antigua carretera de Burgos,también un poco liosa, nos paramos a tomar un tentempie y seguimos por laszonas de Las Tablas y Sanchinarro con las mismas constantes de cambios de aceray semáforos, hasta cruzar de nuevo la M40 y adentrarnos por la zona del Barrio de Santa Maria dondeya no hay mas cruces, pero donde al final del mismo Félix pincha, bien, nosquedan dos kilómetros, seguimos a pie hasta casa.

Total que estuvimos cuatro horas y cinco minutos pedaleandopara hacer 67,11 kilómetros, con un desnivel acumulado de 783 metros.

Esta es la ruta que nosotros hicimos:

Las fotos de la actividad en.

Y una web muy recomendable para preparar la ruta.

El carril bici a San Martín de la Vega

2011-09-15T10:00:00.001+02:00

San Martín de la Vega cuenta, sin duda, con uno de losmejores y más completo carril-bici de nuestra comunidad.

Y a por él que fuimos, desde el lago de la Casa de Campo,bajamos hasta el Puente del Rey y allí comenzamos el descenso por la nueva yflamante Ribera del Manzanares, varias veces he pasado ya por ella y cada díame parece mejor, es un obrón, sin duda, pero ha merecido la pena, las viviendasde su entorno han ganado en revalorización, en calidad de vida y se nota, portodo el recorrido gente paseando, en bici, patinando.

Hace poco terminaba en el estadio Manzanares, ahora siguecon ese fenomenal puente tubular, pasa el antiguo Matadero y pasando unaestrecha zona que aún no está terminada llega hasta la zona del Barrio de SanFermín, y aquí descubrimos la antigua pista que bordea el río Manzanares hastaVillaverde, dejando a nuestra derecha el Tanatorio de la M40, la Caja Mágica ypasando por debajo de algunos puentes de las salidas de Madrid, deja a un ladoy a otro pequeñas fincas de ganado o agrarias hasta llegar cerca de una centraleléctrica donde se acaba por obras, antes hemos cruzado desde la margen derechadel río a la izquierda, hacemos unos pocos vericuetos, no hay perdida por lagran cantidad de huellas de ruedas de bici y volvemos a cruzar el río por enestrecho puente metálico, enseguida una carreterita que sube frente a nosotrosy comienza el carril bici, muy bien cuidado, con un sólo cruce en una glorieta,pero bien señalizado.

La pista es muy rompepiernas, subiditas bajaditas para las que hay que estar enforma, dejamos a nuestra derecha el Cerro de los Angeles, giramos a laizquierda por una parte de carril bici asfaltada, aún sin señalizar bien, peromuy cómoda, llegamos a otra glorieta y, de nuevo el carril-bici bienseñalizado, pasamos la desviación a Perales del Río, la depuradora Sur, uncampo de tiro a nuestra derecha, pasamos por encima del Arroyo Culebro ycomienza la subida, suave pero constante hacia la Marañosa, después una bajadade seis kilómetros hacia San Martín de la Vega, bajada que, luego, a la vuelta,hay que subir.

35 kilómetros largos de ida que hay que deshacer a lavuelta, vuelta que pica más al ser, constantemente en subida, muy suaves por laRibera del Manzanares, pero subida al fin y al cabo y ya llevas buenoskilómetros en las piernas.

Las cervecitas finales en la Casa de Campo no tienendesperdicio.

Algunos números:
Distancia en ida 34,81 Kms. y claro, lo mismo en la vuelta
Subida acumulada entre ida y vuelta: 318 metros

Las fotos de la palicilla.

El mapa de la ruta.

Bicicletas de descenso baratas.

Pirámide de Vincent

2011-09-14T09:20:00.002+02:00

Otra másdentro del macizo del Monte Rosa en los Alpes occidentales, La Piramide Vincent con sus 4.215 metrosestá completamente ubicada en territorio italiano.

Nuestra idea,era llegar al Refugio Gnifetti a través del Paso Neso, desde el refugioQuintino Sella, no fue posible, las grietas del Paso Neso nos lo impidieron,dimos media vuelta, y por la arista que sale del refugio, bajamos hasta losteleféricos del valle de Aosta para llegar a Staffal, subimos al Paso Salati enel teleférico a punta Indren, a partir de aquí, buena subida de cerca de cuatrohoras hasta llegar al Gnifetti a 3645 metros, después de cruzar en diagonal, elglaciar Garstelet en la base del refugio y una trepadita final en roca ayudadapor unos pocos medios de ferrata.

Buenrefugio, como todos los italianos, buena cena, bien atendido, precio razonable,buenas literas y buen desayuno.

Salimosprontito, el día se presenta largo, queremos subir la Pirámide Vincent, despuésel Parrotspize y bajar por el glaciar del Monte Rosa hasta el Refugio MonteRosa.

Unaascensión que nos llevó algo más de cuatro horas, con la mayor dificultadbasada en la travesía del glaciar lleno de grietas en verano.

Salida delrefugio hacia el noreste, por la orilla del glaciar del Lis muy lleno degrietas y, enseguida seguimos, dejando la Pirámide de Vincent a nuestra derecha,hacia el collado Lisjoch a 4151 metros. Antes de llegar a él, dejamos a laizquierda la cima rocosa del Fraile, merece la pena desviarse unos metros, hacerla trepadita y bajar por el mismo camino.

Poco másarriba vemos hacia la derecha la canal de acceso, que separa, a la izquierda de la canal,el Balmenhorn de 4167 y toda la cadena que le sigue Schwarzhorn, Ludwigshöhe,Parrotspize, Cabaña Margarita (el refugio más alto de Europa) y el Signalkuppe,y a la derecha de la canal, nuestro objetivo, la Pirámide de Vincent.

Nosadentramos un poco por la canal hasta ver la huella que, por el llamado techonorte, nos lleva a la cumbre, sin problemas, empinada al final, un paso de unosdos metros algo más empinado y, por una amplia arista hacia nuestra izquierdallegamos a la cima en una especie de meseta. Bien, una subida catalogada en lasguías como PD.

Tuvimos undía espectacular y las fotos así lo demuestran, sobre todo la impresionantecadena hacia el Norte que termina en el Signalkuppe (punta Gnifetti) con sus4554 metros de altura o las vistas del cercano Linskamn o las del lejano GrandParadiso.

Bajamos denuevo al collado y continuamos la jornada.

Las fotos de la actividad.

Castor

2011-09-05T15:48:00.003+02:00

El Cástor, con 4228 metros de altura, es una de las montañas del macizo del Monte Rosa, separado del Pollux por el Collado de Verra, de 3845 metros, normalmente las dos cimas se llevan a cabo en la misma actividad y, también normalmente se sale desde el Refugio de Ayas para llegar, al final de la jornada, al refugio Quintino Sella.

Casi fronterizo entre Italia en el valle de Aosta y Suiza en el Valais.

Y, así lo hicimos, primero el Pollux desde el refugio de Ayax, bajamos al Collado de Verra y, desde él, comenzamos la ascensión al Castor, también la ascensión puede hacerse viniendo desde Zermatt en el día siguiendo la misma ruta que detallo en la subida al Pollux y vordeando el mismo para llegar al Collado de Verra.

Nosotros salimos del refugio de Ayas, subimos en primer lugar el Pollux, bajamos por la arista, bordeamos el Pollux para llegar al collado di Verra y desde aquí iniciamos la subida al Castor, con sus 4228 metros y declarado como PD-.

La subida por esta cara lleva unas dos horas, con un desnivel de unos 400 metros y pendientes de entre el 35 al 50% y, en todas las guías se recomienda no acometerla con malas condiciones de nieve, la posibilidad de aludes es muy real, y no sólo los aludes, antes de la cima hay una grieta de considerables dimensiones que recorre toda la parte baja de la arista final y que hay que asegurar muy bien antes de treparla, con nieve reciente posiblemente no conseguiríamos distinguir bien los pasos a dar.

Pasada la grieta, unos metros de pared que, en diagonal hay que seguir para acceder a la arista, un centenar escaso de metros (lineales) de arista y ya estamos en la cima.

Vistas desde la cima a todo el macizo del Monte Rosa y el cercano Cervino.

La bajada la hicimos, en otras dos horas, hacia el refugio Quintino Sella, esta es otra alternativa de subida desde Italia. Una larga arista sureste que nos deja en una antecima, después nos lleva hasta hacia el pico Felikhorn con sus 4175 metros, el collado Felikjoch a 4095 metros, el Pico Norte en 4200 metros y, al bajar, pendiente hacia nuestra derecha viendo ya el refugio Quintino Sella a 3585 metros, buen refugio y muy bien atendido, rodeado por los glaciares de Vera y Felik.

Las fotosn de la actividad.

Pollux

2011-09-01T12:19:00.005+02:00

El Pollux, monte Polluce en Italia, con sus 4091 metros de altura parte del Valais Central, aunque lo detallo aquí como una única ascensión, en el mismo día salimos desde el Refugio Ayas, a 3390 metros, para subir en primer lugar el Pollux, unos 700 metro de desnivel en algo mas de 3 horas, bajar al collado de Verra y ascender el Castor, del que bajamos por la arista que lleva hacia el Refugio Quintino Sella. Por ello las referencias son globales, o sea 9 kilómetros largos de recorrido que hicimos en cerca de nueve horas con un desnivel acumulado total de 1130 metros y una graduación para esta cima de AD-.

Puede ascenderse también, directamente desde Zermatt, siguiendo la misma ruta que haríamos hacia los Breithorn, pero dejándolos a nuestra izquierda, la ruta pasa por el plató de la vertiente sur de los Breithorn en dirección este, a 3825 metros.
Continuando la huella, que normalmente, está bien marcada, dejaríamos a nuestra izquierda, también, la Roccia Nera y la zona de grietas de Ghiacciaio di Yerta, hasta llegar a la huella que confluye con la subida desde el Refugio Ayas cerca del pie del espolón suroeste, que fue nuestra subida real, donde, por la arista suroeste, se encuentra el corredor de acceso a la cima, antes del corredor las rampas de nieve llegan hasta el 50% de desnivel.

En cualquier caso, en la base de la arista, nos paramos, comemos algo, nos hidratamos y nos quitamos los crampones para la arista rocosa y la trepada. Discusión, dejamos la mochila, no y acertamos, los crampones y el piolet serán necesarios, de nuevo, arriba.

Ya empieza la parte de ascensión por roca, pasos que a veces, pueden tener un grado II, hasta llegar a una placa inclinada de unos seis o siete metros que está equipada con una maroma, quizá excesivamente gruesa por lo que te impide asegurarte mejor con los mosquetones de la línea de vida, simplemente no abarcan a la maroma, para los pies nos queda una fisura suficiente. Enseguida llegamos a una chimenea, estimo que un IV-, de unos ocho metros que termina en una segunda placa de unos diez metros y que están equipadas con otra maroma del mismo tipo. En algunos sitios he leído que hay cadena, pero no se si es anterior o posterior a nuestra subida.

Alcanzamos el final de la arista por la llamada espalda del Pollux y nos cramponamos de nuevo para subir y bajar la pequeña arista nevada que nos queda a la cima. Antes, foto delante de la estatua de la Virgen con el impresionante Castor, el hermano mayor del Pollux, de frente a nosotros.

Y llegamos en una hora larga desde la base hasta la cima, roma y sin ningún vértice geodésico o indicador, la vista de la arista de los Breithorn precedida del Roccia Nera con su impresionante pared rocosa hasta sus 4075 metros, el Liskamn con el Monte Rosa detrás, Castor y abajo por la misma huella hasta la espalda del Pollux.

Al subir, al final de la cadena última vimos una reunión que usamos para montar el rapel por donde bajar las placas y la chimenea hasta llegar a la zona de la maroma horizontal por la que seguimos, ya sin rapelar. el descenso de la zona nevada es peligrosillo debido a la pendiente del 50%, y decidimos bordear el Pollux para seguir hacia el Castor desde el Collado de Verra de 3845 metros que separa ambas cimas.

Las fotos de la actividad.

Curavacas

2011-08-27T22:20:00.003+02:00

Tres horas y media escasas desde Madrid hasta Cervera de Pisuerga, desde allí, en poco más de veinte minutos a a Triollo, por la llamada carretera de los pantanos, la base para casi todas las ascensiones en la montaña palentina.

Decisión, hoy el Curavacas, venía pensando en el Espigüete, pero voy solo, así que, a por el Curavacas.

Nada más entrar en Triollo está el puente sobre el río Carrión, hacia mi derecha sale la carretera hacia el cercano pueblo de Vidrieros a 1330 metros de altitud, en tres kilómetros he llegado a la placita del pequeño pueblo, allí aparco el coche y, a mi izquierda, veo la calle Chica por donde inicio la ruta, inmediatamente giro a la izquierda y la calle se convierte en una pista.

Medio kilómetro por la pista, llego a un pequeño puente encima de un arroyo y giro a la derecha, hay un hito y una piedra más grandecita donde se indica la subida hacia el Curavacas, que ya aparece a la vista.

Continúo por la pista, cada vez más angosta y empinada, cruzo dos puertas metálicas, la segunda de ellas en otro cuarto de hora, con el camino estrechándose cada vez más, ya es un sendero que va ascendiendo por la margen derecha del arroyo Cabriles, en otros veinte minutos estoy en una zona de prados, el camino es muy evidente y, además, hay hitos de vez en cuando que me lo señalan.

Cuando llevo, más o menos, tres cuartos de hora de caminata, a 1600 metros de altura, cruzo el arroyo Cabriles y sigo el sendero, más angosto aún entre los matorrales y, poco a poco, según se despeja el camino me voy metiendo en una pedrera muy descompuesta, por aquí si que hay bastantes hitos que, aunque el objetivo, arriba, se ve evidente, conviene no perder, ya que la pedrera, muy descompuesta y empinada es de las que, en la subida, un pasito p´alante y otro p´atrás, eso sí, esta pedrera en la bajada es fenomenal para bajar rápido clavando tacón.

En hora y tres cuartos llego al principio del Callejón Grande, los hitos me pegan a la derecha del espolón rocoso, por donde, en ocasiones el camino es más cómodo. La subida por aquí es bastante empinada.

En otra media hora, el sendero cruza hacia la izquierda, dejando arriba el collado que está a la derecha del llamado Diente del Oso, que dejo a mi derecha, estoy a una altura de 2380 metros y así llego, siguiendo los hitos, aquí bastante frecuentes, a la parte más alta del Callejón Grande en otros quince minutos más o menos.

A veces, aunque de manera fácil, hay que echar manos, dejo a mi derecha el Diente del Oso y por una evidente brecha, con unas vistas espectaculares hacia el norte de la Cordillera Cantábrica, un pasito un poco aéreo, pero sin dificultad alguna y giro a la izquierda, ya estoy en la cara norte y el viento frío me sorprende, chaqueta y a seguir.

Más suave la ascensión por esta zona que en diez minutos me deja en la cima a 2525 metros de altura.

El día es frío pero está despejado, fotos, al sur la zona de los pantanos palentinos, Triollo, un poco más al oeste el Espigüete destacando de todos de manera espectacular por su color gris, al noroeste se ven perfectamente los Picos de Europa, hacia el este el Diente del Oso.

Bajada por el mismo camino donde me encuentro con un grupito valenciano y, a una de las chicas le ha caído una piedra en el brazo y se le han quitado las ganas de subir a la cima, bajada con ella y otra más que la acompaña, en agradable compañía, en unas dos horas.

En suma, el Curavacas, una ascensión sin dificultades en verano, pero que por sus pendientes, sus bajas temperaturas y la cantidad de nieve en invierno, presenta una dificultad de tipo medio, he visto alguna definición del mismo como un lobo con piel de cordero.

Las fotos de la actividad.

Barranco de la Peonera en Alquézar

2011-08-25T10:46:00.002+02:00

Una de esas actividades que estás deseando conocer, no como para dedicarte a ella, pero si para ver como es la experiencia, pues bien, es de las que enganchan.

Puede parecer que Alquézar es, simplemente, una villa dedicada al turismo de barranquísmo, bueno, si, puede ser, pero además, es una preciosa ciudad medieval, bien cuidada que merece la pena visitar.

Llevé a cabo la actividad con unos viejos amigos, Guías Boira, muy bien, hicimos el barranco de la Peonera, seis horas de actividad, un barranco muy bonito y mereció la pena.

Algunas fotos.

Los Breithorn

2011-08-23T22:15:00.002+02:00

La cadena de los Breithorn la componen el Breithorn propiamente dicho o Breithorn Occidental con 4165 metros de altura, el Breithorn Central o Mittelgipfel con 4159 y el Breithorn Oriental (Zwillinge) con 4139 metros. Los tres tienen acceso directo desde el llamado Breithorn Pass a 3900 metros y también pueden hacerse siguiendo la arista que une los tres, esta es quizá, partiendo del Breithorn Occidental, la más repetida, sirve además como camino a otras actividades en días siguientes, es lo que nosotros hicimos, en este primer día, salir desde Zermatt para terminar a dormir en el Refugio Ayas a 3394 metros.

Empezamos la jornada saliendo desde Zermatt, donde habíamos dormido (también puede hacerse dejando el coche en la pequeña localidad Suiza de Täsch, el último pueblo hasta donde puedes llegar con el coche. La carretera continúa hasta Zermatt, pero está prohibido pasar. Por tanto, desde Tasch podemos subir a Zermatt en tren o en furgonetas-taxi. Hay muchas furgonetas-taxi y más baratas que el tren.

Atravesaremos Zermatt en dirección sur para acceder a Winkelmatten, la estación de teleférico. Nuestro destino es Bergstation que es la estación de sky del pequeño Cervino. Para ello habremos de tomar el telecabina que nos subirá a la estación intermedia de Furi a 1.886 metros, aquí tomaremos otro que nos llevará a la estación intermedia de Trockener Steg a 2.939 metros donde tomaremos el último que nos dejará en Klein-Matterhorn a 3.825 metros.

A la salida crampones y piolet, coincidimos un tramo con las pistas de esquí, seguimos de frente, en dirección sur, para, en breve girar a la izquierda para llegar a la base del Breithorn, que queda a nuestra izquierda. La subida por aquí es muy suave, casi llano, hasta llegar a la base de la montaña, un ascenso que está siempre con mucha huella, al principio haciendo zetas y, enseguida, girando suavemente hacia nuestra derecha hasta la cima.

Sencillo, un desnivel de 330 metros, las últimas rampas tienen un máximo de un 35% de desnivel y, lo único a tener en cuenta, es que estamos a más de 4000 metros de altura y hay que controlar los efectos del mal de altura ya que, a través de los teleféricos, habremos subido muy rápido. Desde el teleférico habremos tardado una hora y cuarto escasa, la cima es como una loma longitudinal, no es pequeña, descanso, fotos, las vistas del Cervino hacia el oeste o del macizo del Monte Rosa hacia el este, si el día acompaña, son espectaculares.

Aquí, casi todos se dan la vuelta y dan la jornada por concluida, pero la arista hacia el este con su huella nos baja hacia el primer collado entre los Breithorn (unos cien metros de descenso) y, la huella muy bien marcada nos lleva, por el este de la arista, con cuidado de no acercarse demasiado a la cornisa por el peligro de ruptura y, enseguida estamos en la cima del Breithorn Centra, poco más de media hora.

Desde aquí sigue la arista hacia el Breithorn oriental, con una escapatoria hacia el Breithorn Pass justo en el collado, muy poca bajada, que separa el Breithorn Central del Oriental, nosotros no hicimos la subida al Oriental, bajamos por esta escapatoria hacia el Refugio Ayas como fin de esta primera jornada.

Las fotos de la actividad.

Alphubel

2011-08-16T22:51:00.004+02:00

Me quedaron las ganas de hacerlo el año pasado después de ascender al Allalinhorn desde el refugio Britannia, pero no había tiempo, así que este año era uno de mis objetivos, lo hicimos además en plan circular para conocer las dos vertientes, para ello subimos en el metro Alpin desde Saas Fee (por cierto 66€ por persona, por un día) subimos, pasando al principio entre las pistas de esquí que empiezan justo en el Metro Alpino del Allalin, hasta el collado que separa el Allalinhorn, que quedaría a nuestra izquierda y giramos hacia la derecha hacia el pico Feechopf de 3888 metros de altura, paso obligado hacia el Alphubel al que subimos por esta vertiente y bajamos por el glaciar Fee, atravesando sus numerosas grietas, hacia el teleférico de Längflue a 2870 metros ya que nos servía el ticket de teleférico.

Salimos de Saas Grund a las siete de la mañana en coche hasta el cercano aparcamiento que hay a la entrada de Saas Fee, donde no pueden entrar los vehículos, aparcamos, nos equipamos y al teleférico, tres etapas incluida la final del metro Alpin y, al salir, crampones, piolet y a andar.

La primera parte coincide con la subida fácil al Allalinhorn (al que es más bonito subir desde el refugio Britannia) y coincide también con la pista de esquí que lleva o trae a los esquiadores hasta el metro Alpin en Mittelallalin, al salir por la mañana no es problemático, pero al volver sí que hay que tener cuidado con los que bajan y que no quieren frenar algo para no tener que remar. Se cruza con otra pista e inmediatamente nos aparece el indicador de una senda a la izquierda que sube hacia el Feejoch (el collado Fee) que separa hacia la izquierda la subida al Allalinhorn y a la derecha hacia el Alphubel, enseguida nos encontramos con la arista rocosa del Feechopf a donde hay que subir directo según se lleva, de frente a la primera cumbrecita, nosotros, guiados por unas huellas procedentes de otra equivocación, estoy seguro, nos tiramos por la lateral derecha hasta darnos cuenta de que debíamos subir a la arista, complicadísimo, baste decir que se podía clavar el piolet entre las piedras que se descolgaban a nuestro paso, pufff ...

La arista se da como II+, quizá algún pasito pueda llegar a grado III, hay que seguirla buscando siempre el punto más alto en la primera parte 3888 metros, una bajada y el sendero se ve hacia la ladera izquierda, donde había algún nevero para inmediatamente incorporarnos a la arista y subir a la última cima 3846 metros. En toda la arista es importante decidir cuando nos descramponamos. Al final de la última trepada damos a una especie de meseta donde ya empieza de nuevo la zona nevada, nuevamente crampones y, a seguir. En esta arista hay que tener especial atención ya que no hay hitos ni señales, únicamente las huellas de anteriores grupos, las guías indican que, en caso de niebla es fácil perder la orientación.

Bajamos algo, hasta los 3780 metros al Alphubel joch, la senda está bien marcada y empezamos los cuatrocientos y pico metros de subida, mucho viento, a la altura de los 3950 metros una nueva arista toda en nieve y llegamos a la rampa final, con desniveles algo superiores al 50% y con alguna barra metálica que sobresale para facilitar el aseguramiento en las bajadas a los que vuelven por este lado.

En algo más de una hora desde el Alphubel joch llegamos a la meseta cimera y, en unos cinco minutos al hito de madera final a 4206 metros, tardamos cerca de seis horas pero es que perdimos más de una hora en el enmarronamiento al empezar la arista, puede hacerse en cuatro horas un poco largas.

La cima es una preciosidad amplia y la visión circular desde el Allalinhorn, Strahlhorn, Rimfishorn, a lo lejos Monte Rosa, Linskamn, Cervino, continuando la cima Taschhorn Dom, enfrente Lagginhorn, Weissmies, menos mal hoy tuvimos un día de cima despejado.

Para bajar dos opciones, volver por donde subimos o bajar por el glaciar hacia Längflue, elegimos la segunda opción ya que no la conocíamos, la primera parte, hasta los 4000 metros, empinada, bajando con cuidadín, se divisa enseguida el teleférico abajo, llegamos a la cota de los 3600 metros y giramos a nuestra izquierda, se nos ha hecho tarde y el glaciar está muy peligroso, muchas grietas, muchos saltos de un lado a otro en algunas, menos mal que hay huella, salvo al final en la zona de hielo más presente, pero bueno ya estamos cerca del teleférico, termina el glaciar, unas zonas de rocas y llegamos a Längflue a 2780 metros, poco más de tres horas de bajada.

Al bajar y liquidar en el hotel de Saas Grund, nueva sorpresa, lo que en sus publicidades te anuncian TVA incluido es cierto, pero intentan meterme una nueva pullita, un 3,80% como impuesto de la ciudad, que rastreros que son. Repito bastantes veces el tema de las actuaciones de los suizos y de sus precios porqué no es el primer caso en el que gente que va con un presupuesto ajustado, se encuentra con estas desagradables sorpresas.

Las fotos de la actividad.

Las fotos de la estancia en el refugio Britania del año anterior

Lagginhorn

2011-08-15T16:36:00.004+02:00

Lagginhorn, con sus 4010 metros de altura, parte de los Alpes del Valais oriental, es una bellísima ascensión, dura a veces, con buenas rampas de nieve dura, bonitas trepadas calificado como PD y, si hace buen tiempo, buenas vistas.

Salimos del refugio de Hohsaas, a donde subimos andando el día anterior, para hacer el Weissmies, refugio donde como en todo Suiza te llevas la decepción por su manera de proceder, es el tercer año que subo a Suiza y me imagino que pocos, o ninguno más, todos los años bajas decepcionado, empezando por el truquito de todos los años a los turistas, planificas el viaje con un cambio Franco Suizo Euro que, al empezar el verano, indefectiblemente sube, en este año, llevándolo casi a la par, ello te lleva a que cenar en Saas Grund en un italiano, te cobren 40€ por un plato de espaguettis, pan y una cerveza, pero es que tienes que pedir servilletas, no ponen pan, por una botella de agua ¡¡¡ NUEVE EUROS !!! y, ojo, al refugio de Hohsaas le suben las cosas en el teleférico que termina junto a ellos, y al pagar, te quieren cobrar en euros a la paridad uno a uno con el franco, no, no, me cobra Vd. en francos con la tarjeta de crédito y que el cambio lo haga Visa. En fin, unas situaciones en las que te sientes engañado constantemente.

El refugio es nuevo, se cena a las seis de la tarde y el desayuno es a las cinco, ojo, en cuanto terminan, sobre las cinco y media, recogen y se acabó.

Subimos antes, andando, puede hacerse en teleférico, para poder hacer el día anterior el Weissmies, algo más de cuatro horas, desde detrás del teleférico de Saas Grund, por un sendero bien marcado hasta llegar al refugio de Hohsaas.

Salimos nada más desayunar, bordeando la estación del teleférico y tomando la pista de bajada hacia el refugio Weissmies (NE), a poco más de un centenar de metros (lineales), en una curva a izquierda vemos el sendero marcado con hitos, que nos acerca a la pared enfrente nuestra, donde vemos en diagonal hacia la izquierda una equipación con una sirga o especie de cable, después una trepada sencilla, sigue bien marcada con hitos y, al llegar arriba de la pared vemos el glaciar, no muy grande, casi un nevero, que atraviesa su cara oeste, bajamos hasta el glaciar-nevero y decisión, nos cramponamos o no, a pesar de que alguna cordada que va delante se ha cramponado, no lo vemos complicado, la nieve no está helada y decidimos atravesarlo con las botas directamente.

Atravesamos el nevero-glaciar para, casi en su final, girar hacia la izquierda, dirección oeste, y tomar una canal, aquí ya la señalización está con manchas rojas, canal que nos llevará a la arista, que tomamos hacia nuestra derecha. Al principio la arista, por zona rocosa, es fácil, con algún paso de grado II ó II+ que la hace divertida.

Las vistas por esta arista, hacia nuestra derecha (sur) nos presentan el cercano Weissmies, más atrás, el cordal de Allalinhorn, Alphubel, Dom, etc... y debajo nuestra a la izquierda (norte) el impresionante glaciar del Fletschhorn.

Poco más, en algunos momentos por zonas de mixto (nieve y roca) y llegamos a la zona de nieve, sólo nos quedan algo más de 400 metros de desnivel, pero, ¡para una longitud de unos setecientos metros según el GPS!, el desnivel, a veces, supera en poco el 50%, la senda muy pesada y en constantes zetas.

Un pequeño collado que nos da un breve respiro y, a través de la niebla, distinguimos la cercana cruz de la pequeña y aérea cima, fotos de nosotros y ninguna de las vistas.

Una ascensión con un desnivel de 965 metros que se lleva a cabp en cerca de cuatro horas desde el refugio Hohsaas.

La bajada con precaución al principio hasta llegar a la zona rocosa y, una vez atravesado el nevero-glaciar inicial nos separamos, unos volvieron por la misma ruta de subida hacia el refugio de Hohsaas a recoger la parte de equipaje que allí había quedado y yo acorté hacia la estación intermedia del teleférico en Kreuzboden a 2380 metros de altura por un sendero bien marcado con hitos pasando por el refugio de Weissmies, no me apetecía bajar más, mañana me espera el Alphuvel y hay que ahorrar energías. Para montar te indican muy amablemente que subas y que pagues abajo, ¡la madre que ...!, al llegar a la estación inferior te clavan 21FS, o sea 20€ por el descenso, en fin.

Las fotos de la actividad.

Weissmies

2011-08-12T23:42:00.007+02:00

Fuimos a Suiza por Chamonix, cada vez me gusta más esta ciudad, por la mañana un paseo y tranquilamente tomamos la carretera de Chamonix a Martigny, una preciosidad de trayecto, recordando algunos de los puntos por los que pasamos al hacer unas semanas atrás el Tour del Mont Blanc , volvimos a pasar por Trient, por el Col de la Forclaz y ya, bajando hacia Martigny los típicos puestos ambulantes de venta de albaricoques, me paro en uno a comprar un kilo y ¡¡¡¡ 9€ un kilo !!!! pero ¿y esto, si hace un mes pagué 2€ por un kilo?, ya, si, pero ahora es agosto, vale, si, ya estamos en Suiza, abandonamos la idea y seguimos.

Llegamos a Saas Grund, a 1525 metros, uno de los cuatro pueblos de Saas, junto con Saas Fee, Saas Balen, Saas Almagell, todos con el encanto de los pueblecitos del Valais suizo. Ya teníamos hotel reservado y, sorpresa, como todos los años los suizos han revaluado su moneda de cara al verano, en este año, cercana a la paridad con el euro y en los hoteles y restaurantes te quieren cobrar en la paridad, hay que defenderse algo pagando con Visa en francos suizos.

Bien, olvidemos el tema económico y no hablemos del problemático tema del aparcamiento que esa es otra. Y al día siguiente, con tiempo salimos de Saas Grund hacia el refugio Hohsaas, a 3125 metros de altura, al que puede llegarse en teleférico, pero, aguerridos nosotros, decidimos hacerlo a pie y, ale, cerca de 1600 metros de desnivel que sirven para adaptarse mejor, cerca de cuatro horas y media pasamos por el pueblecito de TriftAlp a 2072 metros llegando hasta la instalación intermedia del teleférico de Kreuzboden a 2380 metros, continuamos hacia el refugio Weissmies a 2720 metros. Y llegamos ¿el refugio?, bien, cena a las seis, desayuno a las cinco (no te atrases que te quedas sin desayunar), cena sin pan, sin servilletas, sin agua (una botella nueve euros), o sea bien, en plan suizo. O sea ¿que los del refugio, después de clavarte 72FS por la estancia, te quieren cobrar otros 5FS por una ducha?, ya les vale. Si encontrásemos Hohsaashutte lleno, se puede dormir en el anterior, el Weissmieshütte a 2.725 metros.

Al día siguiente, nada más desayunar salimos hacia el Weissmies, 4027 metros de altura, un desnivel acumulado de 1050 metros aunque la distancia es corta, 7,25 Kms., a pesar de las nubes y del frío, una preciosidad de montaña, no es difícil, aunque tiene sus pasitos, pero es muy asequible, está catalogada como PD, es la más alta al noreste del Valais, subiremos por la vía normal, la sureste, dura, con inclinaciones de hasta el 40%.

Por detrás el refugio, por la pista que sube desde el anterior refugio, se baja algo y, enseguida, a pocos metros, a nuestra izquierda, marcado con la doble raya blanca y una roja en su centro, vemos la senda de salida, seguimos los hitos bordeando el repecho que queda a nuestra izquierda con el glaciar a nuestra derecha, en unos veinte minutos los hitos, y/o las franjas dobles con una roja intermedia, nos dejan en el glaciar del Trift, no en la base, el glaciar termina bastante más abajo, crampones, nos encordamos y arriba, el glaciar está durillo, eso nos facilita la ascensión, hay siempre buena huella, en dirección sureste, atención a las grietas, algunas hay que bordearlas y otras exigen buenos saltos, nos dirigimos hacia el hombro o Pico Oeste, llegamos a una zona de seracs que no nos dan seguridad alguna de que cualquiera de ellos no se desprenda en cualquier momento, esta es, quizá, la zona más complicada de la ascensión, esta parte de la ruta se hace cambiante cada día, antes había una zona de escaleras, ahora bordeamos los seracs por debajo y rápido y giramos hacia nuestra izquierda, unos metros bastante aéreos.

A partir de aquí, más fácil, muy pendiente y pesado hasta llegar al collado existente entre el Pico Oeste y la cima que vemos a nuestra izquierda, trescientos metros de desnivel cercanos al borde de la arista oeste y llegamos a la cima.

Niebla y más niebla, pero al llegar a la cima se nos despeja un ratito y contemplamos hacia el norte el Lagginhorn, objetivo de mañana y hacia el sur la cuerda del Strahlhorn, el Rimpfishorn, el Allalinhorn, el Alphubel, el Táschorn, el Dom el ...

La subida se hace en poco más de cuatro horas y la bajada, ahora con más cuidado con las grietas, en alrededor de tres horas.

Las fotos de la actividad.

Peña Santa de Castilla

2011-07-28T08:12:00.004+02:00

Nuestra idea inicial era hacer un día Peña Santa de Enol, bajar a vivaquear a la zona del Jou Santo, al pie de Peña Santa de Castilla y, al día siguiente, salir a primerísima hora a subir Peña Santa de Castilla por la Canal Estrecha para evitarnos el peligro de que delante nuestra fueran más cordadas por el riesgo de caída de piedras.

Si, subimos en la mañana desde donde dejamos los coches, en Pan de Carmen. hicimos Peña Santa de Enol, bajamos al Jou Santo, a la zona de vivac y, allí, viendo la hora, viendo el buen tiempo que teníamos por encima del mar de nubes y pensando en la previsión de tiempo, no muy buena para el día siguiente, nos lo dijimos ¿ahora?, vale, vamos allá.

Puede que sea una de las montañas más apetecibles de nuestra península, una mezcla de corredores, espolones y aristas, sus zonas de escalada no son difíciles y si entretenidos. Su orientación norte hace que los días de gran calor sean más llevaderos.

Peña Santa de Castilla, con 2.596 metros de altitud, enclavado en el macizo occidental de los Picos de Europa ó Cornión, ya en la provincia de León, en la cordillera cantábrica, es el pico más alto de la zona occidental. La primera subida conocida la realizó el francés Paul Labrouche en agosto de 1892 y la hizo la vía conocida como Los Llambriales, a la derecha de la que nosotros hicimos, la vía normal de la Canal Estrecha.

Nuestro itinerario, consistió en bajar de Peña Santa de Enol a la zona del Jou Santo, pero la parte de aproximación es muy común para los dos hasta llegar a la desviación hacia el Porru Bolu. Por ello la aproximación normal sería como sigue:
Desde el aparcamiento de lagos de Covadonga nos dirigimos por la pista hacia el Pozo del Alemán (Roberto Frasinelli). Poco antes dejamos el coche en Vega Huerta a 1080 metros. La ascendente senda nos lleva a la majada de Vega la Piedra. Salimos a la izquierda de las cabañas de pastores hacia la vega de Canraso y la cruzamos para llegar a la majada de Rondiella.

Este camino, de suave subida, nos lleva hasta el collado de Gamonal y al nuevo refugio de Vegarredonda a 1410 metros, un poco más arriba queda el antiguo que aún se mantiene. El camino sube (en dirección Sur) hacia el Porru Bolu a través de la Llampa Cimera, antes de llegar al Porru Bolu un hito nos indica que podemos seguir a la derecha, hacia la Vega Huerta de Vegabaño que es la que seguimos para hacer Peña Santa de Enol, o la que debe hacerse para venir directamente a Peña Santa de Castilla, que es hacia la izquierda.

Llegamos, por tanto, a la vertiente noreste de la Cebolleda, subimos algunos metros por la ladera de Torres de los Argaos, bajamos algo para pasar un pequeño jou, continúa una pequeña collada y, por la media ladera de las Barrastriosas, donde, según la época, podemos encontrar un pequeño manantial junto al camino.

Llegamos al jou de los Asturianos, donde vemos ya la primera perspectiva de Peña Santa de Castilla, un corto descenso nos lleva por una senda que por el este rodea el jou y, así llegamos a la zona de vivacs del jou Santo, a 2.095 metros. Un poco debajo, con un distinto color rubio de las piedras, hay una fuente, algo cercana al fondo del jou, ya en la base de la peña Santa de Castilla. Aquí dejamos las mochilas, coincidiendo con la zona de bajada desde Peña Santa de Enol.

Continuamos por la senda que contornea la esquina noreste del jou y alcanza el contiguo collado del Jou Santu a 2.113 metros, donde no debemos despistarnos. Seguimos en dirección suroeste hacia la divisoria entre los dos jous, a 2160 metros y que nos lleva a la base del Peña Santa de Castilla.

Luego, ascendiendo hacia nuestra derecha, por un terreno muy quebrado, con pequeños descensos y ascensos, para alcanzar una primera terraza que pasa junto a una sima, con nieve aún.

Una pequeña trepada nos lleva directamente a las gradas que aparecen a nuestra izquierda para ganar una amplia terraza a 2.300 metros que nos lleva al inicio de lo que ya es la Canal Estrecha, a nuestra izquierda, directamente hacia la pared.

El primer tramo que puede invitarnos a hacerlo por la canal es mejor iniciarlo por la panza que hay a su derecha, donde ya se ven, desde abajo las marcas amarillas.

Atravesamos en horizontal por una repisa de la que salimos hacia arriba hasta una plataforma cómoda donde los cordinos marcan el paso a superar arriba a la derecha con un (corto desplome de grado III. Un par de metros hacia nuestra derecha por una canal de piedra suelta, es un tramo fácil, que nos lleva a unos metros ya de trepada, de grado II, hasta el pie de una chimenea, fácil, en la propia canal. Hay buenas manos en la pared de la izquierda II+, por ello el primer tramo es sencillo. Un poco más arriba se complica algo debido a un pequeño desplome de grado III+ que hay que superar.

Continuamos por el fondo de la canal pasando un tramo complejo en el que debemos seguir el fondo del principal canal hasta salir, en oblicuo, a la izquierda en el tramo final de la Canal Estrecha, que nos lleva a la Brecha Norte a 2.500 metros.

Atravesamos, sin ganar altura, por la vertiente contraria hasta llegar a la Brecha de la Canal Ancha, donde enfrente de la arista se presenta un muro importante y con buen patio.

Pasamos su base hacia la derecha para llegar a una pequeña chimenea para elevarnos en su margen más meridional, puede ser un grado II+. Continuamos trepando para retomar la arista, que en el siguiente muro nos deja e un diedro por el que salimos a la derecha hacia la vertiente sur. Volvemos a entrar en la vertiente norte, en la zona de las Llambrias.

Volvemos a un corto muro en el que hay una de las zonas clave, una llambria que debemos cruzar hacia la izquierda, grado III, algo aéreo, buscamos un tubo en forma de órgano que nos desciende en oblicuo hacia la izquierda, enseguida, en la misma dirección empezamos a ascender por llambria as de grado III hasta llegar a una terraza, a nuestra derecha veremos una canaleta de grado II, que llega hacia la zona cimera.

En la cima fotos en el vértice geodésico, ya tumbado.

Al subir hemos visto los equipamientos, están bien, para en la bajada hacer cuatro rápeles que nos hacen más fácil y rápida la bajada, los intermedios entre cada rápel son de fácil destrepe.

Y al llegar al vivac, son las siete y media de la tarde y..., bien ¿y porqué no nos bajamos ya?, pues ale, cerca de trece horas de darle entre las dos cimas del macizo de Peña Santa.

Las fotos de la actividad.

Peña Santa de Enol

2011-07-25T10:44:00.005+02:00

Peña Santa de Enol, con una altura de 2486 metros, está situada en el macizo del Cornión próximo a los lagos de Covadonga y dentro de un entorno sumamente agreste.

Dormimos en Cangas de Onís, que fue la primera capital de España, y salimos temprano para pasar Covadonga por la AS-262. Media hora hay, nada más, para poder acceder a los Lagos de Enol en el coche propio, a partir de ese momento la carretera se cierra y se sube en los taxis-bus de Cangas, no lo entiendo, si arriba las zonas de acceso y aparcamiento de los vehículos están acotadas, ¿porqué esto?, ¿no será por algún negociete con los autobuses que, por cierto, no son gratuitos?. Al llegar arriba me encuentro, ademas, conque las zonas de acampada han sido prohibidas ¿porqué?, ¿qué mal hacían unas pocas tiendas de campaña? ah, ya, vale, si, no me había dado cuenta, hay hoteles abajo.

Bien, dejemos a un lado estos negocios que se hacen bajo la careta de proteger la naturaleza y vayamos a la naturaleza en si.

Desde el aparcamiento de lagos de Covadonga nos dirigimos por la pista hacia el Pozo del Alemán (Roberto Frasinelli). Poco antes dejamos el coche en Pan de Carmen, cercano a la Vega Huerta a 1080 metros. La ascendente senda nos lleva a la majada de Vega la Piedra. Salimos a la izquierda de las cabañas de pastores hacia la vega de Canraso y la cruzamos para llegar a la majada de Rondiella.

Este camino, de suave subida, nos lleva hasta el collado de Gamonal y al nuevo refugio de Vegarredonda a 1410 metros, un poco más arriba queda el antiguo que aún se mantiene. El camino sube (en dirección sur) hacia el Porru Bolu a través de la Llampa Cimera, antes de llegar al Porru Bolu un hito nos indica que podemos seguir a la izquierda hacia el Jou Santo, una opción, o hacia la derecha, que es la que elegimos, para ir, por la base del Porru Bolu, hacia la Vega Huerta de Vegabaño, atravesamos unos pequeños jous, dejando a nuestra derecha el Requexón de 2170 metros y tras una empinada cuesta, que hay que subir haciendo zetas por una pedrera, llegamos al collado de la Horcada de Santa María, para seguir al circo de Fuente Prieta a 2040 metros de altura, a los pies de Peña Santa de Enol, donde dejamos las mochilas, que con los elementos para vivaquear pesan lo suyo.

Cruzamos una pedrera, otra más y hay que tener mucho cuidado si viene más gente debajo de no arrojar piedras. El camino se va empinando hasta dejarnos en la T. de Santa María a 2355 metros. A partir de este momento trepamos unos metros hacia nuestra izquierda hasta situarnos en la pared de subida, la ladeamos bordeándola y por un corredor con terrazas escalonadas y con algunas llambrías, nos situamos sin mayores dificultades en una horcada a pocos metros de la cima, giramos por ella hacia la izquierda para cambiar la cara de ascenso, en la parte final de la ascensión hay que realizar una corta trepada, no llega a grado III, pero un poco aérea.

Desde la cima, abajo el Jou Santo, enfrente Peña Santa de Castilla de 2596 metros, nuestro próximo objetivo, detrás La Cebolleda con sus 2436 metros, pero el mar de nubes que hay debajo de nosotros, al tiempo que es un espectáculo en si, nos impide ver la costa de Llanes hacia el Norte o el desfiladero del Cares.

Tardamos, en llegar a la cima, algo menos de cinco horas con un desnivel de 1400 metros en una ascensión de una dificultad media.

Las fotos de la actividad.

De Cercedilla a Segovia por la Carretera de la República

2011-07-22T08:28:00.004+02:00

Es una clásica para la bici, hace tiempo que quiero hacerla, pero me tira más la montaña, pero era un reto pendiente y algún día había que hacerlo.

Llegamos en el tren de cercanías hasta Cercedilla, nuestro kilómetro CERO de partida, a una altura de 1190 metros, a pesar de estar a finales de julio amanece el día un poco fresquete, mejor. Subimos la primera rampa, aún estamos fríos y es algo durilla con dirección al valle de la Fuenfría, nuestra primera etapa será hacia las Dehesas.

En cinco kilómetros y medio de una pausada subida de asfalto entre praderas y chalets de los bonitos, o sea de los antiguos, llegamos al último aparcamiento de las Dehesas, donde finaliza la carretera, ahora cruzamos una barrera que da paso a una pista, denominada como Carretera de la República con dirección al Puerto de la Fuenfría.

En seguida nos cruzamos con la Calzada Romana que unía las ciudades de la Titulcia romana y Segovia, ganamos altura, a veces con el plato pequeño, sobre todo en las curvas de los zig-zags constantes.

Pasamos los ocho kilómetros y medio y, a una altitud de 1650 metros, llegamos al Mirador Vicente Aleixandre, parada obligatoria, primer tentempie, fotos. Que buenas vistas hacia la ladera sur de Guadarrama.

Inmediatamente una nueva parada nos deja a nuestra izquierda el famoso reloj solar de Cela y a la derecha la desviación hacia la Senda Herreros que recorre la pared sur de Siete Picos, desde la pradera de Navarrulaque.

Poco más allá, ya en la cota de los 1730 metros, el Mirador de la Reina, que nos ofrece unas bonitas vistas sobre el valle de las Dehesas, el que acabamos de subir.

Seguimos subiendo hasta llegar, a los trece kilómetros, al Puerto de la Fuenfría, a 1769 metros de altitud, a nuestra izquierda queda el Cerro Ventoso y, más allá, inconfundible, el Montón de Trigo.

Hemos acabado con la parte más dura de la ruta, ahora comienzan las suaves bajadas dejando a nuestra derecha el valle de Valsaín y sus impresionantes pinares, por donde pasa el río Eresma desde su cercano nacimiento y, a pocos metros, comienza una pista más estrecha, hacia la izquierda y que abandona la pista principal, por ella seguiremos.

En la bajada nos encontraremos la Casa Eraso. En realidad las ruinas de una antigua casa de postas.

El descenso por aquí es ya, un poco técnico, entre piedras, raíces, canalizaciones del deshielo y arroyos que cruzan, así, hasta llegar al kilómetro dieciséis y medio donde, a una altura de 1650 metros, en la fuente de la Fuenfría, llamada también de Matagallegos, la pista de tierra por la que bajamos se une con una carreterita de asfalto, si la tomamos hacia la derecha bajaríamos hacia la Casa de la Pesca, bueno, es otra opción bajar por carretera hasta la Granja y de allí a Segovia, pero no es lo que queremos hacer, así que seguiremos recto. Bajamos una veintena de metros (de desnivel) hasta llegar al pie del pico de la Camorca, lo dejamos a nuestra izquierda y en algo más de setecientos metros por esta carretera llegaremos a un cruce.

Hemos bajado hasta cerca de los 1600 metros y llevamos recorridos algo más de diecisiete kilómetros. La carretera tiene aquí un empinado descenso, a nuestra derecha veremos un camino que es parte de la Calzada Romana, podemos elegir la opción que deseemos, nosotros seguimos hacia la derecha, algo más dura y empinada, a la izquierda contemplaríamos el valle de Río Frío, poco más allá se unen de nuevo las dos opciones.

Llegamos a la Pradera de Peñas Lisas, a los 1500 metros de altitud en el kilómetro 22 desde nuestra salida, donde volvemos a encontrar la Calzada Romana que se pierde hacia nuestra izquierda en un pinar. Seguimos hasta el llano del Berrueco, veremos el comedero de buitres, la catedral de Segovia aparece por vez primera ante nosotros, sigue la marcación con flechas amarillas, la correspondiente al camino de Santiago.

Algo menos de 1400 metros de altura y un kilómetro más y damos con un cruce con la carretera de Valsaín, continuamos poco menos de un kilómetro hacia la derecha buscando de nuevo la Calzada Romana y, antes de llegar a la Cruz de la Gallega con una valla limitando el ganado a nuestra izquierda, seguimos viendo flechas amarillas.
Aquí el sendero es algo más técnico, hay que echar pie a tierra en alguna ocasión.

Se acaba el pinar y comienzan las encinas y las praderas, estamos en un antiguo terreno de maniobras militares, a nuestra izquierda veremos el viejo Caserío de Santillana.

Así hasta llegar a los 1050 metros de altura, llevamos veintisiete kilómetros, donde estamos en el Campamento de Robledo con la antigua Cruz de El Robledo, en el otro lado de la carretera está un amplio y concurrido camino, es el nuevo trazado de la Calzada Romana, ya más ciudadano, por él, después de algunos cambios de rasante vemos de nuevo la Catedral de Segovia.

En el kilómetro 32, habiendo bajado hasta los 1000 metros entramos a Segovia junto a un viejo campamento militar, enseguida vemos una rotonda con una escultura de un pastor y su perro. Dejamos atrás la estación de tren para hacernos unas fotos junto al Acueducto, nos internamos en la ciudad, un refrigerio y vuelta a la estación a tomar el tren. Que mal, cerca de tres horas de espera, vaaa yaaaa ...

Y los datos estadísticos:
Tiempo neto en bici: 3.09:54
Distancia recorrida: 38,25 Kms
Velocidad media: 12,09 Kms
Velocidad máxima: 56,04 Km/H
Desnivel positivo total: 650 metros, negativo: 859

Las fotos de la actividad.

El Tour del Mont Blanc

2011-07-15T00:24:00.007+02:00

Un capricho que tenía desde hace tiempo, he subido el Mont Blanc, he hecho travesías por los glaciares, he escalado, en fin bastantes actividades ya y me apetecía ésta, manos a la obra, el jueves 30/6 salimos en coche desde Madrid, temprano, así nos evitamos los atascos de salida de Madrid de primera hora y los de final de la mañana en los alrededores de Barcelona, con muy pequeñas paradas y respetando todos los límites de velocidad, en poco más de doce horas estábamos en Les Houches, cenamos, un paseíto y, a dormir.

El viernes 1 del 7, primera etapa, nos levantamos a buena hora, sin prisas, desayunamos, dejamos bien aparcado el coche, preparamos las mochilas y nos fuimos a tomar el teleférico a Bellevue, a 1801 metros de altura, algo más de 10€ por persona y, para mi este es un pequeño error, pienso que es mejor, si se va con tiempo, hacer esa subida andando, yo ya la hice en otra ocasión en descenso y aunque fue con lluvia, no dejó de ser una preciosidad. En Bellevue, en unos pocos minutos, a 150 metros, después de hacer las primeras fotos, se llega a la estación intermedia de Bellevue, del Tranway del Mont Blanc que, partiendo de la cercana Saint Gervais (otra opción para este primer tramo) llega hasta el Nid ´L´Aiguille. Esta primera etapa tiene varias opciones, la primera es que si llegas a Les Houches a mediodía, por ejemplo, puedes avanzar hasta el cercano refugio de Les Fioux a 1500 metros de altura y, a unos veinte minutos de la estación del teleférico de Bellevue, para así, el día siguiente arrancar directamente, la segunda es la que hicimos nosotros, llegar hasta el chalet de Miage, a 1559 metros de altura, pasando por el Col de Tricot de 2120 metros, a unas dos horas del teleférico, y la tercera, la que quizá es más recomendable, es la de poner un poco de masoquismo a este primer día y, subiendo andando desde les Houches, pararse a comer en el Chalet de Miage una tarta de arándanos o de fresas, fantásticos y con fama, además de con el incomparable marco del Dom de Miage enfrente nuestro, para después, seguir el camino hasta el cercano pueblo-estación de esquí de Contamines. Bien, descansamos algo más en esta etapa, aunque para evitar ese relax, nos escapamos desde el refugio hacia el refugio de Plan de Glacier, al pie del glaciar de Miage, con unas preciosas vistas de la Aiguille de Bionnasay de 4050 metros.

El sábado 2 de julio, nuestra segunda etapa, va desde el Chalet de Miage hasta Nant Borrant a 1392 metros. Aquí, coincidimos con Ana y Juan, unos encantadores hermanos onubenses con los que tuvimos en el viaje una fantástica relación que esperamos continúe en nuevas actividades. Etapa algo durilla, sobre todo porque le pusimos algunas guindas en el camino como, por ejemplo subir al Lac d´Armancette a 1675 metros con las vistas hacia el glaciar de Armancette, subir hasta el refugio de Tré de la Téte a 1970 metros por el Chemin Bernard alto que atraviesa la Combe d´Armancette, desviarnos a contemplar el Glaciar de Tré de la Téte desde un fenomenal mirador a 2100 metros en el camino al Refugio des Conscrits. Total, hicimos ocho horas, largas, de camino, de lo que no nos arrepentimos en absoluto, El Chalet de Nant Borrant es una preciosidad y, nos quedaban fuerzas para bajar a conocer el cercano Puente Romano que, con una espectacular garganta del rio, la cascada de la Combe Noire, a 1496 metros, es algo que no hay que perderse.
Para la tercera etapa del domingo 3 de julio, insisto en que con unas dosis de más esfuerzo, de haberlo sabido, estas tres etapas se hubieran convertido en dos. Subimos la ruta más dura, pasando por la Rollaz a 1535 metros, después por el chalet refugio de La Balme, el Plan Jovet a 1920 metros, el Tumulus del Plan des Dames a 2043 metros donde es tradición sumar una piedra más al enorme hito, y así hasta llegar al Col de Bonhomme a a 2329 metros, para después seguir bordeando por la Rocher du Bonhomme hacia el refugio de la Croix du Bonhomme, la alternativa normal a seguir, pero nosotros unos metros antes nos desviamos a nuestra izquierda, hacia el Col des Fours de 2756 metros ¡que vistas desde su cima!, pero al bajar, nos equivocamos, tomamos la dirección errónea, bajamos por una pedrera acoj..., cruzando multitud de neveros, alguno de ellos duro y, con dificultades para hacer el escalón con las botas, hasta que nos dimos cuenta que habíamos tomado la dirección de subida hacia el refugio Robert Blanc que con sus 2750 metros es la base para las ascensiones a la cercana Pointe des Lanchettes. Buen enmarronamiento, campo a través, con cuidado y, dando casi tres horas más de camino, recuperamos la senda de bajada correcta, casi en su llegada al final en la Ville des Glaciers a 1790 metros.

Bien, tercera etapa que nos lleva desde Nant Borrant hasta el Refuge des Mottets a 1870 metros. Los refugios del recorrido son buenos, con duchas, buenas cenas, desayunos algo pobres y buenas literas, salvo este de Mottets, cuatro especies de cuadras para dormir, salvo que te reserves una de las pocas habitaciones de cuatro, más caras, pero que hay que saberlo antes, una cena con un trato muy adusto, a pesar de la sorpresa de que una de las chicas del refugio, ameniza el final de la zona con un ratito de acordeón.

Ya, el lunes, nuestra cuarta etapa hasta Courmayeur, en Italia, la primera subida, según se sale del refugio es hacia el Col de la Seigne de 2516 metros, para bajar hasta el refugio Elizabetta a 2195 metros, a su izquierda el impresionante glaciar de la Lée Blanche, para seguir hacia el ya algo seco Lac de Combal ante el muro que supone la morrena del glaciar sur del Miage, se puede seguir desde aquí, fácilmente por la pista hacia Courmayeur, o tomar la impresionante subida hacia el Arpage Vieille Damón, a 2303 metros, pasar la Combe des Vesses a 2420 metros, Lac des Vesses a 2330 metros, todo ello como espectadores de la cara sur del Mont Blanc y de sus glaciares, después llegar hasta Chécrouit y en una zona de llegada de los telesillas llamada la Maisón Vieille tomar un empinado sendero que baja por el Plan de Chécrouit hacia Dolonne y Courmayeur. Esta etapa, en su llegada, es un buen punto de retorno si no se desea continuar, o si se pretende estar algún día de relax intermedio, pienso, sin embargo que es mejor, insisto, más duro, el continuar hasta el Refugio Bertone, a pesar que son dos horas más de dura subida, sería como la etapa reina del Tour, en Courmayeur hay varios hoteles, la ciudad es encantadora, los restaurantes buenísimos y, el paseo a la caída de la noche por la ciudad es una agradable sorpresa.

El martes 5 del 7:desde Dolonne, Courmayeur, a 1150 metros pasando por Villar a 1389 metros para ir al Refugio Elena a 2062, la primera parte hasta llegar al Refugio Bertone a 1989 metros, dura desde el principio, al llegar arriba un cafetito, reponer fuerzas y, a seguir por los montes de la Saxe. Una decisión, ir por la zona dura del Col de Sapín de 2435 y el de la Testa Bernarda de 2534 para llegar al paso de Entre Deux Sauts de 2524 o seguir por la parte baja del Val Ferret todo el camino o, la que hicimos, seguir por la parte baja del Val Ferret viendo los increíbles paisajes de la cara italiana del Mont Blanc y, al llegar a Arminaz, a 1980, desviarnos por la Comba de Arminaz, hacia el paso Entre Deux Sauts, teniendo enfrente la Téte de Secherón de 2880 metros y bajada al refugio Walter Bonatti a 2025, para desde allí, bajando hasta el Val Ferret llegar, tras una penosa subida final (hay que hacerla en cualquier caso) al Refugio Elena, el hiper de los refugios, enorme, bueno, bien atendido, buena cena, buen, aunque adusto desayuno, una etapa dura en la que hicimos un desnivel positivo acumulado de unos dos mil metros.

Para el miércoles, viaje desde el Refugio Elena hasta Arpette, otra etapa dura, nada más salir subida al Grand Ferret a 2537 metros, con una bajada hacia La Peule, un bonito refugio suizo, con sus vacas, sus buenos productos recién hechos. La etapa es larga, pero una preciosidad, las vistas durante todo el camino son como para destrozar cualquier cámara de fotos, pero bueno, lo normal es que ya estemos todos en perfecta forma, 9 horas y, con una posibilidad, si las ampollas en los pies o el cansancio lo piden, al llegar a los alrededores de Ferret, se pueden bajar unos metros hasta el pueblo y tomar el autobús que nos llevará hasta el Lac Champex a 1480 metros, nosotros no lo hicimos, seguimos un rato por las carreterillas, otro rato por la rivera del río, otros ratos por la ladera de las montañas, con sorpresas bonitas como algún tramo de cadenas, en suma un precioso camino hasta llegar a Issard , aquí nos paramos a tomar dos tés y, ojo, ya estamos en Suiza, ale NUEVE EUROS POR DOS TËS SIN MÁS, bueno arrancamos por el camino que asciende al Lac de Champex, un sorprendente camino en el que los pinos que han sido talados han sido ofrecidos a artesanos para que hagan en cada uno de ellos las figuras que les apetezcan. El Laco Champex, muy turístico pero merece la pena, al llegar al Lago Champex hay un buen albergue-refugio, pero nosotros decidimos continuar hasta el Relais de Arpette a 1630, fenomenal, una terraza ante los Alpes, única, una cerveza allí es relajante y maravillosa, eso si, teniendo buen cuidado con los precios suizos a nada que pidas algo que se salga de lo establecido.

Nuestra primera idea para el jueves, era ir al Refugio del Col de Balme (el peor de la ruta, menos mal que al final, no lo hicimos) por la ruta de la Fenetre de Arpette de 2665 metros, ruta no recomendable si hace mal tiempo, un guía de Chamonix que estaba allí con sus clientes nos indicó que la previsión del tiempo era bastante mala, de hecho estuvo lloviendo toda la noche de nuestra estancia en el Relais de Arpette, decisión, nos vamos por la otra opción, retroceder hasta el Lac de Champex y hacer la ruta de Champex d´en haut, Champex d´en bas, ascensión al Col de Bovine, donde en el Alpage de Bovine a 1987 metros, nos volvimos a encontrar con nuestros amigos onubenses, ya que este era su camino original, bajamos al Col de la Forclaz a 1525 metros, y desde allí a Trient a 1300 metros, aquí nuevo error, nuestros amigos andaluces tomaron un tren a Chamonix, nosotros nos quedamos a dormir en un refugio de Trient, no teníamos reserva, pero algo encontramos, todo ello después de bajar, por la carretera en dirección a Chamonix, cuatro kilómetros y volver a retroceder. La idea inicial de ir hasta el refugio del Col de Balme no pudo ser y, menos mal, porqué insisto, el peor refugio de la ruta, además de lo difícil que es contactar con ellos.

Claro, el viernes, por tanto, salimos pronto del refugio en Trient, hacia el Col de Balme a 2191 metros, subida a ritmo, sin parar, anunciada de tres horas y que hicimos en poco más de dos horas, las vistas hacia el Plateau de Trient y el glaciar des Grands amenizan la subida, bajada primero hacia el Col de Posettes y, después hacia el refugio de Tré Le Champ a 1415 metros, donde Félix pensó que era mejor finalizar, dejando de lado nuestra idea inicial de seguir hasta la Flégère, porqué la parte final que llega hasta Les Houches por la zona de Le Brévent ya la conocíamos. El recorrido que hubieramos hecho sería subir desde TréleChamps hacia La Flégére, con una desviación hacia el Lac Blanc a 2352 metros de altura, siguiendo hacia L´Index, a 2396 metros, donde termina el teleférico, para seguir por las Aiguilles de la Floría, de Gliére y du Pouce a 2874 metros y continuar a conocer el Lac Noir a 2494 y el Lac Cornu a 2414, bajar hasta PlanPraz a 2000 metros, continuar hasta el pico de Le Brévent a 2525 metros, Lac de Brévent, Bel-Lachat y bajar por el GR5 hasta Les Houches, es una etapa más, muy bonita, pero que ya la habíamos hecho, las fotos de esta etapa.

Así que, bajada a pie hasta Argentiere, donde tomamos el bus hasta Les Houches, recogimos el coche, volvimos a Chamonix, a nuestro habitual Gité de la Tapia, cena en el M.B.C. de Chamonix, mejoran día a día, que fenomenal carne y a ¿dormir?, no, un grupete de impresentables ingleses, que, habitual en ellos, se dieron a la habitual cogorza en los bajos de la Gité, que ya tuvimos la primera para que dejasen de gritar y que, cuando subieron a dormir , con lo que habían bebido no dejaban dormir a nadie con sus ronquidos y otros ruidillos, hasta que ya, hartos, encendimos la luz, despertamos a todos y nos planteamos, aquí no duerme nadie ¿vale?, ¿para cuando habrá en los refugios salas de roncadores y no roncadores?, a primera hora coche y, a Madrid, encantados de la experiencia.

Viernes 8/7: Col de Balme a Chamonix, 9 horas, no muy durillas, es casi en descenso, dormir en Gité D´Etape La Tapia, que ya conocemos, cena de supermegahiperhamburguesa en Chamonix y descansar, sábado 9 del 7 salida temprano hacia Madrid, conduciendo todo el día para llegar a Madrid por la noche.

Las fotos de la actividad.

Casco de Marboré

2011-06-29T08:33:00.004+02:00

Hicimos la subida al Casco de Marboré partiendo de la ruta por la que subimos al pico del Taillón, con sus cuatro horas largas para llegar al refugio de Serradets desde el puente pre-románico de Bujaruelo.

Desayunamos pronto en el refugio de Serradets y después de ponernos los crampones, dejar parte de la carga en una cesta en el Refugio, comenzamos la subida hacia la Brecha de Rolando.

Subida en zetas por el glaciar que empieza desde el mismo refugio, sin grandes dificultades salvo que las pendientes superan el 40%, hasta llegar a una especie de plataforma a 2720 metros, anterior a la Brecha, a continuación de la cual sigue la pendiente para llegar a la Brecha, a 2807 metros, en unos cincuenta y cinco minutos desde el Refugio.

En la Brecha merece la pena pararse un rato, de frente, las vistas hacia el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido en un día como el de hoy son únicas y, hacia atrás, el Refugio de Serradets debajo nuestro, ya no es visible, pero el amanecer sobre el Circo de Gavarnie es impresionante, hablamos de desniveles cercanos a los mil quinientos metros, algunos reducidos en muy poco espacio, con paredes de pendientes del 90% ó del 100%.

Atravesamos la Brecha y giramos hacia nuestra izquierda, por la marca en la nieve de los que vienen desde el refugio de Goriz, con dirección al Collado de los Sarrios, a donde llegamos en unos treinta minutos desde la Brecha, pasando por el borde inferior de las paredes del Casco por una bonita zona ayudada con una cadena a la pared, para ello bajamos unos cien metros y volvimos a subir unos cuantos ya que el collado está a 2750 metros de altura. Aquí nos despedimos del grupo de madrileños que iban hacia Goriz, frente a nosotros dejamos el Pico Anónimo.

Continuamos por un flanqueo algo vertical hacia el noreste, con dirección al collado que, a 2890 metros de altura y por la vertiente sur del Casco, separa la subida al Casco de Marboré hacia la izquierda y el de la subida a la Torre de Marboré hacia la derecha, a donde llegamos en otra media hora aproximadamente.

Comenzamos una larga rampa de nieve, a veces con desniveles cercanos al 50%, haciendo zetas hasta llegar a la zona de pedreras donde nos aparece un flanqueo, hacia nuestra izquierda, por una especie de faja que bordea algo el Casco, aquí vemos que en una pequeña zona de pedreras hay un camino paralelo a la subida que hemos hecho por el nevero-glaciar, bien nos servirá para bajar más seguros por ahí, ya que la nieve con el calor está muy blanda.

Nos queda poco más de veinte minutos para la cima por la cresta sur, bien señalada con hitos por unas cortas trepadas aunque algo aéreas.

Las vistas desde la cima son preciosas, hacia el norte el Circo de Gavarnie, hacia el este la cadena de picos de Marboré y hacia el oeste, Brecha, Bacillac, Taillón, un pequeño descanso y abajo, hacia Bujaruelo a donde hay que llegar con una mochila de algo más de 20 kilos.

Las fotos de la actividad al Casco de Marbore.

Las fotos de la actividad de subida a Serradets para subir el Taillón.

Taillón

2011-06-27T09:42:00.002+02:00

De Madrid a Torla, camino ya hecho en otras ocasiones, pero hoy salimos con prisa, es puente y queríamos evitar el atasco, pero la sorpresa fue que no hubo mucha circulación, bien, llegamos a Torla, ya tenía reservado hotel, cenar y dormir, pedimos el desayuno y salimos prontito hacia Bujaruelo.

Cruzamos Torla, llegamos al Puente de los Navarros y tomamos la bonita pista-carretera que discurre por la margen izquierda del cañón del río Ara, no la conocía y la esperaba peor, pero bueno, entre curvas y algún bachecito seguimos remontando por el curso del río, cambiamos de margen al llegar al Puente de los Abetos, donde hay un camping y un mesón, seguimos ya por lo que es pista-pista, pero en buen estado, para en unos tres kilómetros largos, llegar a una zona de refugio y camping de Bujaruelo, a 1335 metros. Allí aparcamos el coche nos cambiamos, preparamos las mochilas y cargamos con todo, cuerda, chatarra, crampones, piolet, sacos, aislantes y tienda de campaña, ale, veinte kilos a la espalda.

Salimos cruzando el Puente pre-románico de Bujaruelo, inmediatamente la senda se empiona para darnos los primeros sudores, el tiempo no es bueno, muy nublado y no podemos ver los paisajes que luego, a la vuelta, ya despejado veremos perfectamente.
Poco tiempo después Paco coge la tienda de campaña, tres kilos que me alivia.

El sendero está marcado como GR, es muy evidente y las señales de GR son constantes, además las desviaciones que, con la niebla no vemos a donde llevan, son sólo atajos que vuelven a unirse enseguida.

Pasando el nivel de los 1700 metros, dejamos la vegetación alta y el arbolado y, poco más nos encontramos a nuestra izquierda con la Cabaña de "Eléctricas", la niebla es tal que, sin saber cómo nos encontramos bajando por donde habíamos subido, una pareja que conocimos en el refugio de Bujaruelo nos aclaró el error y, media vuelta, casi tres cuartos de hora perdidos, si no es por ello, habríamos tardado poco más de una hora en llegar a la Cabaña.

Seguimos por el sendero, bien marcado como GR hacia el Puerto de Bujaruelo, a 2275 metros de altura, al que llegamos en dos horas y cuarto pasadas (sin contar con el retraso que ocasionamos en la Cabaña de "Eléctricas"), aquí ya está algo más despejado, a nuestra izquierda la pista que viene desde Francia, a la derecha dos senderos, el de la izquierda nos indica al Refugio de Serradets, nuestro destino, el de la derecha nos llevaría al Collado de Los Gabietos, no es nuestro objetivo de hoy.

Parada, algo de comer, trago de agua y seguimos, una pequeña subida y enseguida la pendiente se suaviza, casi llaneamos, vemos a nuestra derecha la cara norte del Taillón y poco más allá la misma cara de la Punta Bazillac, hemos pasado de una vegetación a un ambiente sin vegetación, más frío, con viento.

La horizontalidad de la ruta, nos llegar a una cascada, bastante oculta aún por los neveros o por el eufemísticamente llamado glaciar del Taillón.

Atravesamos los neveros y subimos, ahora con algo más de pendiente, hasta que, delante de nosotros, a 2585 metros, aparece el refugio de Sarradets, también llamado "Refugio de la Brecha de Rolando", hemos llegado en un tiempo de unas cuatro horas pasadas, insisto, sin contar el tiempo que perdimos en la Cabaña de "Eléctricas".

También aquí está nublado, así que pasamos al refugio, vaya, después de subir toda la carga, incluida la tienda de campaña, tenemos dos plazas disponibles, menos mal porque toda la zona está cubierta por la nieve y es complicado poner la tienda, tienda que, además, deberíamos montar y desmontar cada día, resultado, nos registramos, nos enteramos de los horarios y, al salir se ha despejado.

Admiración, de derecha a izquierda, la falsa Brecha, la Punta de Bazillac, la Brecha de Rolando, el Casco de Marboré, la Torre de Marboré y, al final el Circo de Gavarnie, enfrente de nosotros el Glaciar de la Brecha, toda esta línea de cimas conformando la natural frontera hispano-francesa.

Renuncio a definir el corte en la montaña que supone la Brecha de Rolando, hay que ver las fotos de la puesta de sol, es un espectáculo.

Cenamos a las siete de la tarde, conocemos a un grupo de madrileños, con los que compartimos mesa y a dormir, o lo que sea, como es habitual concierto de ronquidos en un refugio, francamente mejorable.

Desayunamos pronto y, con el grupo madrileño que, en principio irían a Goriz directamente, pero que han cambiado de opinión y se vienen al Taillön para luego en la bajada seguir hacia Goriz.

Así, después de ponernos los crampones, dejar parte de la carga en una cesta en el Refugio, comenzamos la subida a la Brecha de Rolando.

Subida en zetas por el glaciar que empieza desde el mismo refugio, sin grandes dificultades salvo que las pendientes superan el 40%, hasta llegar a una especie de plataforma a 2720 metros, anterior a la Brecha, a continuación de la cual sigue la pendiente para llegar a la Brecha, a 2807 metros, en unos cincuenta y cinco minutos desde el Refugio.

Hoy si, está despejado, se anuncia buen tiempo y, en la Brecha merece la pena pararse un rato, de frente, las vistas hacia el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido en un día como el de hoy son únicas y, hacia atrás, el Refugio de Serradets debajo nuestro, ya no es visible, pero el amanecer sobre el Circo de Gavarnie es impresionante, hablamos de desniveles cercanos a los mil quinientos metros, algunos reducidos en muy poco espacio, con paredes de pendientes del 90% ó del 100&.

Giramos hacia nuestra derecha, en dirección este, o sea por el lado español, por detrás de la Punta Bazillac de 2978 metros, con atención ya que el deshielo en su cumbre produce frecuentes caídas de trozos de nieve que pueden ir acompañadas de alguna piedra, la senda en la nieve, de unos seiscientos o setecientos metros, aún durilla, está bien marcada y la subida es suave, hasta llegar a la Falsa Brecha a 2907 metros, la subimos y estamos en el Dedo, en algo más de treinta minutos, y por su cara francesa seguimos el sendero (en invierno, algunas guías recomiendan bordear el Dedo por la cara aragonesa), aún hay neveros en una especie de arista sin mayores dificultades pero a la que hay que prestar atención, por la que avanzamos hasta llegar a la falda de la cima que se sube sin dificultades, en otros quince minutos, 3144 metros de altura.

En la cima fotos y más fotos, hacia el este el Monte Perdido, el Cilindro, el Añisclo; a lo lejos se distinguen la silueta del Cotiella y de la Peña Montañesa, hacia el noroeste el macizo del Vignemale y su resplandeciente glaciar, más allá, Infiernos, Garmo Negro, la zona de Anayet, hacia el sur los llanos de Millaris y el circo de Cotatuero, y muy cerca de nosotros, continuando la cresta hacia el oeste, vemos los Gabietos, que dejamos para mañana.

Las fotos de la actividad.

La Cuerda Larga nocturna

2011-06-21T19:11:00.003+02:00

Ya la hice otra vez en 2007 y me apetecía repetir, pero siempre el follón de los coches, quedar en Navacerrada con dos coches, volver con uno hasta la Morcuera y al terminar por la mañana, ir con un coche de Navacerrada a La Morcuera a recoger el otro, una paliza, así que recibí una noticia de que los de Viajes Trekking y Aventura organizaban una actividad que incluía autobús ida y vuelta, desayuno con ¡¡migas!! en el restaurante de Bola y una camiseta y me dije, así sí.

Y en la puerta del Bernabéu que quedamos Félix y yo, todo puntual, dos autobuses llenos de gente ¡que afición!, y la marcha muy bien, salvo algunos grupetes de gente que, ya en la primera rampa, se quedaron atrás, llegaron ¡TRES horas más tarde al restaurante de Bola y, encima les tuvieron que habilitar el telesilla para bajarles ya que no podían seguir.

En cuanto a la ruta, pues 18 kilómetros largos en seis horas y media desde abajo de Morcuera, a 1795 metros de altura hasta Navacerrada a 1860 metros, sin contar el tiempo de parada en bola para el fenomenal desayuno, y así es la llamada Cuerda Larga, la línea que separa Madrid de Segovia.

Los autobuses pararon en el aparcamiento del Puerto de la Morcuera, por cierto, que cantidad de coches aparcados que había ya, esta ruta nocturna bajo la luna llena se ha popularizado bastante, enseguida hacia la izquierda de la carretera sale la pista forestal, ancha y poco más allá una desviación con hitos que empieza a ganar altura hasta alcanzar, en más o menos una hora, el puerto de la Najarra a 2015 metros de altura (el pico de la Najarra queda a 2122 metros), vamos bien, pero al pararnos a esperar a los primeros rezagados la sensación de frío se hace patente, no, no hay que pararse mucho.

Poco a poco vamos haciendo cimas, Bailanderas con sus 2125 metros y su descenso de pedreras, Asómate de Hoyos a 2242 metros, la loma de Pandasco de 2240 metros, las Cabezas de Hierro, Cabeza de Hierro Mayor con 2385 metros, la Menor a 2365 metros, e,l pico de Valdemartín de 2280 metros y la final de Bola del Mundo con sus 2262 metros.

Un sube y baja continuo donde lo peor son las esperas por el frío hasta que comienza el bellísimo amanecer, un punto mínimo de 1795 metros y un máximo de 2385 con una subida acumulada de 1140 metros y en bajada, un total de 1475 metros, teniendo en cuenta que subimos a todas las cimas. La ruta está señalizada como GR (franjas rojas y blancas) y numerosos hitos.

Las fotos de la actividad en.

De Quebrantaherraduras a La Maliciosa

2011-06-20T08:17:00.003+02:00

De Canto Cochino a La Maliciosa, o lo que es lo mismo, por la Cuerda de Los Porrones, es la tercera vez que hago esta ruta y siempre me deja un buen sabor de boca a pesar de ser una buena paliza.

Dejamos los coches en Canto Cochino en La Pedriza, a 1040 metros de altura, desde allí, desde el mismo aparcamiento, sale una senda bien señalizada hacia el aparcamiento de Quebrantaherraduras que atraviesa varias veces la carretera por la que hemos venido, también puede dejarse el coche aparcado en Quebrantaherraduras, pero yo prefiero hacerme esta subida ahora y no a la vuelta, ya que además la ruta de hoy es circular, no vamos a bajar por el mismo camino, lo haremos por la zona del Ventisquero de la Contesa, desde el nacimiento del río Manzanares, con el correspondiente bañito en la Charca Verde.

La salida desde Quebrantaherraduras está bien indicada, subimos unos escalones y vemos una bifurcación a la izquierda y otra a la derecha, tomamos la de la izquierda, la senda es muy visible y con hitos, además de con las marcas amarilla y blanca de PR, así seguimos hasta llegar al Berzosillo, a 1640 metros, en una hora larga.

Ya en el cordal no paro de hacer fotos, a mi derecha La Pedriza y a mi izquierda los pueblos de la sierra, Manzanares, Cerceda, etc.

Un desnivel de 585 metros nos lleva a la Maliciosa Chica en otra hora y cuarto (íbamos rápido), bajamos al Collado de las Vacas y a subir la empinada cuesta hasta la Maliciosa, al final se suaviza un poco, llegamos al vértice geodésico en tres y media horas justas desde Canto Cochino, fotos, algo de comer y hacia abajo.

Dirección hacia la Bola del Mundo hasta llegar al Collado del Piornal y, justo donde está el Pluviómetro giramos a la derecha, enseguida vemos el nacimiento de un arroyo, el Manzanares, poco más adelante se une con el arroyo de la Condesa constituyéndose ya el río Manzanares en si, hoy muy caudaloso debido al reciente deshielo y a las lluvias de los últimos días.

La senda de bajada, siempre por la margen izquierda del río, algunas veces se hace algo borrosa, pero enseguida se hace más visible, la continuamos hasta llegar a una pista en zona donde hace una curva sobre un puente, tomamos el camino de la izquierda y, a unos cien metros, a la derecha y marcado con dos hitos sale la senda por la que ya, siempre en la margen izquierda del río bajaremos, a nuestra derecha dejaremos los Chorros del Manzanares, que maravilla, la bajada se hace algo más empinada hasta llegar a un puente de madera que cruza el río, continuamos la senda que termina en unos escalones y llegamos a la pista que nos llevará hasta Canto Cochino.

Nosotros nos desviamos un poco para bajar a la Charca Verde a darnos un bañito fresquito, pero fenomenal.

En Canto Cochino la merecida cerveza y, a casa.

Las fotos de la actividad.

El Gran Galayo

2011-06-13T09:28:00.003+02:00

Dejamos el coche en el aparcamiento del Nogal del Barranco, a 1100 metros y por la bien marcada senda subimos hasta el Refugio Victory a 1984 metros de altura, una subida suave hasta cruzar el río Galayos y que después se hace más empinada en las zetas de la vertiente derecha del río, algo menos de dos horas. Un descanso y tras recuperar un poco el aliento desde este punto, tomamos la evidente canal del Gran Galayo, vista desde el refugio, que tiene su comienzo entre el Pequeño Galayo y el Torreón.

Por esta incómoda pedrera, vamos ascendiendo, acercándonos a las paredes de nuestra izquierda. Llega un punto donde parece que la canal se cierra, en ese momento seguiremos los hitos que nos llevan a superar los escalones de la pared izquierda. Son fáciles pasos de II grado, con buenas presas. Seguimos guiándonos por los hitos, que en ocasiones son difíciles de encontrar. Poco a poco, llegamos al collado situado al Sureste de la Cima del Gran Galayo, a 2150 metros. Bajamos unos diez o doce metros (lineales) hasta llegar a un nuevo hito a nuestra derecha, justo ahí, hacia la izquierda, salen los hitos por la pared del Gran Galayo. Nosotros habíamos entendido en la guía que llevábamos que había que bajar quince metros ¡DE DESCENSO! y, como que el camino está señalizado, terminamos dando la vuelta a todo el Gran Galayo, bueno perdimos más de una hora, nos enmarronamos un poco (no llevábamos material de escalada), una bonita experiencia y unas buenas vistas, media vuelta y de nuevo al collado. En este punto iniciamos la trepada por la loma pedregosa que conduce a la cima.

En esta trepada, los hitos no son muy fáciles de seguir, se ven perfectamente en la bajada, pero algunos están un poco ocultos en la subida, por lo que deberemos de ir atentos, son frecuentes y si pasamos un ratillo sin ver alguno, mirar hacia atrás y volver a la senda de hitos para no enmarronarse. En esta zona de grandes bloques de granito en la que superamos con habilidad los resaltes que se oponen en nuestro camino a la cima, pasos de segundo y alguno de tercer grado con buena presa y un poco de adherencia, al final nos desviamos a la derecha y en un par de metros de trepada llegamos a la cima.

La cumbre del Gran Galayo, a 2216 metros, está representada en el terreno por un hito. Las vistas desde este punto deben son impresionantes, desde el imponente Torreón, a cuya cima estaba llegando una cordada, hacia el oeste la Mira con sus 2315 metros, o, en dirección Sur el Pequeño Galayo.

El descenso lo realizamos por el mismo itinerario, prestando especial cuidado a los destrepes para volver al Collado y dar con la Canal del Gran Galayo. De ahí, bajamos al refugio Victory y tomamos el sendero que discurre a su mano derecha, a la izquierda queda la llamada La Apretura, algo peligrosa por los desprendimientos, que tras una serie de continuos zig-zags, nos deja en la entrada a dicha canal de la Apretura, una vez cruzado de nuevo el río. Ya desde este punto, tan solo queda descender hasta el Parking del Nogal del Barranco.

Las fotos en:

Puig Campana

2011-06-05T22:32:00.002+02:00

Se trata del segundo pico de la provincia de Alicante, con sus 1410 metros de altura, después del Aitana. Desde esta cima se domina perfectamente toda la comarca de la Marina Baja. Se presenta con dos cimas, la que está más hacia poniente tiene una gran fractura o portilla, conocida con el nombre histórico y autóctono de El Portell y alguna que otra leyenda.

Después de un buen madrugón llegamos a Finestrat, el GPS nos indica un camino que atraviesa el bonito pueblo, pero, que odisea, unas calles estrechísimas que, en algún momento nos hacen temer que nos quedemos encajonados, es mejor bordearlo, en cualquier caso, nada mas salir del pueblo llegamos a la llamada Font del Molí, a 340 metros de altura, donde dejamos aparcado el coche.

Enfrente comienza una pista que, hacia la izquierda nos llevaría por la ruta por la que bajamos, que es la que conduce hacia el Collado del Pouet, no es lo que queremos hacer, queremos ir hacia el Espolón Central, que ya se distingue claramente desde donde hemos dejado el coche. Seguimos, por tanto, de frente, pronto el camino se estrecha y, en algunos momentos, tiene alguna alternativa hacia la izquierda, no lo seguimos, siempre hacia arriba y hacia la derecha, seguimos las indicaciones amarillas y blancas que indican el PR-CV-14.

Este camino nos lleva hacia la canal de la pedrera, también conocido como la torrentera del Barranco de les Marietes, que es una pedrera terrible, pero antes de llegar a la canal central, vemos que es evidente abandonar la senda y desviarnos hacia el Espolón Central, que se ve perfectamente, campo a través
En la base de la vía una pintada nos indica que hemos acertado, no hay perdida, con toda la ilusión empezamos la escalada, el primer largo no es excesivamente complicado, pero mi reciente rotura de fibras en el cuadriceps derecho me dice que no le apetece subir, ni caso, seguimos al segundo largo y, al empezar el tercero lo decido, no voy a aguantar trece largos más una trepada más un recorrido con cable, no, no lo aguanto, así que antes de pasarlo mal, abajo, dos rapeles y estamos en el suelo.

¿Qué hacemos?, pues ya que estamos aquí, al menos hagamos cima por la canal central de la cara sur, vale, flanqueamos las zonas de escalada para llegar a la canal central y allí ¡que pedrera!, bueno esperemos que no sea larga, vamos allá, pues sí, es larga, empinada y larga hasta decir basta, además las nubes bajas no nos dejan ver bien el paisaje que, se intuye una preciosidad a nuestro alrededor, al principio rodeados de pinos y encinas.

Llegamos al collado que, a 1270 metros de altura, separa las dos cimas del Puig Campana, a nuestra izquierda la cima menor, a la que se llega por las vías de escalada, a nuestra derecha la verdadera cima del Puig Campana, con un bien señalizado camino y ya, una subida suave y sin pedrera.

En la cima pocas fotos debido al mar de nubes que tenemos por debajo, a bajar, pero esta vez , en lugar de por la pedrera lo haremos por la ladera norte, por el Collado de Pouet, es más largo pero no hay pedreras.

Empezamos la bajada por el llamado sendero botánico, lo que encontramos hace honor a su nombre, sin duda, una vegetación abundantísima.

Al poco llegamos al collado de Pouet, a 890 metros de altura, dejando a nuestra izquierda el primer pico del Puig, el que no hemos podido hacer, viéndose unas aristas fenomenales, continuamos la bajada, siempre por una senda perfectamente marcada, hasta llegar al abandonado refugio J.M.Vera, seguimos la suave bajada, por esta zona, para llegar a de la Roca d´Arbaldalet, a nuestra izquierda se ven las paredes que no hemos subido y pasamos por un tramo que tuvo un impresionante incendio en Enero del 2009 y que da bastante tristeza verlo, sobre todo por el estado de abandono en que se encuentra, la senda es evidente y nos lleva hasta la salida de Finestrat donde dejamos el coche.

En total el recorrido, si sólo se hubiera llevado a cabo en la ascensión y la bajada circular, calculo que nos habría llevado algo menos de seis horas, con un desnivel de subida de 1070 metros.

Ver las fotos de la actividad

Escalada en Toix

2011-06-02T12:12:00.002+02:00

No teníamos intención alguna de escalar en esta sierra de Toix, salimos prontito de Madrid y nos fuimos a Orihuela con la intención de hacer la Pared Negra y, al llegar allí, la desagradable sorpresa del día "prohibida la escalada y el senderismo", en fin, lo de siempre algún tocanarices con cargo, pero bueno, para evitar problemas nos vamos a Calpe y allí decidimos ir a la cercana Sierra de Toix donde hay buenas vías de escalada.

Esta escuela, situada en el término de Calpe es una de laas zonas más antiguas para la práctica de la escalada, orientada hacia el sur, lo que la hace idónea para escalar tanto en primavera como en otoño, y muy cercana al mar lo que le da unas vistas maravillosas (sobre todo si no existieran algunas de las semiabandonadaas urbanizaciones que desde las paredes se ven).

Hay vías de clásica (semiequipadas) y de deportiva.

Para llegar allí, por la N332 en dirección de Calpe hacia Alicante, justo antes de llegar a los tres túneles que atraviesan esta sierra, antes del estrecho de Mascarat, hay una indicación a la izquierda "Urbanización Maryvilla", el típico despropósito de los años 80, que ha destrozado el monte de una manera disparatada, si vas en dirección hacia el Castillo, carretera cortada, si vuelves hacia atrás te topas con los restos de un intento de urbanización adicional que corta el paso pero que puedes saltar, es un auténtico delito ecológico lo que hay allí, es para verlo.

Fuimos al Sector Oeste y, allí, nos fabricamos una vía, mezcla de otras tres, saltando de una a otra al hacerlo en diagonal.

Empezamos en la vía Espolón Gris, con un primer largo de unos treinta metros IV+ para seguir en diagonal por la segunda parte de la vía Dire Straits, unos veinte metros de V+, para terminar en la vía Carlos, en su parte final, de otros treinta metros 6a.

La bajada en rapel y a por el coche.

Las fotos de la actividad.

Torreón de la Moneda en las Hoces del Cabriel

2011-05-30T23:35:00.005+02:00

En los Cuchillares de Contreras, en las Hoces del Río Cabriel, el Torreón de la Moneda y la vía Espolón Oeste, un paraje de ensueño.

Para llegar aquí, en la A3, nos desviamos con dirección a Minglanilla, donde alcanzamos la antigua N3 de Madrid a Valencia, bajando hacia el pantano de Contreras, en el kilómetro 235 nos desviamos hacia la derecha por lo que era la antiquísima N3, hasta llegar a la venta de Contreras, unos metros más en el descenso y, hacia la derecha vemos la desviación hacia el rincón temático de multiaventura, por una estrecha carretera paralela al río Cabriel, con frecuentes escapes para dejar paso a los que vienen en dirección contraria, enseguida llegamos al centro, aparcamos los coches y por la pista del control del parque, no permitida a vehículos y, por donde a veces piden el carnet para poder acceder, llegamos, en unos veinticinco minutos largos, a un puente metálico que ya está en esqueleto, hay que atravesarlo y mejor tirar, ya aquí de cuerda, no es difícil, pero una caída al río es problemática.

Y así nos enfrentamos al último cuchillar, casi junto al alto de Contreras y separado de este por el Callejón de las Yedras, que es por donde bajaremos. Parece una prolongación del que forma la Torre Negra al otro lado del río.

La vía que haremos es la llamada Espolón Oeste, de algo más de 120 metros a lo que hay que sumar los 50 metros de arista cimera, con un muy elegante y bonito itinerario.

La aproximación la hacemos por una empinada pedrera, algo más de 30 minutos, que empieza inmediatamente a cruzar el puente metálico, hasta llegar al pie de la arista oeste del Torreón de la Moneda, en su parte izquierda y aquí comienza la vía con un primer largo de 25 metros , IV que arranca en una fisura muy marcada, que queda a la derecha del espolón, la fisura se supera a base de empotramiento hasta llegar a una pequeña repisa con la reunión equipada.

El segundo largo, también podríamos haber seguido y juntar estos dos ,largos en uno, pero teníamos dos cordadas delante y ya que no íbamos a adelantarles era mejor hacer trayectos más cortos, 20 metros, ya de grado V+, hasta llegar a un lomo donde hicimos la segunda reunión.

Para hacer el tercer largo, de 25 metros, quizá de IV-, continuamos por una plancha vertical con equipamiento para una nueva reunión.

De ella salimos hacia nuestra derecha, colgando un poquito sobre el patio, pero con buen agarre, para inmediatamente iniciar el cuarto largo, de unos 30 metros V, hasta llegar a otra reunión también equipada que es la salida hacia la preciosa arista cimera, de unos 50 metros IV+.

Al llegar a la cima, un equipamiento con parabolt en el suelo, fotos impresionantes hacia cualquier lado, pero el viento arrecia y amenaza tormenta.

Para bajar un destrepe, hacia la cara oeste, de unos 25 metros hasta ver una sabina en la misma roca, que, hacia nuestra izquierda nos facilita el rappel, hay cordinos fijos para organizar el rapel, muy vertical y de unos 30 metros justos, quizá con un pequeño saltito al final si no fuera por un buen pedrusco que nos evita ese metro que nos faltaría para una cuerda de 60, nosotros llevábamos de 70.

Continuamos la bajada por la empinada pedrera del Callejón de las Yedras, hay que seleccionar la vertiente que queda a nuestra derecha según rapelamos, es decir, si estamos mirando a la pared. Que preciosidad, hasta llegar al punto donde hicimos, en el final de la pared a nuestra izquierda la primera reunión, hay un maillón fijo que nos permite rapelar lo que sería el primer largo de subida (por ello no hay que guardar la cuerda después del rapel), hasta la pedrera de acceso, cinco minutos más de pedrera y ya estamos en el puente metálico y a casa.

Cervecita en el camino y, llegando a Madrid, tormentón de granizo, la autopista blanca y, por tanto, atasco.

Llevamos friends del 3 al 0.3, un juego de fisureros, 4 cintas de 1,20, 5 cintas expres largas y cuerda de 70 metros de 10.2.

Entre subida y bajada, travesía del puente metálico incluida, cerca de seis horas, puede hacerse en algo menos.

Ah, y de paso a ver si alguien me explica porqué en la zona valenciana de las hoces se permite escalar y en la zona castellano-manchega, de las mismas hoces no se permite.

Las fotos de la actividad.

El pico más alto de cada comunidad

2011-05-22T18:41:00.004+02:00

Coleccionando cumbres, sin darme cuenta, ese empezó a ser mi objetivo.

Un día leí que alguien había subido la cima más alta de cada comunidad autónoma, me puse a repasar mis notas y vi que de las 17 ya había subido más de la mitad, bueno ¿y porqué no?, pues a hacer las otras ocho que me faltan, pensaba eso si, que seguramente alguna sería aburrida o falta de interés, nada de eso, la que no es interesante por la ascensión en sí, lo es por los paisajes, o por los pueblos cercanos, o por la ruta, o por la gastronomía, en suma me ha divertido.

Más aún, cuando empecé a informarme del techo de cada una de las comunidades, vi que en algunas había discusión entre dos cimas por unos pocos metros, pues nada, a por los dos, que no haya discusión y así me hice esta lista.

Andalucía, el Mulhacén con sus 3480 metros de altura, el más alto de la península.

Aragón, con el Aneto, emblemático, con su paso de Mahoma y sus 3404 metros de altura.

Asturias, el Torrecerredo, de 2650 metros y que, al tiempo, y al ser confluencia de tres comunidades, se puede asignar a Cantabria y a Castilla León, bueno, en el caso de Cantabria, además hay más discusión aún, porqué también se le asignan o Peña Vieja con sus 2614 metros o Torre Blanca con sus 2609, cima a la que recientes estudios le dan ahora cerca de 2616 metros, bueno, pues subí los tres, y para que no quedase ninguna duda, asigné a Castilla León el bellísimo Llambrión de 2645 metros.

Baleares, con el Puig Major, el último de la serie y con el que más dificultades tuve por las licencias a solicitar tanto a Medio Ambiente de Baleares como al EVA 7, ya que está ubicado dentro de un complejo militar del Ejercito del Aire.

Canarias, con el Teide de 3718 metros, el más alto de España y que hice desde el agua (playa del Socorro) hasta la cima, pasando por el refugio Altavista.

Cantabria, donde asigno el compartido TorreCerredo, pero donde insisto en la discusión entre Peña Vieja y Torre Blanca.

Castilla La Mancha, el Pico del Lobo de 2274 metros con ese feísimo edificio en ruinas que hay en su cima.

Castilla León, como ya indiqué en Asturias, tiene el TorreCerredo con sus 2650 metros compartido con Asturias, aunque también le puede asignar el Llambrión de 2645 metros y, sin duda, por ser tan emblemático para los montañeros madrileños el Almanzor con sus 2591 metros.

Cataluña, la Pica d´Estats y sus 3145 metros, una preciosidad de ascensión, larga pero recompensa.

Levante, con el Pico Calderón o Alto de las Barracas de 1838 metros, lo hice a pie pero puede hacerse perfectamente en BTT, y al que uní la Peña Golosa de Castellón con sus 1815 metros para darle un poco de pimienta.

Extremadura, esa preciosidad de ascensión a El Torreón de 2400 metros, subiendo por esa maravilla que es el Arroyo Malillo y bajando por las bellísimas lagunas del Trampal y la Ceja.

Galicia, Peña Trevínca 2127 metros, en cuya cima sufrí un tremendo ataque de mosquitos que no sabía por dónde me venían.

La Rioja, el San Lorenzo de 2271 metros, o como destrozar una montaña con una estación de esquí.

Madrid, Peñalara, 2428 metros, escenario de tantas y tantas subidas que he tenido la suerte de poder hacer.

Murcia y su Pico del Obispo o de Revolcadores, de 2014 metros, sin poder dejar de visitar Caravaca de la Cruz.

Navarra con la Mesa de los Tres Reyes de 2450 metros, una belleza de aproximación y de ascensión.

Y ya, en Vascongadas, el Aitxuri de 1551 metros, en la bonita sierra de Aizkorri.

Todas las ascensiones están detalladas en mi blog y, bueno, ahora a por nuevos proyectos.

Las fotos están en:
Mulhacén:
Aneto:
TorreCerredo:
Peña Vieja:
Torre Blanca:
Llambrión:
Puig Major:
Teide:
Pico del Lobo:
Almanzor:
Pica d´Estats:
Calderón:
Peña Golosa:
Torreón
Peña Trevinca:
San Lorenzo:
Peñalara:
Revolvadores:
Mesa de los Tres Reyes:
Aitxuri:

Vía Ezequiel en La Cabrera

2011-05-04T07:55:00.003+02:00

Mi primera vía de escalada clásica, cursillo incluido, con Fer, en Junio de 2007. Y allá que nos fuimos, quedamos a primera hora, en el restaurante que hay fuera de la autovía.

La aproximación es empinadita, muchos caminos, pero en tres cuartos de hora estábamos a pie de vía.

Esta vía debe su nombre a quién la inauguró, Ezequiel Conde, junto a J. Domingo en Mayo del 69.

Una vía de trazado lógico y con una dificultad moderada, que la hace, quizá la vía más atractiva del Pico de La Miel.

Es una vía semiequipada, es decir sólo las reuniones, (con parabolts y argollas. Por ello hay que llevar un juego completo de friends, de fisureros y varias cintas planas.

El primer largo, de grado III+, en la zona sureste del pico, se inicia a la derecha de una gran laja adosada a la pared, laja que se protege bien con un camalot del 4 y otro del 3, una vez superada, se sigue por fácil travesía hacia la izquierda y llegamos a la primera reunión, puede hacerse reunión o bien obviarla y seguir hasta la segunda directamente.

El segundo largo (o la continuación del primero), de grado IV- y de unos 35 metros se inicia por un muro que se supera por la izquierda utilizando unos cantos algo picados. Nos encontramos frente a un dique vertical de un tipo de granito más duro y blanquecino que está fracturado a modo de escalones y que va ascendiendo según pierde verticalidad hacia la derecha hasta desembocar en una amplia repisa donde encontramos la segunda reunión.

Y vamos ahora a por el tercer largo, el clave, de unos 20 metros y de grado IV+, se acomete saliendo en placa hacia la cueva que se encuentra encima de nuestras cabezas. Es una chimenea ciega, oscura y algo resbaladiza al principio, se coloca, como primera protección, una cinta plana alrededor de un bloque sobre el que nos ponemos de pié. Se protege el siguiente paso y nos metemos en la chimenea propiamente dicha, mi mochila no cabía, tuve que desprenderme de ella y empujarla con la cabeza hasta que se ensancha la chimenea estos pasos son de IV+, al salir de la chimenea nos encontramos en una amplia terraza donde está la siguiente reunión.

Si hay claustrofobia o no ve que pueda hacer la chimenea, se puede reemplazar este largo por la fisura de la vía Emilio, situada en el muro de la derecha de la cueva, un poco aérea, pero factible y también de IV+.

Iniciamos el cuarto largo, también de IV+ y de unos 40 metros ascendiendo por la evidente fisura que se encuentra a la izquierda de la terraza. Puede hacerse empotrando manos y llevando los pies por fuera. Poco a poco la fisura se va estrechando. Nosotros seguimos por ella hasta una repisa desde la que seguimos por la derecha, por una canal muy evidente que nos lleva a otra gran terraza, a la altura de unas encinas, donde se está montada la reunión.

El quinto largo es fácil, de grado IV- y de algo más de 30 metros, que empieza recorriendo unos metros en horizontal, para ascender por una canal que está a nuestra derecha y ya, viendo la cima, seguimos por un fácil terreno de grado III.

Fotos y el descenso andando por la canal que hay a la izquierda (según hemos subido) del Pico de la Miel, y en menos de media hora llegamos al pié de la vía. Por ello es conveniente subir las zapatillas.

Las fotos de la actividad.

Por la cordillera de Pirin en Bulgaria

2011-04-26T07:55:00.005+02:00

Las montañas del Pirin, situadas en el suroeste de Bulgaria y declaradas Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, son una auténtica maravilla, no es una cordillera de gran altura, su máximo pico, el Vihren , tiene una altura de 2914 metros, pero son muy alpinas.

Nosotros nos ubicamos en Bansko, como centro de las actividades de cada día, una turística ciudad dentro del valle de Razlog, centrada en el esquí y las actividades de montaña, buena gastronomía, buenos precios, bastantes hoteles, y los búlgaros no es que sean antipáticos como parece ser que se presume, pero tampoco se exceden en amabilidad.

Los objetivos del primer día eran el pico Polezhan de 2851 metros, partiendo de la estación de Borovetz y pasando por el refugio Bezbog ubicado a 2250 metros de altura y delante de un precioso lago con el mismo nombre y el Bezbog de 2649, enfrente del primero y accesibles ambos desde el mismo collado.

Empezamos el día en la estación de esquí de Borovetz, donde tomamos un telesilla, total por 10 levas (5 euros más o menos) nos quitamos los primeros metros de desnivel, era el último día abierto ya que las condiciones de la nieve en las pistas no eran muy adecuadas.

Un bonito refugio, el Bezbog, un chiringuito a unos metros, ya cerrado claro, y raquetas al pie y atravesamos el lago Bezbog justo al pie del chiringuito, al volver, a mi al menos, me daba un poco de así, al ver que la nieve se aguaba demasiado, estuve a punto de bordear el lago, pero bueno, lo atravesé, en fin, una vez atravesado el lago, la subida no es muy empinada hasta llegar al collado que divide las dos cimas, la del Polezhan a nuestra izquierda y la del Bezbog a nuestra derecha, a una altura de 2530 metros, decidimos subir primero la del Polezhan, dejamos raquetas, ponemos crampones, estamos solos y a subir por la arista, cuidadín ya que las cejas de nieve a nuestra derecha nos hacían separarnos bastante, la rampa final, ya más empinada, la subida no nos llevó más de cuatro horas con paraditas incluidas.

Bajamos de nuevo al collado y, directamente, todavía con los crampones puestos tiramos hacia la cima del Bezbog en otra media hora, fotos, un pequeño claro que nos permite hacer alguna foto del anterior Polezhan y poco más, bajada al collado, nos ponemos las raquetas y un poco de competición de bajada con raquetas, corriendo, arrastrándonos y cayéndonos, pero divertido.

Al final del día, bajamos al pueblo de Dobrinishte para tomar unos baños termales en unas instalaciones ya antiguas, con poca higiene, aunque bueno por el precio, una leva y media, es decir, algo menos de un euro poco más se puede pedir.

Y al día siguiente, ascensión al Vihren, salimos de Bansko en el minubús, con dirección al parking de Banderitza, a 1800 metros de altura, desde aquí subimos , parte por las pistas de esquí, hacia el refugio de Vihren, a 1970 metros de altura, hay telesilla, pero no funciona y, además, no nos merece la pena, hay carreterilla, más bien una pista algo asfaltada, que sube hasta el refugio, pero está impracticable por la nieve, en suma, a pie para arriba.

Ya en la misma salida una buena fuente, con buen agua, nos permite llenar las botellas, raquetas y arriba, hacia el lago Hvoinato, a 2220 metros de altura, como está claro, cubierto de hielo y nieve, seguimos junto al cauce del río hacia el pico Hvoinato de 2600 metros de altura, subida empinada pero no difícil, bajada hundiéndonos en la nieve y pasando por bosques de pinos borrachos, llamados así por su inclinació,n con visita incluida al pino más viejo de Bulgaria, data del 1300.

Bonita ascensión al Vihren de 2914 metros de altura.

Las fotos de la actividad.

Fotos de turismo por Sófia.

Las montañas de Rila en Bulgaria

2011-04-24T17:43:00.005+02:00

Todo el plan empezó a retrasarse ya, desde el aeropuerto de Madrid, quizá muy justa la planificación, salir el sábado de Madrid en Wizzair para dormir en Gobedartsi, el avión se retrasó dos horas desde Madrid, total que entre el retraso del avión, el traslado en minibús desde el aeropuerto, el pararnos en una oficina (casino) de cambio de euros por levas, hizo que llegáramos al hotel Iskar en Gobedartsi a las seis de la mañana (hora búlgara), no, no podríamos salir temprano hacia las montañas de Rila, así que nos levantamos a las once de la mañana y, primera sorpresa, un fantástico desayuno típico con su pastel de hojaldre con queso y los famosos yogures naturales búlgaros.

Al minibús, a empezar a conocer las cordilleras búlgaras.

Rila es, junto con Pirin y los Balcanes una de las tres principales cordilleras búlgaras, empezamos en la zona de la estación de esquí de Borovest, a 1300 metros de altura, nieve, mucha nieve, muy blandita, niebla, la niebla que desde hace unos meses me persigue en casi todas las actividades, subimos hasta el punto intermedio de Markudjit a 2365 metros, donde en las fechas de apertura de la estación de esquí llega la góndola de la estación.

Llegamos al refugio Musala a 2380 metros de altura con un interín de otros 250 metros de bajada y vuelta a subir, fotos del refugio y de las antiguas construcciones ya desechas, un tentempié, aunque aún me sobraba con el fenomenal desayuno y seguir subiendo hasta el refugio Everest a 2725 metros de altura, cerca del Ledeno Ezero (Lago Helado), allí durante unos minutos se despeja un poco el cielo y nos permite hacer alguna foto del pico Musala, nuestro primer objetivo, y del cercano Irichek, con su bonita arista equipada en alguna zona con cuerdas fijas y con un refugio en su cima, pero no es posible, hemos empezado tarde a caminar y, aunque el grupo se ve fuerte, no hay tiempo, media vuelta y un descenso hasta el minibús, que nos lleva hasta el hotel Iskar, el mismo nombre que el río que atraviesa el valle.

Qué lástima el mal tiempo, no nos ha permitido disfrutar de las bellísimas vistas de este parque natural, de todas formas algo más de 19 kilómetros de pateada.

Cena y sorpresa, un grupo de música local, coloquialmente denominado como los abuelos del lugar (pero que marcha) nos montan unos bailes típicos después de la cena, que agradable sorpresa. A dormir que mañana espera otro duro día.

Y el segundo día a Malyovitsa, un duro pico de 2729 metros de altura, desde la estación de Malyovitsa a 1710 metros, o sea 1000 metros de desnivel otra vez, pero lo malo es el tiempo, malo, malo de solemnidad, ventisca, niebla, nubes bajas, nieve blanda, la subida se hace pesada ya hasta el refugio Malyovitsa a 1950 metros, con las raquetas desde el inicio, seguimos en las mismas circunstancias hasta una segunda terraza a 2200 metros donde nos encontramos con tétrica imagen de dos bulders repletos de placas por los montañeros fallecidos en estas montaña y continuamos con las raquetas hasta el helado lago Elenino a 2430 metros, duras rampas desde aquí, crampones y piolet hasta alcanzar en cuatro horas y media la cima, vale me lo creo, fotos, abrazos, felicitaciones pero no se ve nada, nada en absoluto y además no puedes asomarte un poco por las enormes cejas de nieve, bajada y una fenomenal cena con un plato típico, el Guiouvech, sorprendente.

El tercer día, imposible, queremos hacer los Siete Lagos, pero es imposible, se anuncia como el peor día, decisión, turismo, nos vamos a conocer el Monasterio de Rila, impresionante, fundado por San Juan de Rila en el siglo X. Está situado en la zona occidental de Bulgaria a unos 120 kilómetros de Sófia, en el valle del río Rila (Rilski).

El templo es un símbolo para los búlgaros en su resistencia hacia el yugo turco.

Después de la visita al monasterio nos vamos a la zona de Pirin, en realidad un cambio de días, al volver de Pirin nos hacemos la subida a los Siete Lagos, pero ya con buen tiempo y sol, sol que nos quema a todos, desde los 1550 metros, en Panichishte, donde nos deja el minibús, subimos los 700 metros de desnivel hasta los 2225 metros del refugio de Siete Lagos atravesando unos bosques de una belleza asombrosa, la vista de cada uno de los lagos, lagos formados por los desechos glaciares y, cada uno, a diferente altura, tanto desde el refugio como en la empinadísima subida, viendo los lagos a un lado y a otro, hasta llegar a la cima del pico Verdé a 2600 metros es, simplemente, espectacular, no paro de hacer fotos de cada rincón, la subida durísima con un desnivel acumulado de 1250 metros.

Los lagos, el Inferior de 11 metros de profundidad, el Pescado del Lago de 2,5 metros, el Trébol de 6,5 metros, el Doble de 27,5 metros, el Riñón de 28 metros, el Ojo de 37,5 y, el primero, la Lágrima de 4,5 metros.

Después una bajada, por la otra vertiente, al principio con las vistas a la cara norte del Pico Malyovitsa y después entre un bosque en el que piensas que en algún momento te aparecen los gnomos y entre constantes huellas de la fauna del bosque, bajada de 1700 metros hasta llegar a donde nos espera el minibús, ya a las siete de la tarde para llevarnos hasta Sófia.

Las fotos de la actividad.

Fotos de turismo por Sófia.

Vía Alta Ruta (D) en La Maliciosa

2011-04-14T08:16:00.004+02:00

La primera vía que hago en las paredes de La Maliciosa, y me ha gustado, hay más vías y habrá que hacerlas poco a poco, la zona es bonita, salvo por el problema de la distancia desde donde dejamos los coches, hora y media larga, pero bueno.

Así que sin madrugar mucho nos vamos a la Barranca, dejamos los coches y cruzamos la primera presa.

La subida hacia la Cuerda de los Almorchones. Llegamos al Peñotillo Alto y hay que bordearlo para dirigirse a las paredes de la Maliciosa, hacia el Tubo de Todos, nosotros hicimos una variante que fue subir a la cima del Peñotillo (o Maliciosa Menor), no la conocía, hicimos cima y bajamos para seguir el camino bordeando La Maliciosa y dejando a nuestra derecha unas fenomenales vistas de La Pedriza hasta llegar a La Canal de Todos, en su principio se anuncia una fuente, yo no la vi, si que vi un nevero que creaba un riachuelillo y me imagino que eso es la llamada fuente, coincide además que en mis notas me decían que desde la fuente hasta el arranque de la vía hay unos cincuenta metros y si, coincidió con lo que hicimos.

Tomamos una especie de canalizo, muy evidente, con tendencia hacia la izquierda, a poco de iniciarlo vemos un clavo en el que se hace el primer reenvío, se sigue hasta llegar debajo de un muro desplomado en el que hicimos la reunión, yo creo que el paso que define la vía está a mitad de este primer largo, un paso de grado V en el que hay que buscar bien los apoyos, el resto puede tratarse como grado III+, aunque se complica algo por la suciedad de la vía.

Para hacer el segundo largo (IV), salimos hacia nuestra derecha y comenzamos una especie de muro desplomado que hace una especie de diedro a su derecha con buenas presas, enseguida se llega a unas repisas, otro desplome, una especie de chimenea y una especie de terrazas donde hacer la segunda reunión.

El tercer largo se lleva a cabo por el muro (V), salimos a una terraza y se sigue por un puro a nuestra izquierda, en unos diez metros de fisura llegamos a la zona de la reunión, vemos un clavo en el muro donde instalamos el reenvío.

El cuarto largo (III/IV-) es una travesía hacia nuestra izquierda, de unos diez metros, hasta una arista con un bloque visible desde la reunión, bordeamos la arista y pasamos un bloque en la misma arista, pasado el cual se hace la cuarta reunión.

A partir de aquí, lo que definiríamos como el quinto largo es un terreno ya fácil, con algún hito y que nos lleva a la cima de La Maliciosa, ya sin gatos.

El material que usamos fueron cuatro empotradores del 1, 2, 3 y 4 y tres fisureros.

Dos horas largas para llegar a la vía y la vía en si la hicimos en poco más de una hora, más unos veinte minutos de la travesía hasta la cima, se nos dio todo bien.

La bajada la hicimos por la pala normal de ascensión a La Maliciosa entre la Bola del Mundo y La Maliciosa, hacia el Pluviometro, en algo menos de dos horas.

Las fotos de la actividad.

El Teide, desde la playa hasta el techo de España

2011-04-05T17:20:00.008+02:00

Era una meta más, tenía ganas de ir, hace más de treinta años estuve en Tenerife y ahora deseaba hacerlo, pero la actividad tenía que endurecerse, así que decidí hacerlo desde la playa hasta el techo de España, la denominada ruta 0-4-0.

Lola, a quién conocí en Leh, lo había hecho, me animó y me dio sus vicisitudes y consejos, gracias Lola, me sirvieron perfectamente.

En base a ello, una semana antes a preparar todo, viaje, hotel, reserva en el refugio Altavista, permisos de entrada en la cima, bueno hay personas que me decían que no hacía falta pero quería llevarlo todo preparado. Salí el sábado a primera hora, a las ocho de la mañana ya estaba en playa del Socorro, a unos minutos de Puerto de la Cruz, comienzo de la actividad, las indicaciones que tenía eran de encontrar unas escaleras por las que subir, la primera en la frente: no las encontré por lado alguno, resultado, subí el corto tramo de carretera desde donde me dejó el taxi que tomé desde el hotel en Puerto de la Cruz, por cierto, taxista sorprendido y algo mosqueado hasta que se fue, buena pendiente ya desde el inicio hasta encontrar un túnel, que ya vi perfectamente al bajar, túnel que pasa por debajo de la carretera que lleva a Icod de los Vinos.

Unos metros por la carretera buscando una pista asfaltada que me llevaría hasta el cercano pueblo de Tigaiga (en realidad un barrio de Los Realejos), segunda en la frente: no encontré ninguna pista asfaltada, así que retrocedí, sin llegar a volver hasta el túnel y tomé una pista de tierra que, sorpresa, un poco más adelante se convierte en ¿asfaltada?, bueno lo definiré así, menos mal que no iba en coche.

El camino es empinado hasta llegar a Tigaiga, a 290 metros de altura, donde hacia la izquierda, tomé la calle principal, en realidad lo que antes sería una carretera que atraviesa el barrio-pueblo, y enseguida, encuentro a mi izquierda una capillita blanca llamada de la Cruz de Tigaiga, sigo la carretera-calle-principal en cuestión, y como a unos quinientos metros de casi subida, encuentro pintada de amarillo, la capilla de la Cruz del Serradero, justo a su derecha, según la miramos de frente, sale un empinado camino, asfaltado al principio y que se llama el Camino de las Vueltas de Icod el Alto.

Duro camino, por lo empinado, pero que sin pérdida, me lleva hasta la carretera que sube al barrio de El Lance, la carretera ha sido ampliada con un sendero peatonal bien protegido, por aquí llego al Mirador de El Lance en un cuarto de hora aproximadamente.

Aunque no es necesario llegar al mirador, unos veinte metros antes hay que cruzar y veo una pista por la que seguir el camino, yo si lo hice y merece la pena, bonitas vistas hacia el mar y una perfecta visión del camino que he subido.

Retrocedo a tomar la pista de tierra y matojos por donde se llegará sin problemas, se ve desde abajo, al Mirador de la Corona, ya desde el Mirador de El Lance, se distingue perfectamente por la enorme cantidad de antenas de TV y de telefonía que alberga, la subida sigue siendo empinada.

En el mirador veo un vértice geodésico pegado a un murete al que asomarse para ver el paisaje que voy dejando atrás, como continuación del murete sale una pista de tierra que continúo.

Hasta aquí he subido un desnivel de 750 metros en dos horas, pero a partir de aquí las pendientes se suavizan algo, la nueva pista tendrá varios cruces, como norma siempre debo ir por el camino paralelo al barranco a mi izquierda, siempre por el sendero más a la izquierda, siempre por el sendero más empinado, de tierra, hoy además con la humedad es muy, muy resbaladizo.

Entran caminos por la derecha que, inmediatamente, hacen una curva y vuelven a alejarse por la derecha, normalmente estos tramos se corresponden a la subida desde Icod el Alto que sube paralelo a la pista pero haciendo zig-zags para adaptarlo a vehículos de campo.

También me aparecerán indicaciones de nuevos caminos hacia mi izquierda, pero de los que veré claramente que inician descensos hacia el barranco.

Me meto en el inicio de las zonas de nubes perpetuas de la isla y, en breve veo un cartel que me indica la Fuente de Pedro, es la última fuente para reponer algo de agua, y enseguida, llego al llamado Asomadero, a una altura de cerca de 1100 metros habiendo tardado tres horas, se distingue por la enorme antena ubicada en la zona y que me sirve de guía en la subida.

Unas fotos hacia el barranco y sigo por la misma dirección por dónde venía, un falso llano y enseguida a seguir subiendo.

Sigo viendo pistas que me entran por la derecha y vuelven a desaparecer, tanto tramos de la ya mentado pista de Icod el Alto, cómo indicaciones de Vereda de los Junquillos, siempre hacia la izquierda, hacia lo más empinado y así llegaré a una pista.

Pista que cruza con un cartel que indica Pista Lolita, voy bien, y por ella, giro hacia la izquierda, siempre, insisto, hacia arriba.

Estoy atravesando un pinar, en su parte superior se ve que ha sufrido un incendio, pero los pinos son especiales, en los troncos quemados están creciendo nuevas ramas, así llego a un cruce de caminos, uno de ellos indica Pista de Tomás el Guarda y sale hacia mi derecha, no lo tomo, veo restos metálicos de una antigua caseta que se han convertido en un banco de descanso, por ahí sigo, estoy pasando por una zona en la que hacia atrás veo que he superado la zona de nubes perpetuas, al menos en las horas mañaneras, y que me dejan encima de un mar de nubes, pero de frente, ya veo, entre los pinos, la zona alta del Teide, estoy a algo más de 1500 metros de altura, llevo cuatro horas de subida constante y aún me queda atravesar el pinar, sigo eligiendo la opción del camino a la izquierda, siempre por pista.

En breve veo que salgo del bosque de pinos, a mi izquierda queda, separado con una baja cerca la separación del Parque Nacional, los pinos a la derecha y, despoblado de arboles a mi izquierda, sigo esta pista de separación que bordea el pinar, que queda a mi derecha, hasta ver que el camino se separa del pinar y sigue recto hacia una pequeña edificación blanca, la capilla del Fregel, al final del pinar, estoy a 2080 metros de altura, llevo más de cinco horas de marcha, y desde la capilla, el Teide en toda su magnitud, a mi izquierda, un poco más abajo la senda que viene desde el Portillo, de frente, ya sin arboles el llamado Llano de las Brujas, al fondo a la izquierda la Montaña Blanca, y destacando: el Teide, para mí, la mejor vista del Teide.

Bajo hacia el Llano de las Brujas a unirme con la senda procedente del Portillo, al principio terreno muy seco, poco más allá algo menos hasta llegar al comienzo de la subida a la Montaña Blanca, al poco de subir, por mi izquierda entra la pista que viene de la zona de la carretera al Teide, del aparcamiento de Montaña Blanca.

Se acabó el falso llano, nuevamente empieza la subida, suave al principio, en zig-zags, hasta llegar a los Huevos del Teide, rocas enormes procedentes de erupciones anteriores, espectacular el contraste entre estas rocas y la tierra rojiza, espectacular distinguir ríos de antigua lava de piedras negras que se enmarcan entre las tierras rojizas.

Una mirada atrás y veo que la montaña que quedaba a nuestra derecha, al venir, al dejar la capilla del Fregel es espectacular, se llama la Fortaleza y desde aquí se distingue perfectamente.

Sigo la pista y a las ocho horas, a una altura de 2720 metros, de frente piedra negra de lava, a la izquierda la pista que me llevaría a la cima de Montaña Blanca y a la derecha un empinado sendero, más estrecho, en cortos zig-zags que hay que acometer con calma, unos jóvenes alemanes me adelantaron hasta tres veces en la subida, a una marcha que parecía que se les acababa el mundo, cuando llegaron al Refugio Altavista, a 3260 metros de altura, iban cayéndose y me miraron como preguntándose como había llegado yo antes que ellos, simple, pasito a pasito, conociendo mi ritmo y sin parar.

Antes de iniciar la subida, la pesadez administrativa de siempre, algunos carteles indicando que se necesita un permiso especial si se quiere acceder a la cima del Teide.

Nueve horas y tres cuartos hace que empecé a andar, cada vez iba mejor, pero hasta aquí he llegado hoy, tengo plaza, diez euros que hay que pagar por adelantado, cuesta más la transferencia que lo que pagas, un bocadillo que he traído, no se puede cocinar, como máximo calentar algo.

Desayuno unos higos que subí desde el hotel, un poco de agua, aquí una botella cuesta 3€, y salgo a primera hora de la mañana continuando por la senda que subí, la cual continua por detrás del refugio, pronto un cruce de caminos, a la derecha el mirador de la Fortaleza, merece la pena perder unos minutos y pararse a verlo de nuevo, a la izquierda el teleférico y el acceso a la cima, enseguida el paso cortado por una cadena, en la que, a partir de las nueve, hay un guarda dedicado a controlar que lleves el permiso que, previamente debes sacar por Internet, antes de las nueve no está, se salta la cadena y ya está, sin problemas, pero que ganas de controlar todo ¿cuántas personas se pegan una paliza de diez horas de andar y reservan plaza en un refugio y lo pagan si no es para subir a la cima?, que ganas de controlar, controlar, prohibir y prohibir.

A partir de aquí, por el famoso sendero Telésforo Bravo, en media hora a la cima, cuesta subir, ya estamos en altura y sin aclimatación.

Tuve suerte en la cima, el sol de la mañana, pocas nubes, vistas hacia las Cañadas, vistas hacia las otras islas, fotos y fotos a 3718 metros de altura después de más de once horas de subida, casi sin paradas, la pateada para subir es de cerca de 28 kilómetros.

La bajada puede hacerse por el mismo sitio, no lo hice así, bajé andando hacia la zona del teleférico y me enganché con unas personas que conocí, en su coche y hasta el Puerto de la Cruz bastante más rápido, incluyendo un cafetito, que ya le tenía ganas.

Y cuando llego al hotel, en los folletos de la Oficina de Turismo leo que en competición han llegado a subir y bajar en siete horas y media, brutal.

Las fotos de la actividad.

La cara oeste de Torre Bermeja

2011-03-29T10:37:00.003+02:00

Una buena actividad, sobre todo en invernal, un día duro, muy duro.

Salimos de Posada de Valdeón con ánimo de hacer la Torre Bermeja por esta ruta un tanto especial. Una ruta circular con cerca de 18 kilómetros de recorrido, con un desnivel acumulado en la subida de 1540 metros y unos 20 más aún en descenso, partimos desde los 910 metros de altura de Posada de Valdeón hasta los 2392 de la Torre Bermeja. Debido a las condiciones de nieve, y por tanto a las constantes paradas para organizar las maniobras de cuerda, tardamos cerca de once horas, calculo que en condiciones estivales puede hacerse en un par de horas menos.

Comenzamos a primera hora de la mañana desde Posada de Valdeón, tomamos la carretera en dirección a Riaño y, a los pocos metros, vimos una desviación hacia la derecha que, a través de pista forestal, nos lleva hasta el cercano pueblo de Soto de Valdeón y en dirección a Caldevilla, enseguida vemos, otra vez hacia la derecha, una pista que cruza el río, indicado hacia la Vega de Llos, el camino, que enseguida se convierte en senda zigzagueante nos llevará a través de un tupido bosque, cambiante constantemente a hayedo, a abedules, etc.., pero siempre de una belleza y una frondosidad especial.

Dejamos a nuestra derecha el Puerto del Cuerno con sus 1370 metros, pasamos varios collados en suave ascensión, al principio no tanto, hasta llegar a la Vega de Llos, en cuyo centro vemos el chozo de Llos inconfundible, pegado a unas rocas más altas que el propio chozo.

Ya aquí comienza la nieve, cada vez más incomoda y profunda, bordeamos la Peña Parda y subimos al Collado Jover, para después por la blanda nieve.

Una mala pisada y se me sube la bola, estiramos la pierna y continuamos hasta el Collado del Frade donde el camino se une con la ruta que vendría desde Vegabaño, una nueva subida hasta llegar a la Cimera del Frade y empiezan las dificultades para subir a los Altos del Verde, la trepada no sería dificil en verano, pero aquí esta helada la nieve entre las piedras, la arista donde estamos no ofrece consistencia alguna, una caída sería peligrosa, hay que encordarse y trepar, es un grado III+ de sólo unos cinco metros, reunión arriba y seguimos, un destrepe asegurado hacia el Collado de la Canal, bordeamos un poco y nueva trepada por un diedrillo-chimenea de unos diez metros y de un grado III volviendo a meter reunión arriba, habiamos leído que nos encontraríamos un viejo pitón para asegurar la subida, no encontramos nada, estaría cubierto por la nevada.

La arista sigue, otro destrepe asegurado y ya estamos en las palas que nos llevarán a la cima, a nuestra derecha vamos dejando Los Moledizos.

Llegamos a la cima un poco más allá de las seis horas desde la salida, es tal la cantidad de nieve que no vemos ni vértice geodésico, ni buzón, ni nada de nada, el tiempo se nos echa encima, cuatro fotos rápidas a nosotros, del paisaje ni hablamos, no se ve nada por ningún lado.

Retrocedemos unos metros y enseguida tomamos la dirección hacia el Collado de Pambuches, primero una zona de palas muy verticales, nos encontramos con dos cejas que pueden provocar avalanchas y con rimayas de consideración al pie de las cejas, resultado, setas en la nieve, cuerda y a bajar poco a poco, después unos metros de destrepe cara a la pared, poco a poco la vertiente se hace menos empinada y nos damos la vuelta, dejamos a nuestra derecha los Picos de Pambuches hasta llegar a Pantivales, allí, de repente, a 1400 metros de altura, pasamos de hundirnos en la nieve hasta las rodillas a quedarnos sin nieve, llegamos al collado de Pambo y ya vemos, de frente Collado Jermoso y el Friero y, abajo Cordiñanes y la presa de Posada de Valdeón, una horita más y llegamos de vuelta a Posada de Valdeón después de más de diez horas muy duras.

Esta invernal subida, como esfuerzo físico y técnico, me ha encantado, lluvia, nieve, niebla, todos los ingredientes para disfrutar, pero me ha faltado el paisaje, que aquí tiene que ser espectacular, así que haré de nuevo este recorrido en verano.

Las fotos de la actividad.

Almanzor Cara Norte

2011-03-24T23:02:00.005+01:00

Mi segundo intento, el primero el año pasado con Rafa y Fer, imposible, hora y media parados en el primer largo bloqueados por dos cordadas delante de la nuestra que no tiraban ni hacía delante ni atrás, resultado media vuelta y otra vez será y, esta sí, esta si lo ha sido, martes y Santi, Fer y yo estuvimos solos en todo el día, bueno vimos una cordada de otras dos personas que hicieron el mismo recorrido muy detrás de nosotros.

Salí el lunes hacia el refugio Elola, dejé el coche en la Plataforma, a 1780 metros de altura, y por los Barrerones a 2175 metros (cada vez se me hace más pesado ese trayecto) me fui a pasar la noche en el refugio Elola a 1950 metros, más tarde llegarían mis dos compañeros de cordada, allí, agradable sorpresa Raúl Lora y Jonathan dando clases a un grupo de futuros guías.

A la mañana siguiente, nos levantamos a las cinco de la mañana, aún de noche, desayuno, preparación del material, frontal y en camino, nieve muy pesada, muy papa, cada paso era un esfuerzo, además nevó durante la noche y no había huella, teníamos que ir abriendo el camino, más pesado aún.

El camino desde el refugio está indicado ya en la salida del mismo, avanzamos hacia el corredor que se ve hacia la izquierda (visto desde el refugio) del Almanzor, en dirección a la Portilla Bermeja, hasta llegar a una plataforma llamada la Hoya del Crampón, donde el corredor se divide en dos, de frente seguiríamos hacia la Portilla Bermeja (tiene por detrás del Cuchillar de las Navajas y del pico del Sagrao, un bonito paso hacia el Collado del Crampón si de lo que se trata es de subir al Almanzor por su vía normal y se dispone de tiempo), y a nuestra derecha tenemos el camino a continuar, la empinada pala (tramos de un 40%) que lleva al Collado del Crampón. Al poco tiempo, al llegar a la zona de piedras de la pala, donde empezaría a estrecharse, abandonamos el corredor hacia nuestra derecha, para vadear la montaña por el zócalo hasta alcanzar el pie de la vía (justo detrás de un diedro muy característico).

Hicimos la vía en tres largos:

El primero, rampa de un 60% desde el inicio mismo de la vía y con unos 50 metros de longitud, preparamos la reunión en una zona de piedras a la derecha con dos friends y superamos la primera pala que se va estrechando poco a poco, pero manteniendo una buena anchura, al final de la misma nos desviamos algo a nuestra derecha, y juste debajo de la cascada de hielo veremos un pitón ya antiguo pero seguro y para mejorar la reunión se complementó con un friend.

Para hacer el segundo arrancamos desde la base de la cascada, un friend, usamos del 1,5, a la derecha para meter enseguida el primer seguro (más bien un reenvío), nada más superar la cascada (75 ó 80 por ciento), a mano derecha se puede hacer una reunión y convertir la ascensión en cuatro largos, nosotros no lo hicimos así, Fer siguió hasta completar casi otros cincuenta metros por un nevero inclinado de, más o menos un 50% de inclinación y llegar a otra zona en la que, en la piedra, hay un fisurero que más que abandonado es que no ha podido sacar, se complementa también con otro friend, aquí usamos del 1, y nueva reunión.

Por la izquierda de la reunión hay una larga canal, llamada la Chimenea, algo estrecha, con un 55% de inclinación, con posibilidad de poner algún seguro intermedio en las piedras que aparecen a derecha e izquierda y que nos lleva a la arista final entre las dos cumbres, no da para más la cuerda y los 3 ó 4 metros finales no precisan seguro.

Fotos en el vértice geodésico, las nubes suben y la tormenta nos entrará si o si. Para descender nos vamos hacia la vía normal por la vertiente contraria a por donde hemos subido, un pasito un poco aéreo y vemos, en la misma roca cimera, un buen anclaje para montar un rapel de los primeros 25 o 30 metros que hacia nuestra izquierda según bajamos nos llevarán a un flanqueo sobre las Canales Oscuras y de ahí a la Portilla del Crampón y hacia abajo por la pala que continuará hasta donde nos desviamos en la subida.

Tal es así que allí, justo en la desviación vimos los bastones que dejaron para recoger a la bajada los dos únicos que hemos visto en todo el día.

Las fotos de la actividad.

Fotos de la subida por la vía normal en el 2009.

Corredor Norte de Peña Ubiña

2011-03-14T11:48:00.010+01:00

Peña Ubiña, ¿el más alto del macizo al que da nombre?, pues no, no, todo cambia, ahora resulta que el pico más alto del macizo es el Fontán Norte, por tres metros, bueno, pues vale, pero Peña Ubiña, con sus 2414 metros de altura,es un pico estrella, es especial en invierno y más por su Corredor Norte, espectacular (III/2 de 350 metros), una clásica dentro del alpinismo asturiano.

El Macizo de las Ubiñas y la Mesa, forma un núcleo de montañas rocosas que se adentran en Asturias por los Puertos de Agüeria, la continuidad del Cordal de Lena y los Puertos de la Ballota, pudiéndose definir como zona de “alta montaña”.

Aunque es un macizo único, yo me permito incluirlo como parte de los Picos de Europa, al menos es su continuación dentro de la cordillera Cantábrica. Al nuevo refugio del Meicin, a 1560 metros, se accede desde el pueblo de Tuiza de Arriba, donde existe un buen aparcamiento.

Hacia lo alto del pueblo y en dirección sur, sale un amplio sendero que en cerca de 50 minutos de agradable paseo nos lleva al refugio, muy bien atendido por el amable Joaquín. Un dato importante, para llegar a Tuiza, algunas webs, como por ejemplo Vía Michelin lo indican saliendo en la AP66 por la 93 y seguir por Caldas del Luna y Robledo de Caldas, esta carretera hasta Tuiza es una pista forestal impracticable, más aún en invierno, menos mal que me lo advirtieron y marché por Campomanes.

Salimos a primera hora de la mañana del refugio hacia el valle de Covarrubias, enfrente mismo del refugio y enseguida una dura pala que nos lleva hasta el Cuetu les Cabres a 1850 metros, donde durante unos minutos la travesía hacia la base del Peña Ubiña nos permite un pequeño descanso, hasta aquí, dos horas desde el refugio.

Que lástima, a partir de aquí, las nubes y después la nevada, nos impidieron ver los increíbles paisajes que yo me esperaba, pero eso no quita estimación a la fenomenal subida.

La primera parte del corredor la hicimos en cinco largos, los dos primeros entre el 40 y 45% de desnivel con reuniones en nieve con el deadman, un paso de 55% y de unos 60 metros más complicado, de hecho, el paso clave de la vía, con reunión final en pared y seguimos por rampas de un 45%, en total cinco reuniones hasta llegar al hombro del Ubiña, una zona un poco más relajada y en ensamble asegurado por la arista, sin ver más allá de un par de metros por la intensa niebla y, al final la arista más amplia, quizá de grado II, que nos lleva hasta la cima, difícil de encontrar el vértice geodésico, imposible de localizar el buzón, casi inviable encontrar el descenso hacia la vía normal, por el este, y bajada, ni siquiera el bocadillo típico de la cima, abajo por las palas de la vía normal, de cerca de un 40%, hundiéndonos en la nieve hasta la rodilla, por lo menos hasta la valla que divide Asturias de León en el Collado de Cerreos.

De allí al refugio media hora más, y después de un descansito en el refugio, otra media hora bajo nieve y lluvia hasta llegar a Tuiza Casi diez horas en total, debido al mal tiempo, un reconfortante té en el refugio, bajada a Campomanes a por el coche, que lo dejé junto a la casa rural donde dormí, y de vuelta en carretera.

Fotos de la actividad.

Esquiando en Formigal

2011-03-08T21:00:00.002+01:00

Otro fin de semana de esquí, esta vez en Formigal. Quiero hacer todos los años unos días de esquí con mis hijos, esta vez ha sido con Mónica y claro, todo fenomenal.
Desde el viernes hasta el martes y me estoy enviciando con este tema, no sé, no sé, me parece que me voy a liar más de lo que debo con esta faceta, ya veremos.
Formigal es una estación que me parece muy familiar, me gustó si, pero me gustó más Cerler el año pasado y éste también me agradó más el fin de semana en Piau-Engaly.
Nada, a ver si subo un poco de nivel, ojo que ya domino las rojas y no tengo recelo ante las negras, y si subo un poco el nivel intentaré conseguir el tema de la travesía que es lo que espero me guste más.
Fotos de la actividad

Piau-Engaly

2011-03-02T09:22:00.003+01:00

Y otra vez esquiando, esta vez en la bonita estación de Piau_Engaly en los Pirineos Franceses, no la conocía, el tiempo no prometía, casi pensamos en volvernos el domingo en la mañana, pero bueno, al final esquiamos bien.

Salimos el viernes de madrugada, a las cuatro de la mañana, llegamos a Bielsa sobre las diez y media, dejamos la comida en el frigorífico del apartamento y a esquiar, media hora desde el apartamento hasta Piau, el túnel con Francia no lo pasamos ni una sola vez abierto, siempre cerca de diez minutos de espera.

Viernes y sábado magnifico tiempo, para el sábado no lo esperábamos así, pero el domingo malo, malo de solemnidad, subimos hasta las pistas y allí decidimos que no hacíamos nada, media vuelta al apartamento, buena comida y, para bajarla, me fui por el valle de Pineta hacia adelante, a medio camino Fran, con Paco y Sara (eso si, en el 4X4), me alcanzaron y nos fuimos hasta el refugio de Pineta, café, charla y abajo.

El lunes con poca ilusión de poder esquiar nos fuimos a las pistas, nevada en el camino, viento, niebla en la pista, pero bueno, ¿quién dijo miedo? arriba y abajo y así hasta la una y media, bocadillo y ¿nos volvemos a Madrid?, noooo, Paco quiere esquiar más, al final unos antes y otros después, todos arriba y abajo, hasta que el infernal viento cerró la estación, al coche y a Madrid.

En suma buen fin de semana, con verdes, azules y rojas, a repetir la próxima semana.

Fotos del fin de semana de esquí.

Los Chorros del Manzanares

2011-03-01T09:11:00.002+01:00

Un itinerario de senderismo muy agradable, desde Canto Cochino en La Pedriza, de dos horas y media larga en la subida, con paradas para hacer miles de fotos, y dos horas de bajada.

El desnivel, suave, salvo en el tramo final, pero en total desde los 1020 metros de altura del aparcamiento bajo de Canto Cochino hasta los 1480 a que hemos llegado.
La longitud es de diez kilómetros y medio entre la subida y la bajada.

Salimos de Canto Cochino, donde hemos dejado los vehículos y cruzamos el puente de Canto Cochino sobre el río Manzanares. Giramos hacia la izquierda, vemos enseguida que, constantemente el sendero tiene varias alternativas, da igual, siempre seguiremos por la opción que vaya más pegada a la margen izquierda (según la bajada) del río.

En unos 700 metros de suave camino (sólo hemos subido unos veinte metros de desnivel) vemos a nuestra izquierda el Puente de las Ranas, que deja a su otra orilla un nuevo aparcamiento.

Seguimos por la misma margen hasta que, en unos ochocientos metros más vemos, también a nuestra izquierda el puente de la Cola del Caballo sin haber variado nuestra altitud.

En algo más de dos kilómetros desde la salida nos encontramos con el cuarto puente, el del Vivero, de piedra y con las laderas metálicas, este si lo cruzamos y nos metemos en la pista forestal de la margen derecha del río, pista que al principio retrocede un poco y que nos permite ver El Cáliz, una de las peñas más curiosas de La Pedriza, por detrás dejaremos la Cuerda Larga.

Enseguida llegamos a la pista principal que sube desde Canto Cochino y en su subida por la margen derecha del río (en su bajada), en la primera curva pronunciada sale un sendero, ya más angosto, que seguirá paralelo al río, muchas planchas de granito, con las que hay que tener cuidado si están mojadas, nos llevarán a la zona de la inconfundible Charca Verde, a 1150 metros de altura, merece la pena bajar y contemplarla, en cuanto sale un poco de sol, siempre llegan bañistas y en época fría como ahora en Febrero, no se duda en tumbarse encima del granito a tomar el sol.

Este sendero nos llevará de nuevo a la pista principal justo en el momento en que a nuestra derecha, el Arroyo de los Hoyos desemboca en el río Manzanares, aquí estamos a tres kilómetros y medio de la salida y a una altura cercana a los 1200 metros.

El antiguo Puente de los Franceses quedará a nuestra derecha, difícil de ver desde la pista forestal, el siguiente paso será el nuevo Puente de los Franceses, por donde la pista cruza para continuar, justo en ese momento, a nuestra izquierda aparecen unas escaleras en piedra que nos ponen en el sendero, más estrecho, que nos llevará en una ascensión algo más dura hasta el puente de madera del Retén, estamos a 1295 metros de altura y a una distancia de unos 4,5 kilómetros de la salida, lo cruzamos y a su otra orilla empieza la parte durilla de la subida, una senda en zig-zag hasta llegar a un paso entre tres enormes piedras de granito, pasamos entre ellos y nos aparecen los Chorros del Manzanares, merece la pena seguir el sendero y superar en algo los 1480 metros de altura para verlos desde arriba, pero eso si, con mucho cuidado con las placas de granito si están mojadas.

La vuelta la hicimos por el mismo sendero hasta el Puente del Retén y, a partir de ese momento por la pista hasta Canto Cochino.

Hay otra opción, que no hicimos, que es subir hasta la pista forestal que dejamos en el nuevo puente de los Franceses y bajar por el Collado de los Pastores.

Las fotos de la actividad.

La Maliciosa

2011-02-21T16:43:00.003+01:00

La Maliciosa, con una altura 2.227 metros está situada entre La Pedriza y el valle de La Barranca desde donde su perfil es inconfundible, con una prominencia de 150 metros, siendo una de las montañas significativas de nuestra Sierra de Guadarrama.

A esta montaña se la conocía como "La Monja" por su parecido a un tocado cuando está cubierta de nieve.

¿Cuántas rutas diferentes hacia su cima habremos hecho todos los aficionados a la montaña de la zona centro?, desde la Bola del Mundo, desde La Pedriza, desde la Barranca, etc... Es, en suma una subida típica.

Y no sólo por sus innumerables rutas de ascenso, sino por las vistas hacia toda la sierra madrileña, hacia Segovia, hacia los pueblos del norte de Madrid, desde su vértice geodésico las vistas son clásicas.

Tiene además una segunda cima llamada la Falsa Maliciosa o Peñotillo con sus 2125 metros y una tercera denominada la Maliciosa Baja con 1940 metros.

Además, las vías de escalada en roca de diferentes graduaciones, en las vertientes sur del Peñotillo y de la cima principal, la deja en una montaña de constante actividad.

Hoy he subido desde la Barranca a 1380 metros, un desnivel de cerca de 850 metros, no, no es una ascensión complicada, pero es un buen entrenamiento, tanto cuando está seco o con nieve.

Dejamos el coche en los aparcamientos junto al hotel de la Barranca y, sin tomar la pista forestal, cruzamos la primera represa del río Navacerrada por su muro de contención, la llamada presa del Pueblo de Navacerrada, la que hay un poco más alto es la del Ejercito del Aire. Esta vallado, ahora bien, siempre que he ido las puertas de acceso están abiertas.

Al otro lado de la presa se divisan varios senderos cualquiera de ellos es aconsejable puesto que acaban en el mismo sitio, el comienzo discurre malamente entre las jaras y alcanza una zona de rocas. Enseguida, bordeando las rocas llegaremos a un valle, ya sin arboles, denominado el Canchal. A nuestra derecha tenemos ya la estribación que desciende de la Maliciosa y el Peñotillo. El camino, bien señalizado con hitos, no tiene pérdida.

Poco más arriba vemos que el sendero se dirige a la ladera del Peñotillo, remonta una ladera pedregosa. Ahí giramos hacia la derecha, abandonamos el sendero, y ascendemos directo por un espolón rocoso que baja transversalmente desde la cuerda de Almorchones. Alcanzaremos un collado a la derecha de la base del Peñotillo donde vemos un pequeño mar de bloques, vemos algo más abajo, junto a una gran roca denominada Peña Jardera. Desde aquí, en el llamado Barranco de Majalespino, podremos divisar la presa de la Maliciosa y el pueblo de Becerril de la Sierra.

El camino más fácil de seguir, sobre todo cuando la nieve cubre los hitos y si no hay huella, es ascender hasta las paredes del Peñotillo hacia el este, por donde veremos un vivac natural reforzado con piedras, y ya nos encontramos con la amplia y empinada rampa que nos deja a nuestra izquierda el Peñotillo y a nuestra derecha las rocas de la cima de la Maliciosa.

Esta ladera, sólo se presenta la dificultad de que es un autentico pedregal y la progresión resulta más bien penosa por la inclinación. Yo particularmente siempre que he subido me he ido aproximando a la pared de la cumbre, intentando encontrar el camino menos duro y más practicable. da igual , sigue siendo duro.

Una vez remontada esta rampa para llegar a un pequeño collado junto a la cima, y en pocos metros hacia la derecha llegamos al hito cimero, en poco más de dos horas.

En la cima destaca en primer lugar La Pedriza, con la sorprendente vista de la cara norte del Yelmo como referencia principal. Hacia el Norte una vista de las antiguas antenas de televisión de la Bola del Mundo y la Cuerda Larga. Al Oeste el resto de la Sierra hasta Las Machotas de El Escorial. Y hacia el sur todos embalses madrileños y más allá la silueta de las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La bajada la hicimos tomando el camino que nos llevaría hacia la Bola del Mundo, quedándonos en el Collado del Pluviómetro con sus 2075 metros y hacia nuestra izquierda hacia el barranco del Regajo del Pez, por una senda muy bien marcada, que deja a nuestra izquierda, según bajamos, los riscos del Peñotillo y a nuestra derecha, en lo alto veremos los riscos de los Emburriaderos.

Pronto llegaremos a la concurrida Fuente de la Campanilla, siempre con agua abundante y, enseguida, la pista de la Barranca que nos llevará hasta los aparcamientos.

Las fotos de la actividad.

De la Mira al Morezón

2011-02-13T08:04:00.002+01:00

Un recorrido más desde la Mira al Morezón, si, es cierto, llevo unos cuantos días haciendo rutas por sitios que ya conocía, pero son sitios que me siguen gustando y Gredos es siempre impresionante.

Esta vez José María y Fran venían desde el Pico del Lobo y nos fuimos Paco y yo el domingo a coincidir con ellos y volver juntos a la Plataforma.

Buena caminata, hundiéndonos en la nieve, mira que pensé en llevar las raquetas.

Al final del día, comidita en la Venta del Obispo y a Madrid.

Las fotos de varias actividades en la zona.

Por Cabezas de Hierro

2011-02-07T08:00:00.002+01:00

Desde Cotos, desde Navacerrada por la Bola del Mundo, haciendo la cuerda larga nocturna, desde La Maliciosa, desde .... Con Fernando, con África, con Félix, con .... En verano, en primavera, en ... Con nieve, con hielo, con...

¿Cuántas veces habremos subido a Cabezas?, siempre me divierte, siempre me deja buenas fotos, siempre me apetece volver.

En fin, la sierra madrileña, bajita, pequeña, bueno, pero encantadora.

Algunas fotos.

La Canal "Fácil" en Gredos

2011-01-26T08:57:00.003+01:00

Ya desde el año pasado teníamos la ilusión de hacer este corredor.

El viernes salí al Refugio Elola por la tarde, llegué anocheciendo, crucé hacia el refugio por la Laguna Grande que ya tenía una buena capa de hielo, como siempre el Circo de Gredos bien nevado, impresiona desde los Barrerones cuando comienzas la bajada hacia la laguna, es espectacular.

Cena en el refugio, como siempre frío y el sábado esperando a Paco y Fran que durmieron en la Plataforma, cafetitos cuando llegaron y, hacia las diez de la mañana, quizá ya un poco tarde, salimos a la actividad.

Saliendo del refugio, con dirección hacia la Portilla de los Machos y, antes de llegar a la Laguna Esmeralda, desviación hacia la derecha, enseguida la teníamos de frente, paralela a la Portilla de los Machos, hacia nuestra derecha.

En unos treinta minutos estábamos en la base de la vía, a unos 2100 metros de altura, paramos para preparar el material y, la primera rampa, con algo más de un 35% de desnivel, se hace hasta llegar a unas rocas a nuestra izquierda donde Fran puso la primera reunión, para acometer el primer tramo complicado de, más o menos, un 55% de desnivel y con parte de placa de hielo, al final del tramo, nueva reunión para asegurarnos a los demás y comienza un largo nevero, también con un 35% de desnivel, para no guardar las cuerdas, decidimos seguir encordados haciendo dos rápidas reuniones del tipo bota-piolet.

La verdad es que la nieve estaba fantástica, durilla y con pocas placas de hielo, el frío tremendo, estamos en cara norte, sin un solo rayo de sol.

Al terminar el nevero, encontramos una especie de hendidura en la pared de nuestra izquierda, donde hacer una buena reunión con friends. Ya, más pendiente, hasta hacer una segunda reunión en la pared, aquí ya con el viento a tope y mucho frío.

Nos queda el último tramo, el más complicado y de más pendiente, superior al 55% y con una buena placa de hielo en su intermedio. Desde la reunión calculábamos que sería de unos veinte metros, pero no, casi los cincuenta, nos llegó la cuerda justa para no hacer otra reunión, la ceja final de acceso al collado, más empinada aún, con tramos de nieve blanda y el viento soplando desde abajo en plan chimenea, hacían algo complicada la salida al collado.

Pasamos los 300 metros de desnivel de la vía, pero por fin un poco de sol y aún así el frío, es mediodía y estamos a cero grados.

Un tentempié rápido y bajada por la Portilla de los Machos, bien de nieve, no paramos en el refugio y seguimos directamente hacia la Plataforma, allí la temperatura a las siete de la tarde es de ¡ocho bajo cero!. Un bonito corredor, merece la pena.

Las fotos de la actividad.

Un paseo hacia los Lagos de Enol

2011-01-25T18:58:00.002+01:00

Salimos de Demués una pequeña aldea típica asturiana con 50 habitantes y en una altura de 405 metros, a donde llegamos con el coche desde Bénia de Onís pasando por Bobia. Allí empieza la llamada simplemente La Pista, o la Pista de Demués o la pista del Puerto Bajo o el PR-PNPE-8.

Me apetecía conocer este camino, he estado en varias ocasiones en los Lagos de Enol y siempre en coche, sabía de la existencia de esta pista que nos lleva hasta un poco antes de los Lagos de Enol y me encantó conocerla.

Con Fernando y su nuevo amigo, su mastincito de siete meses y cerca de sesenta kilos iniciamos la andada, unas veces parándonos a hacer fotos, otras para saludar a los múltiples conocidos de Fernando y otras para que Fernando perdiese una nueva pelea con su perro que, de obedecer a su amo, ná de ná, ha salido un poco pasota.

Llegamos hasta el collado Lincós, para empezar la Cuesta de Camba, que tiene una pendiente un poco dificultosa, pero no es. Se llega tras subir ese repechito al collado Camba y desde aquí al Cantón de Soñín, en todo el camino se ve el bonito pueblo de Gamoneu, que da nombre a un estupendo queso del concejo de Onís.
Se rodea la gran vega de Comeya, se desciende por una calzada de piedra que se llama les Cueñes del Cantón, por donde se llega a la primera vega de montaña denominada Mantegas.

Se continua hasta encontrar la majada de Belbín, donde se realiza el queso de Gamonedo, y si hay algún pastor, se puede comprar alguna pieza.

Se sigue atravesando el collado de La Llomba que, tras pasarlo, adentra cerca de las, ya cerradas, minas de Buferrera, desde aquí ya se ve, el emblemático Lago Ercina al que se llega por una senda perfectamente marcada.

En una suma, un agradable paseo de unos once kilómetros por una agradable pista, con muy bonitas vistas en todo el recorrido, haciendo un desnivel cercano a los 780 metros hasta llegar a los 1140 metros de altura de los Lagos.

Y para finalizar, típica fabada ...
Algunas fotos.

La integral circular al macizo de los Siete Picos

2011-01-23T09:08:00.003+01:00

Hicimos el recorrido Paco y yo, pero al revés, es decir, primero los Siete Picos uno a uno y después regresar por la senda Herreros, pues no, al bajar del Collado Ventoso llegamos hasta la pista de la República, seguimos hasta la pradera de Navarrulaque, donde está el famoso reloj solar de Cela, allí tomamos la bien indicada senda Herreros, pero a mitad nos perdimos, bajamos hacia Cercedilla, volvimos, cruzamos el río que baja al embalse de Navalmedio como pudimos, subimos a trocha y, después de 22 kilómetros llegamos al Telégrafo y bajamos al coche.

Vale, pues para hacerlo bien, el miércoles me subí de nuevo, sólo, y lo hice de manera correcta, aunque al volver no me subí cada uno de los Siete Picos, simplemente volví junto a cada uno de ellos, y esta vez no me perdí, así que ahora si puedo detallar la ruta.

Ruta que comienza en el mismo puerto de Navacerrada, a 1860 metros de altura, dejé el coche en el aparcamiento anterior a la Venta Arias y desde allí subí a la pista del Telégrafo, en invierno está cerrado el acceso por el tema de las ¿pistas de esquí o lo que sean?, en poco más de diez minutos llegué a la parte superior donde se juntan el telesilla y el telearrastre del Escaparate.

Ya, en llano prácticamente, se sigue por una amplia senda hasta las primeras rocas que con figuran la cima del Cerro del Telégrafo, inconfundible por la singular estatua de la Virgen de las Nieves. Después de subirlo y bajarlo, merece la pena trepar cada una de las cimas, volví a la amplia senda original donde hay una bifurcación, la de la izquierda nos llevaría a las paredes de escalada del Telégrafo y la de la derecha es la senda a seguir.

Iniciamos un pequeño descenso, para llegar en algo más de veinte minutos a la pradera de Siete Picos, el camino llega a un collado justo donde empieza la cuesta que nos llevaría a las cimas e los Siete Picos, por ella bajaremos al final del circuito, entre pinares. Nada mas iniciar la subida el camino se bifurca bruscamente hacia la izquierda, evitando el camino de bajada de la vuelta, el camino es ancho en suave descenso e inmediatamente veremos hitos y las marcas amarillas y blancas de la senda Herreros. Lamentablemente el camino ancho se acaba muy pronto para convertirse en un pequeño sendero más estrecho donde las marcas son escasas, pero donde hay hitos, importante ir viéndolos y no perderlos, cruzamos un pequeño arroyo, alguna subida y bajada suaves y, siempre, a través del pinar.

Unas rocas a subir, una plataforma con buenas vistas y un pequeño descenso hacia la izquierda por un claro, a cuyo final volvemos a girar hacia la derecha por zona de matorrales e, insisto, muy atento a los hitos y empezamos un fuerte descenso, a nuestra derecha dejamos la curva interior de los Siete Picos, y seguimos por zonas rocosas hasta que la senda gira a la derecha dejando el descenso e iniciando un tramo más horizontal, a veces pasamos por el pie de las rocas de los Picos que bajan desde las cumbres.

De nuevo el camino pierde altura, pasamos por la zona más intrínseca del camino, atención a los hitos para no perder la senda, enseguida veremos el llamado Camino de la Pata de la Cabra que nos llevará hasta la mencionada pradera de Navarrulaque, donde tomaremos hacia la derecha la pista de la República que nos llevará hasta la Fuente de Antón Ruiz de Velasco, a la derecha del camino y antes de llegar al Puerto de la Fuenfría, aquí es donde empezaremos la subida hacia el Collado Ventoso, en esta zona la senda está marcada con puntos amarillos y rápidamente llegaremos a unos mojones de granito que delimitan las provincias de Madrid y Segovia, giramos a la derecha según subíamos, aquí las marcas amarillas se bifurcan, de frente se va a Navacerrada, a por el camino Schmid, y nosotros tomamos un sendero muy estrecho y angosto, con muy bonitas vistas nos lleva al pico de Majalasna, el primero de los Siete Picos, o el último, según se mire, desde aquí hasta el Collado del Telégrafo, donde iniciamos la travesía seguimos la senda que va dejando a nuestra derecha todos y cada uno de los Siete Picos y, si el día acompaña, es muy agradable subir cada uno de ellos hasta su cima, eso si, evaluando bien las posibilidades de cada uno.

En suma un trayecto de unas cinco horas, sin contar las trepadas a cada uno de los Siete Picos.

Las fotos de la actividad
Fotos en blanco y negro de un recorrido anterior

Un recorrido por la zona andina del desierto de Atacama

2011-01-17T17:14:00.004+01:00

Ya conocía el desierto de Atacama pero por la zona de San Pedro de Atacama, ahora deseaba conocer más a fondo el desierto más árido del planeta y para ello había que irse hacia la zona de los Andes.

No me ha defraudado en absoluto, su paisaje, sus salares, sus termas, sus montañas, sus espectaculares anocheceres y amaneceres, el calor del día y el frío intenso de la noche.

La dureza de la vida en este desierto hace que día tras día el agotamiento del esfuerzo realizado sea mayor y el cansancio que se va acumulando te hace desistir de muchos objetivos, es un desgaste diario tremendo.

El vuelo a Santiago de Chile ( a través de Buenos Aires) lleno, como siempre en estas fechas, pero bueno, es inevitable, a la llegada a Santiago taxi al hotel, cena y a dormir, el segundo día lo dedico a conocer algunas zonas de Santiago que no conocía de anteriores viajes, la Avenida O´Higgins, Providencia, el centro histórico, la Casa de la Moneda, el Congreso, la Iglesia de San Francisco, la casa Colorada. la Plaza de Armas, la Catedral, el Mercado Central y sus parques, el O´Higgins, el Cerro de San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, y más que se me olvidan, una ciudad moderna, limpia, cómoda, me gusta.

Preparamos los dos 4x4 y salimos en dirección a Copiapó, 12 horas, los 4x4 muy cargados, sólo en agua cerca de 300 litros y nos faltó. Autovía hasta Coquimbo y después carretera, poco a poco el paisaje cambia el verde inicial al del desierto, dormimos en Copiapó, una pequeña ciudad agrícola que ahora está viviendo entre la aventura de los mineros y el Dakar que viene. Y al día siguiente se acabaron los hoteles, por las pistas de tierra del desierto llegamos a una especie de oasis, por un pequeño riachuelo que nace allí mismo, en la zona llamada Valle Chico, a algo más de 2800 metros de altura, vemos restos de animales muertos por los ataques de los pumas , cena y a dormir en las tiendas. Uno de los 4x4 se ha estropeado y hay que bajarlo a ver que le pasa, los demás nos quedamos, desayunamos y, primera paliza, un monte cercano con un desnivel de 750 metros a subir y, al bajar, pocas veces más tendremos esta opción, a lavarnos en el río.

Con los dos 4x4, de nuevo, salimos hacia la laguna Santa Rosa, a 3800 metros, espectacular, si el anochecer es esplendido viendo como la luna sale a través de las montañas, reflejándose en el lago, la noche es única, un cielo limpio que nos permite ver todas las estrellas posibles, las nebulosas, en fin un espectáculo y el amanecer es increíble, se escucha el silencio, los flamencos del lago aún duermen, las familias de guanacos se acercan a pasar el día en el lago, hasta un zorro se nos acerca a la cabañita que tenemos como refugio, poco a poco pierde el miedo hasta que como de nuestra mano. Estamos solos en el desierto, subimos al pico Maricunga (o Siete Hermanos), a 4900 metros, ¡lo que cuesta caminar a esa altura!, bajamos y, sorpresa, ha llegado otro 4x4 con unos mejicanos que tienen una escuela de buceo en la Riviera Maya y quieren batir el record de buceo en altura en una laguna desconocida que dicen está a 6300 metros, buena gente y buena amistad con ellos, volveremos a vernos en Cancún, sin duda.

El viaje hacia la Laguna Verde a través de un interminable desierto es, por árido y duro, encantador, allí a 4200 metros en sus estanquitos del agua caliente de las termas nos relajamos y ¡nos lavamos!, el color de la laguna y de su salar es brutal, una maravilla.

Nos hemos quedado casi sin agua, la ciudad más cercana es Copiapó, a siete horas en el 4x4, nos bajamos dos a comprar algo, no me lo puedo creer, atascos en Copiapó, ahhhh, claro es Navidad y el consumismo también ha llegado aquí.

El siguiente paso es llegar al refugio que se ha construido junto a los restos del antiguo, y quemado, refugio Murray, a 4350 metros de altura, mal, está mal conservado, abandonado, bueno, pasamos la Nochebuena con sorpresa, ¡tenemos jamón, paletilla, vino tinto chileno y champán!, un lujo en el desierto.

El día de Navidad lo celebramos subiéndonos Barracas Blancas, a 5700 metros.
Por la noche llega Elías, un burgalés que se está recorriendo el desierto en una bici, toma ya ..., se acaba de hacer un desnivel de cerca de dos mil metros en el día, está destrozado.

Al día siguiente, palizón, el pico-volcán de San Francisco, a 6086 metros, junto al paso fronterizo del mismo nombre entre Chile y Argentina, un secarral, una subida durísima de 1400 metros de desnivel, un pasito pa´alante y otro p´atras, volvemos reventados, no recuerdo ni que cenamos, ni siquiera si cenamos, se que me metí en el saco y me olvidé del mundo.

La subida al refugio ¿? de la Universidad de Atacama a 5200 metros, hundiéndote en la arena del desierto al andar, pero, al llegar allí y poner las tiendas, la arena te entra hasta en las cejas, el frío por la noche de quince grados negativos es agotador, ¿agua? ¿y eso que es?, a por cierto cerca de allí pasa un arroyuelo de color tierra, procedente del deshielo que no se puede tocar ¡tiene arsénico!. Al día siguiente, Rodrigo, uno de los mejicanos se baja, tiene principio de mal de altura, dice que intentará volver pero no lo hace, su compañero Fer, al día siguiente en la cabaña C. Tejos a 5900 metros, se marea, se cae al suelo y hay que ayudarle a bajar de inmediato, tiene principio de edema pulmonar.

La Nochevieja la paso en Laguna Verde junto a los controladores de la laguna y los Carabineros del puesto cercano, ¡hasta marisco para cenar!, vino, champán y baño nocturno en una de las termas ¿que mas se puede pedir?.

Para finalizar bajada hasta el pueblo costero de Caldera, con una maravilla al lado que es Bahía Inglesa, aguas transparentes sobre una finísima arena blanca.

Bueno, genial.

Las fotos de la actividad.

Más fotos del anterior viaje por San Pedro de Atacama.

En el Collado del Cuco

2010-12-14T16:09:00.003+01:00

Alguna actividad para este sábado, mañana se anuncia lluvia, bien, después de estar la semana pasada en Pirineos, Rafa y yo nos decidimos a practicar un poquito en la zona del Collado del Cuco, o de Los Emburriaderos, como también es conocida esta zona.

Quedamos a las 9, subimos al aparcamiento de Navacerrada ¿es verdad ese rumor de que el Ayuntamiento de la Granja quiere cobrar por aparcar arriba?, si es así, ¡lo que faltaba!.

Esta cerca del aparcamiento, se llega desde el parking del puerto de Navacerrada, saliendo hacia la pista de esquí, dejamos a la derecha el albergue, seguimos por el sendero que nos lleva al collado de descenso marcado hasta llegar al collado existente en la cuerda de Las Cabrillas. Desde allí, bajamos hacia la famosa fuente donde nace el tubo que da nombre a la senda que nos llevaría hasta el mirador de La Barranca y en poco más de media hora hemos llegado a su acceso.

Tiene una zona inicial de fácil acceso junto al camino que nos lleva a una cresta, desde la que se puede rapelar bastante bien, una pequeña grieta y una cresta bastante bonita, aérea hacia la otra vertiente, un descenso al final de la arista, y por la parte de atrás, una zona de escalada con vías de todo tipo, equipadas, semiequipadas y desequipadas, por tanto, un buen sitio para el cacharreo.

Sin una definición más o menos estructurada, por lo que he visto, las vías pueden ser unas 11 o 12 vías, algunas de grado alto ( 6º y 7º, altos para mi) y alguna otra de grado V+.
Y por todo el risco, aparte de estás, hacia la derecha hay bastante pared donde se pueden hacer más vías de cacharreo.

Un buen día de prácticas.

Las fotos de la actividad.

La Vía de la Cruz en Olvena

2010-12-11T17:39:00.006+01:00

Tenía ganas de hacer alguna vía ferrata y esta nos sirvió a Rafa y a mi para hacerla y además compenetrarnos un poco en el tema de hacer crestas y asegurarnos.

En un principio la idea era hacer la cresta de la Cruz de Olvena, una arista bastante aérea con pasos de V+, pero el mal tiempo, y sobre todo la lluvia, nos hizo desistir, bueno, no hay mal que por bien no venga, desde el mismo lugar sale esta vía ferrata.

Se deja el coche en la N-123, en un ensanchamiento de la carretera a mano derecha, antes de entrar en un túnel, viniendo desde Graus hacia Barbastro, en la zona donde se encuentra la indicación del Puente de la Sierra. Este puente está a más de 30 metros de altura del angosto cañón del Ésera, construido en el siglo XIII, aunque algunos lo datan de la época romana.

Para llegar al pie de la vía hay un camino de unos cinco a diez minutos cruzando el puente, la vía tiene un desnivel algo mayor de 200 metros y puede hacerse, calculo en poco más de una hora, nosotros, salvo en la travesía final, íbamos practicando encordamientos y aseguramientos de primero y de segundo, evitando el usar el pasamanos de cable.

Nos llovió durante la subida, lo cual con la piedra muy resbaladiza nos hizo tomar el máximo de precauciones, una vía no muy difícil se complicó un poquillo.

Desde el principio la vía transcurre por el centro de la canal, al principio más ancha y holgada y, en su zona final llegamos a una canaleta estrecha y cerrada por paredes donde parece que la vía se termina, no, no es así, giramos hacia la izquierda, destrepamos un par de metros, que enseguida volvimos a subir, flanqueamos por una fácil arista, una trepada de unos veinte metros, y al final de la misma, un pasito algo complicado por la lluvia para llegar a una travesía algo volada y equipada con grapas, algo separadas para los que somos de brazos pequeños, pero bueno, también hay cable y no se pasa mal.

Al final, el mirador de Olvena, precioso, la lluvia nos deja ver algo hacia el Santuario de Torreciudad, pero sobre todo, las vistas del río Ésera son únicas.

El descenso se hace caminando hasta el pueblo, desde el mismo, cerca de la ermita del Cristo, una calle hacia la derecha nos conduce a unas marcas GR que nos bajan hasta el puente de la Sierra en poco más de media hora.

Las fotos de la actividad.

Siete Picos entre la niebla

2010-12-09T08:52:00.002+01:00

Es una silueta única, es la montaña en si para los madrileños, es nuestra montaña. De antiguo, desde siempre, a pesar de los múltiples nombres que ha tenido, la Sierra del Dragón, La Peña Caballera, etc... Sigue siendo el faro de la Sierra del Guadarrama, de humilde altura, poco más de dos mil metros, pero reconocibles desde cualquier lugar.

¿Son Siete Picos?, si, en cuanto a su nombre, entonces ¿porqué siempre nos salen seis al contarlos? ¿será porqué el primero es el único de menos de dos mil metros o será que por sus 1935 metros, en lugar de denominarle con su nombre de pila, Primer Pico se le llama como su pradera cimera, es decir Majalasna.

Hoy me he sentido mal, como siempre al empezar su recorrido, la maldita y sin fututo ¿estación de esquí?, que arranca detrás de la Venta Arias, bloqueando el paso como siempre por todos lados, ¡pero bueno! ¿la montaña no es libre? ¿cómo permitimos que se nos bloquee de esa manera?, en fin.

Pensaba que había más nieve y no, no, la lluvia se la ha llevado casi toda, mi plan inicial de fotos ¿se ha ido al garete?, no, esta montaña es tan bella que, a pesar de la niebla y la lluvia o, mas bien, gracias a la niebla y la lluvia, me ha brindado unas posibilidades de fotos magníficas.

Detrás del Telégrafo, un camino ancho lleva entre piornales, enseguida, a la base de la primera de las cimas de la ruta, el Alto del Telégrafo, de 1,969 metros y en cuya peña más alta se descubre a la Virgen de Las Nieves.

Nada más bajar llegaremos al Cerro del Telégrafo con sus 1.978 metros, un pequeño descenso y ya estamos al pie de una amplia pradera donde, en tiempos, existió un refugio del Club Alpino Español.

Inmediatamente, una esforzada pendiente que, con varios caminos, que siempre nos llevan a la cima atravesando un bonito pinar hasta llegar al séptimo pico con sus 2138 metros de altura.

Hacia el norte, el camino se dirige al próximo, el Sexto con 2.117 metros, y enseguida, el camino que desciende por la ladera norte, alejándonos del Quinto Pico con sus 2.107 metros.

El Cuarto, de 2.090 metros, quizá el más complicado de los Siete para acceder a su cima.

Nos vamos hacia él, algo más alejado Tercer Pico, de 2.094 metros, con una oquedad entre sus rocas conocida como la Ventana del Diablo.

Al cercano Segundo Pico, de 2.089 metros, se sube por un camino rocoso que separa el cono final en dos cimas.

Al final, llegada al Collado Ventoso, desde donde puede continuarse para alcanzar la cima del Primer Pico, o de Majalasna y desde aquí regresamos a Navacerrada por el conocidísimo Camino Schmid.

No es la primera vez que hago esta zona, pero siempre disfruto en estos parajes.

Una colección de fotos en blanco y negro de los preciosos Siete Picos.

Ardonés

2010-12-06T13:25:00.002+01:00

Ya está hecho hielo en Ardonés, ya se puede escalar a pesar de estar en primeros de Diciembre, ha habido buenas nevadas y anoche, en Benasque, tuvimos catorce bajo cero, puuffff ...

Subimos en coche pasando Cerler en la carretera que nos lleva a Ampriu, y en una gran curva, a la izquierda veremos un aparcamiento, crampones, arnés y a andar un poquito, poco más de quince minutos, por una pista que, enseguida nos lleva a una granja que dejamos a mano derecha, el camino sigue en descenso suave hasta ver una pequeña presa para el agua del deshielo, y enseguida, hacia la derecha una buena subidita por un PR señalizado con palos, pequeña travesía y, enfrente de nosotros la cascada de Ardonés, la zona del Boom (unos dicen Boom, otros Bom, otros ...), me quedo con Boom. Preciosa, no hay nadie, estamos solos. Cruzamos el río bajo la cascada y ya estamos aquí.

La orientación es N-NO, lo que a una altura de 1800 metros lo convierten en una de las zonas más frías de la zona, además de la orientación, de la exposición al viento del norte y de que no le da el sol.

Aúnque oimos el ruido del agua en algunos puntos, detrás del hielo, metemos el primer tornillo y no sale agua, fantástico.

Para arriba, cuerdas desde una reunión ya equipada arriba y a darle, subidas, descuelques, cambiar tornillos de sitio, reuniones, buena practica, nos hace buen día, para mañana se anuncia peor.

Bajada a Benasque y cervecita antes de la cena.

Las fotos de la actividad.

Otra vez por Peñalara

2010-11-27T22:36:00.002+01:00

Se inicia la temporada, paquetón de nieve en Peñalara, ya en Noviembre, este año promete, y a la próxima semana se anuncian más nevadas, perfecto.

Aparcamos en Cotos y a las nueve menos cuarto ya estamos hacia arriba, llegamos a la Laguna de Peñalara ¿por donde subimos? por la Canal de la Ceja, no, mejor por la de la derecha, vale, hasta arriba, llegamos a Dos Hermanas, espectacular, subimos a la cima de Peñalara y un montón de gente, arista de Claveles, está preciosa, Pico de Claveles, bajada hacia la laguna de Los Pajaros y, oye mira, antes hay una pendiente bonita, por ahí que nos metemos.

Camino hacia el Zabala, las paredes de debajo de Claveles están espectaculares, mira esa pared para el próximo día, no mejor aquella canal, mejor mira aquel corredor, ... que increíble, está espectacular.

A disfrutarlo.

Las fotos de la actividad.

Peña Golosa

2010-11-21T15:19:00.006+01:00

Cuando decidí hacer el pico más alto de cada comunidad autónoma me encontré con que en algunas comunidades existía la discusión entre dos montañas por ser la más alta ya que la diferencia de altura es tan insignificante que conduce a la duda.

En el caso de la comunidad valenciana la discusión no es por la altura es por otros factores, unos indican que Peña Golosa, con sus 1814 metros de altura, está en pleno en la comunidad y que el alto de las Barracas al estar en el Rincón de Ademuz esta desgajada, otros que el Alto de Las Barracas es más una meseta que una montaña y que Peña Golosa si lo es, etc., en fin, que entre esta dualidad y la fama de Peña Golosa como montaña de escalada clásica, decidí hacer, también en este caso, las dos.

Viernes salida hacia Vistabella del Maestrazgo, antigua aldea musulmana, ya había oído de la belleza de este pueblo y no me ha defraudado, Vistabella está situada en el macizo de Peñagolosa muy cerca del límite con la provincia de Teruel. a 72 kilómetros de Castellón y es la ciudad más alta de la comunidad valenciana con 1.249 metros de altura.

Y para el sábado temprano, se anuncia mal tiempo a partir de media mañana, y así se cumplió, salí hacia la Ermita de San Juan de Peñagolosa, a diez kilómetros de Vistabella y dejé el coche en una zona de aparcamiento a unos diez metros de la ermita. Allí y por la pista forestal que sale hacia la izquierda, una subida muy cómoda, por pista de unos cuatro kilómetros, algunos pueden subir con coche por esta pista, el mío no, seguro que daría con los bajos en las piedras. Hay una opción de subir por otro sendero señalizado que después de cruzar un pequeño barranco y atravesar un pinar lleva al mismo punto, pero esta opción, más bonita, la conocí al bajar.

Al llegar a los cuatro kilómetros de pista, se cruza una cadena que, ya si definitivamente, impide el paso de los coches que lleguen hasta aquí, la senda de subida por un sendero, sin hitos pero muy evidente que empieza unos metros más allá de la cadena, cruzamos cerca de un desvío señalizado que nos llevaría a la cara oeste del Peña Golosa donde están las vías de escalada clásica. Siguiendo por el sendero se llega hasta un pequeño refugio vivac, y por detrás del mismo, sigue la senda hacia la cumbre, en otros cuarenta y cinco minutos pasados.

La cima se divide en dos, una, la primera y principal la norte donde hay un puesto de vigilancia y un centro meteorológico y la sur con una "bonita" colección de antenas, entre medias el barranco que, hacia el oeste nos enseña las vías de escalada, sobre todo la evidente llamada el Diedro de V+ y cinco largos, espectacular.

Fotos, mucho viento y pocas vistas, una lástima ya que esta cima tiene fama, entre otras cosas, por las vistas, hacia un lado el mar, llegándose a ver las costas de Tarragona, y hasta el pico de Aitana en Alicante y hacia el interior las cercanas sierras de Javalambre y Gudar en Teruel.

La bajada por el mismo sitio, pero la llovizna que ya empezó, hacia que las muy lavadas piedras se convirtieran en un peligro por lo muy deslizantes que se volvieron.

Al llegar abajo, ya si, con más tranquilidad y lluvia por fuera, visité la ermita de San Juan de Peñagolosa, hay también un restaurante y una hospedería convertida en albergue en donde se puede dormir, pero no está abierta todo el año.

Las fotos de la actividad

Puig Major

2010-11-16T09:18:00.009+01:00

Accedí desde Pollensa, por la carretera MA10 en dirección a Soller, preciosa vía; a veces plagada de ciclistas que tienes que ir sorteando; a veces, al ser muy estrecha, con autobuses que ocupan toda la vía, sobre todo en las curvas, y tienes que frenar para que no te saquen de la carretera; a veces con conductores acostumbrados a las autopistas y que no saben conducir por carreteras de montaña; a veces con conductores de rally, que en las curvas se creen que la carretera es suya y las recortan sin pensar que alguien puede venir de frente. Pero aun así, merece la pena, las vistas espectaculares a un lado y a otro, la vegetación, fantástica y al pasar el Coll de Femenia, a 515 metros de altura, la primera vista del Puig Major es sorprendente. Eso si, hay que echarle una hora desde Pollensa hasta el control militar del EVA 7 en el kilómetro 35.4, a 875 metros de altura, en dirección a Soller.

Bien salí desde Can Picafort, playa donde dormí, fui hasta Pollensa y desde allí, hacia arriba hasta el kilómetro 30 donde está el primer túnel, de unos doscientos metros, a la salida, el embalse de Gorg Blau y unos pocos kilómetros más, el embalse de Cúber, un kilómetro largo y llegué al complejo militar donde el Cabo 1º que me gestionó los permisos salió a atenderme, amabilísimo, ofreciéndome incluso el dejar el coche aparcado en el complejo, no lo hice así, ya que el segundo túnel, el de Monnáber tiene 400 metros, totalmente oscuros, además voy casi de negro, muy estrecho, el riesgo de que me atropellen es grande. Explicaciones de por dónde puedo y no puedo pasar, que puedo y que no puedo fotografiar, quién me esperará arriba y todo ello con una amabilidad exquisita, no puedo por menos que reflejarlo aquí, lo mismo que la persona que me esperaba en la cima, desde aquí, gracias a todos por vuestras atenciones.

Paso el túnel de Monnáber y, nada más salir, a izquierda y derecha, elegí el de la derecha, a 830 metros de altura, aparcamientos donde dejar los coches y contemplar el paisaje hacia el mar, hacia Sa Calobra. Bajo cerca de 500 metros lineales, descendiendo hasta el kilómetro 37.7, a 810 metros de altura, donde hay un puente y junto a él, a la derecha de la carretera, se inicia el camino de ascenso hacia la Coma de N´Arbona.

Suave pendiente al principio, por una zona boscosa y haciendo algunas revueltas. Enseguida se cruza un pequeño torrente, normalmente seco, y durante un tramo, se asciende paralelamente al torrente. Salgo a un terreno ya despejado y el camino se hace más empinado con dirección a un collado a 1190 metros de altura situado al N.E.

El desnivel se acentúa y la senda se sube en zig-zag, está reforzado en algunos tramos por bancales de piedra que lo sustentan. Se pasa junto a un nevero, conocido en Mallorca como "casas de neu" que se construían con muros de piedra, situado en la base de la muralla rocosa que forma la Sierra de Son Torrella, a mi derecha, a cuya pared hay que pegarse, continuo subiendo hasta otro nevero, algo más profundo y también bastante bien conservado. A la izquierda N.W. se ve la Peña del Migdía de 1355 metros de altura y, hacia el valle, el pueblo de Fornalutx.

Se llega ya a la parte alta de una especie de embudo invertido que hace la Coma de N´Arbona, ya cerca del collado al que se llega fácilmente a 1190 metros de altura, en unos 45 minutos desde que se deja el coche aparcado.

Los bancales y los neveros están hechos con la técnica de pared seca, así llamada debido a que sólo se usa la piedra para su construcción, esta antigua técnica es muy usada en Mallorca tanto en bancales de contención como en linderos de propiedades.

Al llegar al collado aparece el Puig Major con un radar de vigilancia aérea en su cima y varias antenas e instalaciones militares. Se ha llegado a la carretera que llega desde la base militar de Son Torrella y por ella se llega a la cumbre en hora y media.

Desde la cumbre, al Este el Puig Massanella de 1365 metros, al noreste el vértice geodésico del Puig Major que no está en la verdadera cumbre sino en otra secundaria a la que no está permitido acceder al norte el Morro d´en Pelut y la Mola de Tuent y, en la costa, Sa Calobra, hacia el Sur Oeste la Peña del Migdía de 1355 metros.

La bajada la hice por el mismo camino que en la subida.

Los permisos los gestioné en el EVA 7 del Ejercito del Aire, actualmente en el teléfono 971637017 a través del Cabo 1º encargado de gestionar estas autorizaciones y de quién no obtuve más que amabilidad y colaboración. En cuanto al permiso de Medio Ambiente se gestiona a través del Gobierno de Baleares, Consejería de Medio Ambiente y Mobilidad, Espais de Natura Balear. En ambos casos se debe iniciar la gestión con, al menos tres semanas de antelación.

Las fotos de la actividad.

El Cañón del Guadalix

2010-11-11T22:03:00.002+01:00

Una de las primeras experiencias en BTT del grupo y que me ha servido para aficionarme más aún, si puede, a la BTT.

Quedamos el sábado por la mañana en Guadalix en el Ayuntamiento, sin problemas para aparcar, era aún muy temprano y, poco a poco, nos juntamos los cuatro, Paco, Félix, Fer y yo.

Comenzamos la ruta justo en la plaza del Ayuntamiento, bajamos por la antigua carretera, donde tomamos, hacia la izquierda el inicio del camino, ya junto al río Guadalix, primeras subidas y bajadas hasta llegar a la pista del Canal de Isabel II, continuas subidas hasta llegar al embalse de Pedrezuela, desde aquí lo mejor.

Primero atravesamos una valla verde que estaba cerrada, bicis por encima de ella, cruzamos el dique del embalse.

Cojemos una zona asfaltada y en unos ochocientos metros tomamos un camino a la derecha que nos lleva hasta Pedrezuela, nos perdemos un poco en el pueblo, buscamos la calle Madrid hacia la izquierda, seguimos de frente y llegamos a un cruce de caminos, hacia la derecha y, ale, fuerte y pedregosa bajada que nos lleva hasta una caseta del Canal de Isabel II, Félix se acuerda de la grieta de Tres Cantos y no se lanza en plan kamikace.

El sendero junto al río y tomamos el precioso cañón, al final del mismo llegamos al sendero por el que iniciamos el camino y que nos lleva hasta las inmediaciones de San Agustín de Guadalix. En la parte final del sendero me doy una rozadura con unas zarzas.

Resultado una buena mañana con una distancia de más de 32 kilómetros, un desnivel acumulado de 650 metros en un tiempo algo más de tres horas y media.

Las fotos de la actividad

Por el rio Moros en bici

2010-11-07T22:51:00.009+01:00

El camino circular por la vertiente del río Moros desde Gudillos, con una distancia teórica a recorrer de 37,79 kilómetros que, por mor de los despistes de los magos del GPS se convirtió en poco más de 40. Salimos desde una altura de 1282 metros para llegar hasta los 1663 para hacer un desnivel total de 610 metrosen algo menos de 4 horas.

El grupo de los mataillosporlabici, cada vez me gusta más el nombrecito, se va ampliando, hoy se nos unió Carlos, que terminó hecho unos zorros el pobre, nada Carlos a comprar equipo, a gastarse el dinerillo.

Quedamos a las 9 en Gudillos, se llega fácil, bajando del puerto de los Leones, nada más llegar a San Rafael, primer giro a la derecha, nuevamente el primer giro y hasta llegar directo a las cuatro casas que componen Gudillos, rodeadas de las cocheras del mantenimiento de la autopista.

Una preciosidad de recorrido.

Las fotos de la actividad

El recorrido según el GPS de Fer

El vídeo de Paco

Pico Revolcadores

2010-11-01T10:20:00.003+01:00

Cada comunidad tiene su pico más alto y el de Murcia es el Pico del Obispo, más conocido como Revolcadores con sus 2014 metros de altura, situado en la Sierra Seca, una más del Sistema Bético, en el extremo occidental de la comunidad murciana. Se compone de una meseta que separa los dos picos Revolcadores, el Norte con 2014 metros y el Sur, con 1999 metros.

Llegué a Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades santas con el privilegio de Año Santo en perpetuidad, ya tenía ganas de conocerla y no me defraudó en absoluto, desde el Castillo Santuario a donde llegan los peregrinos a conocer la reliquia de la Cruz de Caravaca, pasando por su bello Barrio Medieval o la Iglesia de El Salvador o el pasear en la noche por su Plaza Mayor.

Salí de Caravaca para subir el Pico Revolcadores, tomando para ello la carretera C330 que pasando por Barranda llega hasta El Entredicho donde se desvía hacia Cañada de la Cruz a una altura de 1273 metros, al pasar la Iglesia de Cañada la carretera se bifurca en dos, a la derecha, sin indicar, la desviación a Los Odres y a la izquierda la que debemos tomar, en realidad una pista asfaltada que, nada más salir del pueblo tiene a la izquierda una pista, también asfaltada, que nos llevaría a la Sierra de la Taibilla. No la tomamos y seguimos de frente, durante unos ocho kilómetros hasta llegar al Puerto Alto, a 1505 metros de altura, aquí, al menos en el 2010 no se más adelante, se acaba el asfalto y la pista continúa sin asfaltar, coincide con un pequeño aparcamiento a la derecha, donde vemos perfectamente los dos picos Revolcadores a nuestra derecha y a nuestra izquierda la Peña de Moratalla.

Unos veinte metros antes de donde dejamos el coche sale, también hacia la derecha, este, una pista forestal que, más o menos, en un kilómetro tiene a su derecha el inicio de una senda, bien indicada con dos hitos grandes. Este sendero se interna por un pinar que no abandonaremos hasta cerca de la cima. El camino, bastante pedregoso, pero evidente y con bastantes hitos, hasta llevarnos a una cresta entre dos barrancos. Pasamos algunos resaltes, hasta ver a nuestra izquierda el vértice geodésico del Pico Norte de Revolcadores, desde el aparcamiento hasta aquí tardé alrededor de una hora y quince minutos, con un desnivel de 508 metros.

En la cima una foto y nada más, viento, empieza a nevar alternándose con la lluvia y abandono mi proyecto de caminar por la meseta que une los dos picos para llegar al Sur, es un paseo sin mayor dificultad, pero el tiempo lo hace desapetecible.

La bajada por el mismo camino y al ver que la lluvia arrecia lo bajo corriendo, tal es el bajísimo grado de dificultad, y llego de nuevo al coche en otros treinta y cinco minutos Bueno como montañismo tiene poco que resaltar, como paisajes, en lo poco que vi, merece la pena.

Las fotos de la actividad

Torre Blanca

2010-10-27T08:46:00.010+02:00

¿Cuál es el verdadero techo de Cantabria?, bueno, pues ahí está una de las discusiones que existen en algunas comunidades para decidir que pico es el más alto, en este caso la duda está creada entre Peña Vieja, se le atribuyen 2614 metros de altura y Torre Blanca a la que se le dan 2609 metros, sin embargo algunos trabajos, validados por el IGN, dan validez a estudios que indican que Torre Blanca es 2,17 metros más alto que Peña Vieja, o sea 2616 metros de altura, luego si quieres hacer el más alto de Cantabria, lo mejor para evitar discusiones, hazte los dos, y así lo hice.

Para hacer, en este caso, directamente Torre Blanca, me fui el día anterior hasta Espinama y dormí en el Hotel Remoña, siempre que vengo a esta zona duermo en éste, costumbres y un consejo, desde antes de Potes no hay ninguna gasolinera, ojo, ya me ocurrió una vez y gracias a Jesús del Hotel Remoña, que tiene una pequeña reserva para él y que me dió cinco litros, pude no tener una desagradable sorpresa.

El teleférico de Fuente Dé sube un desnivel de 753 metros, desde 1070 metros hasta los 1823 de la estación superior, llamada El Cable, en cinco minutos y ahora, (tampoco creamos que en verano tiene un horario amplio) el primer teleférico sube a las diez de la mañana y el último baja a las seis de la tarde, arriba la cafetería no funciona hasta bien entrada la mañana, abajo tampoco, me parece un horario excesivamente escueto, teniendo en cuenta que el refugio de Cabaña Verónica está cerrado, a pesar de que te deja un pequeño vivac, y el hotel refugio de Áliva también, solución, subí preparado y cargado por si tenía algún contratiempo y tenía que pernoctar allí, por otro lado la información de estado de nieve de la web del CANTUR cántabro no existe, así que, ale, por si acaso también crampones a la mochila. Además la subida por la Canal Jenjuda, (normalmente entre una hora y media y dos horas) solución para salir antes y ahorrarte un par de horitas, está mal, muy mal, debido a las últimas lluvias que arrastraron varios torrentes de piedra y que han dejado bastante impracticable esta opción.

No conocía la zona desde Cabaña Verónica, y como que algunos le dan un tiempo de cuatro horas para subir y no sabiendo si el estado de placas de hielo sería bueno o malo, salí un poco tenso, ocho horas de margen pudiendo tener algún error son muy pocas, primer teleférico, (caro incluso para federados, 13,15€ ida y vuelta) y rápidamente, desde la estación superior del cable a caminar, coincidiendo con Diego de Cabezón de la Sal, por una amplia pista hacia la Horcadina de Covarrobres, donde hay una desviación hacia la derecha que nos llevaría al refugio de Áliva y a la que nos asomamos para hacer algunas fotos rápidas, sin parar y a buen paso seguimos hasta la Vueltona a 1950 metros, donde se empina el camino hasta llegar al Collado de la Canalona, desde donde, hacia la derecha, parte el camino que sube hacia Peña Vieja y de frente, flanqueando la cara sur de la Torre de Horcados Rojos llegamos a otra bifurcación que, a la derecha, nos llevaría al collado de Horcados Rojos, desde donde la subida a Horcados Rojos es fácil, y a la izquierda nos lleva a Cabaña Verónica a 2345 metros, un trecho que desde El Cable se hace normalmente en una hora y tres cuartos nosotros lo hicimos en hora y cuarto.

Un tentempié rápido, un trago de agua y desde detrás de la Cabaña, en dirección oeste, siguiendo hitos y marcas rojas redondas sale el camino, en unos cien metros, hay que estar atentos, ya que veremos, fijándonos bien, dos sendas de hitos, una, que es la que pierde, al principio, menos altura, que es la que tomamos y otra, un poco a nuestra derecha que es le correcta y que nos llevaría a la Collada Blanca a 2370 metros, dejando a nuestra izquierda la depresión de Hoyos Sengrós y la que tomamos hacia la izquierda tiene también una collada, aunque mas estrecha, lo que nos hizo equivocarnos, que deja a la derecha Hoyos Sengrós, pero es que además, el camino erroneo tiene a su izquierda otro jou, resultado, la subida la hicimos por este camino erroneo a nuestra izquierda, no tiene mayor dificultad, es la senda que lleva a Tiro Llago, pero casi al final tiene un, poco señalado y mal visible, caminito por pedreras que te une, antes de la trepada a la cima de Torre Blanca, con el camino correcto.

Se ve que, a pesar de este error, le dimos fuerte ya que hicimos cumbre en tres horas, a mi me dió un desnivel de 840 metros desde la estación superior de El Cable hasta esta cima.

Que buen día en la cumbre, con sus dos buzones, que vistas, hacia el sur, por un lado Tiro Llago, Madejuno, el Llago Cimero y la vega de Liordes y más al fondo la sierra Pelentina con el Curavacas, el Espigüete, por otro lado, hacia el oeste la arista que nos llevaría al Llambrión que se ve perfectamente detrás de Tiro Tirso ya, con sus 2640 metros, mas alto que Torre Blanca, pero está en Asturias y más atrás el precioso Llambrión y mirando hacia atrás de izquierda a derecha, hacia el Norte, en primer término el Tesorero que, desde aquí pierde su apariencia piramidal y detrás, de izquierda a derecha, Cabrones, Torre Cerredo, Horcados Rojos, Picos de Santa Ana y Peña Vieja y entre ambos, al fondo, la Morra de Lechugales y hoy, fantástico día, al fondo el Cantábrico, no da para más, tenemos que bajar no sea que, si tenemos algún problema, no lleguemos bien al teleférico, decidimos bajar por que hubiese sido el camino normal de subida por Collada Blanca y así lo hicimos, la secuencia de fotos de esta alternativa la he puesto al revés para simular la salida desde Cabaña Verónica hacia Collada Blanca, ya desde cien metros más allá de Cabaña Verónica se distingue perfectamente la arista previa a Collada Blanca, arista no dificil pero que se puede hacer además por su flanqueo izquierdo, todo el camino es evidente desde abajo y esta bien secuenciado de hitos.

Bueno, al final, en poco más de cinco horas estábamos en el teleférico, bajamos a Fuente Dé, cervecita y abajo.

Ver las fotos de la actividad.

Collado del Mosquito en BTT

2010-10-24T17:43:00.004+02:00

Hoy hemos decidido darnos como oficial el nombre de Mataillos por la bici, se trata de hacer una circular que, saliendo desde Montejo de la Sierra a 1056 metros de altura, nos lleve hasta el Collado del Mosquito, en sus 1829 metros, y desde allí, bajar a HorcaJuelo de la Sierra para, en su salida hacia Montejo, tomar una pista forestal que nos llevaría de nuevo hasta un poco más arriba de Montejo, desde donde, tras una pequeña bajada, volver hasta los coches. Se trata de una pista en buen estado que da acceso a las zonass más altas de la Sierra del Rincón, al norte de la Comunidad de Madrid, pista para uso de ganaderos, agentes forestales, retenes de incendios, etc., esto explica que, al principio tuviesemos que sortear tres puertas.

Empezamos a las 09:30 y desde el inicio, cuestas hacia arriba, buena pista, en algunos sitios demasiado pedregosa.

La subida hasta el puerto de El Cardoso, a 1358 metros, se nos hace algo durilla, no hemos parado de subir desde Montejo de la Sierra, pero las subidas no han sido excesivamente pendientes, los últimos cien metros, más o menos, han sido por asfalto.

A partir de este momento dejamos el poco asfalto en el que hemos pedaleado, y nos internamos por una pista forestal, a la izquierda del indicador del puerto, enseguida la pista se bifurca hacia la derecha, la opción que sube todo recto tiene mucha pendiente, así que lo mejor será girar a la derecha y meternos en el pinar por la pista principal, por un tramo muy agradable y con una pendiente muy suave que se adentra en el valle.

Abajo a la derecha dejamos el famoso Hayedo de Montejo y por aquí, el jóven río Jarama.

A nuestra derecha los picos de Sangoy y más atrás el majestuoso Cerrón, con sus 2200 metros, algo más atrás, hacia la izquierda, la cuerda del Pico del Lobo.

Continuamos pedaleando y penando en la subida, sorteando piedra a piedra, grieta tras grieta, hasta llegar a una curva a la derecha partir de la cual se suaviza bastante la pendiente para acceder a un falso collado desde el que, al fondo, podemos ver la cuerda de la Cebollera. Un descanso para esperar a Peter, algo de fruta, un poco de bebida y de nuevo a la bici, ya de nuevo una buena empinada y no paramos de subir hasta el collado famoso.

Al llegar al Collado del Mosquito, a nuestra derecha sale la pista que nos llevaría hasta la cima del Tres Provincias, en lo más alto de la sierra de la Cebollera, no, mira no, ya llevamos una buena paliza hoy, además no llevamos la ruta en el GPS, así que,tras abrigarnos un poco, hacia abajo.

La bajada espectacular, peligrosilla debido a la cantidad de piedras sueltas, algunas, por cierto, bastante grandes. Dos subidas entre medias, una larga y otra más corta, pero una bajada larga, al no llevar frenos de disco ya me dolían las manos y las muñecas de apoyar en el manillar, ¡cuanto me falta aún por aprender!.

Al poco, junto al río Madarquillos, aparece una bifurcación que obliga a que Fer, que es quien lleva el GPS, nos espere a los “lentos”, después de reagruparnos seguimos la bajada hasta llegar a una nueva cancela, al pasarla elegimos el camino a su izquierda que nos llevará al bonito pueblo de Horcajuelo de la Sierra, al salir de allí por una pista que sale hacia la izquierda de la carretera, enseguida una subida a su derecha ¡que subidón! donde todos, bicis a la mano y a empujar, hasta llegar a la primera verja que nos encontramos al subir, en la salida de Montejo, una pequeña bajada y, por fin, en los coches, nos cambiamos, Peter y Fer salieron rápido a Madrid, Paco y yo nos quedamos a tomar una cervecita.

Vamos, que empezamos a las 09:30 y terminamos a las 13:30 para hacer un recorrido de 32,69 kilómetros con un desnivel total acumulado de 888 metros, o sea cinco horas en total, según el GPD, de pedaleo cuatro horas y trece minutos, casi todo de subidas y poco tiempo aunque intenso, de bajadas.

Las fotos de la actividad.

El enlace con las fotos del grupo Mataillosporlabici

La ruta según el GPS de Peter en Wikiloc

San Lorenzo

2010-10-17T20:54:00.006+02:00

Quería subir el Pico de San Lorenzo en la Rioja y conocer la sierra de la Demanda, fin de semana por tanto en la Rioja, en la zona inmediata a la sierra de la Demanda.

Santo Domingo de la Calzada debe su nombre a la calzada que el eremita Domingo, educado en el cercano Monasterio de Valvanera y después ayudante del legado papal Gregorio de Ostia, se encargó de mantener, mejorarando la vieja calzada romana en el siglo XI, para así, facilitar la ruta de los peregrinos que se dirigían, a través del Camino Francés, hacia Santiago de Compostela. En memoria de aquel monje se alzó la preciosa catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y todo en esta ciudad, los restaurantes, los dos paradores nacionales (el de Bernardo de Fresneda y el de Santo Domingo, que en principio fue el albergue de peregrinos), el actual albergue de peregrinos, el Centro de Interpretación del Camino, la Hospedería Cisterciense, etc., todo parece estar dedicado al Camino, no en vano es la parada más importante de la ruta jacobea entre Puente la Reina y León.

Visita obligada en la zona es la villa de San Millán de la Cogolla, donde los Monasterios de Yuso y Suso, cuna de la lengua española, han conseguido que la zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

En el Monasterio de Yuso, además de una maravillosa hostería se encuentra ubicado el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, no podemos obviar que fue aquí, en los Monasterios de Yuso y Suso donde nació la lengua española, como lo demuestra el descubrimiento en Yuso de las Glosas Emilianenses del siglo X, así como, según la tradición, Gonzalo de Berceo, en Suso, escribió los primeros poemas de la lengua española.

Y ya Ezcaray, pueblo típico de estación de esquí, pero bonito, desde donde salen innumerables senderos para recorrer la sierra de la Demanda, una larga cadena montañosa, al noroeste del sistema Ibérico, con varias cimas que superan los 2000 metros, San Millán en Burgos con 2131 metros y el objetivo de hoy, el San Lorenzo de 2271 metros.

Desde Ezcaray, saliendo por uno de los puentes que cruzan el río Oja (se dice que el nombre Rioja nace de río Oja, bueno es una frase mas), en dirección a Posadas hasta que a tres kilómetros nos encontramos una desviación que hacia la izquierda nos subirá al amplio aparcamiento de la estación de Valdezcaray en otros trece kilómetros de buena carretera.

Aparcamos aquí el coche y Jesús y yo, comenzamos a andar, sólos, la temporada de esquí aún no ha comenzado y la niebla hace desestimar a la gente hacer actividad alguna por la zona, así que desde los 1530 metros de altura del parking de la estación empezamos a caminar.

Hay varias rutas que pueden hacerse, andando directamente desde Ezcaray atravesando el hayedo de Bonicaparra hacia la llamada campa de Sagastia a 1200 metros, desde aquí hasta el collado de Beneguerria a 1730 metros para llegar al collado de Ormazal y seguir al Portillo de Nestaza, encima de las pistas de esquí enlazando con la cuesta a la cima en unas cuatro horas y media en total. Otra opción es, desde el Monasterio de Valvanera, donde nace una ruta que nos lleva hasta el collado del Bierzo a 1520 metros de altura, y por la arista de los Pancrudo hasta el Cabeza Parda de 2119 metros y descender hasta la Portilla de Nestaza uniéndose con la opción anterior.

Nosotros, debido a la espesa niebla, decidimos tomar la pista que sale junto al parking y que inmediatamente deja el asfalto, y paso a paso (aunque nosotros, a pesar de la niebla nos salimos en diferentes ocasiones para acortar), alcanzaremos el final de los telesillas superiores, después de recorrer algo más de dos kilómetros y medio en menos de una hora hasta la cota de 1950 metros, detrás de la cabina final, en dirección sureste sale una senda que zigzaguenado nos llevará hasta la cima en cerca de dos horas.

La espesa niebla no nos permite casi ni distinguir los hitos cimeros, la placa a San Lorenzo, el vértice geodésico, el monumento de la Hermandad de Donantes de Sangre, por lo que intentar ver las cercanas sierras de Urbión y Moncayo se hace imposible, gracias a que Jesús se conoce al dedillo la zona bajamos en dirección sureste para faldear el pico hacia las puntas finales de los remontes de la estación de esquí y bajar siguiendo las pistas.

Es una visión dantesca observar, cuando no hay nieve, el deterioro que hacen estas instalciones a la montaña.

Llegamos a los coches, no ha subido nadie mas y las instalaciones están cerradas a cal y canto, así que nos bajamos a tomar algo en Ezcaray.

Las fotos de la actividad.

Pica d´Estats

2010-10-09T18:00:00.007+02:00

La Pica d´Estats es la cumbre más elevada de Cataluña, al norte del maravilloso valle de Vallferrera, es el centro de un macizo que auna tres cimas, el Pico Verdaguer de 3131 metros de altura, el más occidental, el oriental pico Gabarró de 3115 metros y el central, nuestro objetivo de hoy, la Pica d´Estats de 3143 metros de altura. Por el eje del macizo pasa la frontera entre Francia, por su comarca de l´Ariège, al norte, y España, por la comarca de Pallars Sobirá. El macizo se encuentra entre el Parque Nacional de Aguas Tuertas y Andorra.

Subimos desde Llavorsí, donde dejamos el valle de Cardós para adentrarnos en el valle de Vallferrara, para seguir hasta Alins y continuar hasta Areu. Aquí una decisión, la pista de más de 12 kilómetros de largo hasta al aparcamiento final, es bastante mala, coches que como el mio tienen el suelo muy bajo no podrán subir, como máximo unos cuatro kilómetros hasta llegar a un aparcamiento a la izquierda de la pista, pero lo aconsejable en esta situación es dejar el vehículo en Areu a 1220 metros y subir los 650 metros de desnivel, bordeando el rio Boet, hasta la valla de Pla de Boet a 1870 metros, y desde aquí, en cualquier caso, seguir hasta el refugio de Vallferrera, situado a la salida hacia el barranco de Areste, al costado izquierdo del torrente, a 1940 metros de altura, en otros veinte minutos.

En cualquier caso la subida al refugio andando es espectacular, máxime en este inicio del otoño cuando ya empieza a darse el espectáculo del contraste de colores en su exuberante vegetación, abajo álamos, abedules, robles y, poco a poco, pinos y abetos. Se nos hizo de noche en el transcurso de las tres horas largas que tardamos en subir, y eso nos hizo aún mayor la sensación de frondosidad del bosque, además, y a pesar de la oscuridad, ni siquiera un poco de luna, decidimos irnos por los atajos que ofrece el GR-11, bien indicado con las típicas franjas rojas y blancas, en lugar de por la pista de vehículos, pista por otro lado vacía, ya que al principio de la misma estaban haciendo las labores de poda que impedían absolutamente el tránsito de vehículos.

Llegamos a las nueve de la noche al refugio, cerrado ya en diario, pero abierto en su zona de vivac, apreciablemente cuidado, con una buena fuente a su entrada, con mantas y colchonetas y, sorpresa, con luz. Cenamos, y poco antes de las once, a dormir.

Nos levantamos a las seis y media de la mañana, se anunciaba lluvia por la tarde, así que a las siete empezamos a andar, con los frontales encendidos.

La senda parte, señalizada con franjas rojas y blancas, desde el mismo refugio. Fuerte subida desde el inicio, zigzagueando en dirección noreste, en unos treinta minutos escasos, llegamos a una confluencia de caminos, a 2080 metros de altura que nos desvía hacia la izquierda, la de la derecha nos llevaría al valle de Areste, poco después alcanzamos un pequeño collado para emprender un prolongado flanqueo con mucho sube-baja y con algún destrepe, que de noche y con los frontales es un poco delicado, así, pronto, en una hora larga, llegamos al barranco del Sotllo, un puente de madera nos facilita el cruce para, por su margen derecha, subir hasta el Pla de Canalbona a 2190 metros en otros treinta minutos, las cascadas de la zona y las vistas ya hacen que merezca la pena la subida, el camino, además en todo momento se adereza con pequeñas trepadas que lo hacen más divertido.

Un escalón más y llegamos a la laguna del Sotllo a 2350 metros, espectacular, el camino nos hace pasar por zonas de cascadas hasta llegar al segundo y aún más espectacular lago d´Estats a 2470 metros, hasta aquí hemos tardado dos horas largas desde el refugio, al fondo queda a nuestra vista el macizo de la Pica d´Estats y sus picos adyacentes.

Ya divisamos la pedrera que nos llevará hasta el Puerto del Sotllo a 2885 metros, por una senda de cerca de 400 metros de desnivel, que algunas veces llega hasta el 40 ó 45%, al llegar aquí, dejamos a nuestra izquierda, al este, el pico del Sotllo de 3072 metros. Decisión a tomar, subir por la arista que hay a nuestra derecha (cara oeste) o seguir por el camino que nos han indicado en todas las referencias ¿que hacemos?, no conocemos la arista, no traemos algún cordino por si fuese necesario y no hay nadie, estamos solos, decisión, seguimos por el camino normal, que desciende por detrás del Puerto del Sotllo, por la vertiente francesa, un ventisquero algo grandecito y helado, no llevamos crampones, nos hace descender hasta su final, donde nos encontramos con un grupo de bomberos valencianos, con los que poco a poco nos unimos hacia la cumbre.

Bien, por ello bajamos 150 metros de desnivel, vemos abajo la laguna de la Cometa d´Estats. Vemos perfectamente el sendero que, hacia la derecha, al este, nos lleva hasta el collado de Riufred a 2990 metros situado entre los picos de Montcalm de 3077 metros y la Pica, dura subida, un pequeño descanso y por la pedrera, hacia el suroeste, llegamos a la horcada contigua al pico Verdaguer y ya nos elevamos por la cresta hasta la cima de la Pica a 3143 metros en cinco horas, allí nos unimos para las fotos, ante la cruz cimera, con los valencianos, pensamos en bajar por la arista, pero es lo mismo de antes, no la conocemos, no vamos equipados para cualquier sorpresa o enmarronamiento, vale, los seis valencianos y nosotros, media vuelta por el mismo camino. Los 150 metros de desnivel a volver a subir para llegar al puerto del Sotllo se hacen interminables, la bajada por la pedrera hacia la laguna d´Estats pone a prueba los cuadriceps y las rodillas, hace fresquete, estamos en octubre, pero al llegar al lago, baño espectacular, cortito, el agua está helada, pero nos deja nuevos.

Llegamos, después de cuatro horas, sin contar el tiempo del baño, a donde los bomberos valencianos habían dejado sus vehículos, y ya nos habían invitado, gente genial, a bajar en sus coches, gracias, gracias, mil gracias. Una hora larga para bajar los trece kilómetros de la pista, en varias ocasiones nos tenemos que bajar de los coches para quitarles peso, pero al final llegamos a Areu, donde las cervezas caen con ganas.

Preciosa actividad, dura y larga, pero merece la pena, un desnivel de 11195 metros, más otros trescientos de la bajada en la ida y en la vuelta por la vertiente francesa, detrás del puerto del Sotllo. El recorrido, ida y vuelta desde el refugio es de 21 kilómetros.

Ah, y un comentario final, Félix quiso buscar un archivo GPS y lo encontró en una web llamada entremontañas que, ¡increíble!, cobra 1,50€ por bajarlo, espero que no se siga ese ejemplo, menos mal, que para colmo, Félix se dejó el GPS en su casa.

Ver las fotos de la actividad.

Vía Hermosilla en el Yelmo

2010-10-03T09:58:00.007+02:00

Llegamos con los coches, aún de noche, al aparcamiento del Tranco, preparación de mochilas, y un poco antes de las ocho de la mañana hacia arriba, es sábado, se anuncia buen tiempo y puede ser que haya mucha gente, mejor madrugar y luego veremos.

La ruta para llegar a la pradera del Yelmo se hace por un camino marcado como PR, que nace detrás del merendero casa Julián en el Tranco, girando, por detrás de él, hacia la izquierda, donde veremos unos indicadores, si saliéramos hacia la derecha, iríamos hacia las placas del Halcón, del Emilio, etc.

El camino va haciendo varios zig-zag hasta llegar a unas praderas para después continuar entre zonas de grandes rocas. El camino, bien marcado, va subiendo varios escalonamientos rocosos, es la zona de las llamadas Placas del Tranco.

Poco más adelante entraremos en zona de jaras, y arriba aparecerá un gran bloque que bordearemos por su izquierda y así llegaremos al mirador del Tranco, desde aquí las vistas de Manzanares el Real, del pantano, de los lejanos Montón de Trigo, Maliciosa, etc, son excepcionales.

Seguimos ascendiendo y al poco llegaremos a una evidente pradera, conocida con el nombre de Gran Cañada, la cruzamos desviándonos algo hacia la izquierda para subir por un sendero algo empinado en dirección N, seguimos por una zona de bajo y llegamos al Collado de la Encina después de una buena subidita. Ahora ya, por un camino que ha sido enlosado a modo de escalera, con la vista ya en el Yelmo hasta llegar a la preciosa pradera del Yelmo. En total, una hora, pero porqué le hemos dado caña, tenemos ganas de empezar, lo normal es hacerlo en una hora y tres cuartos.

Al final llegamos a una repisa, algo inclinada, localizada entre los dos gendarmes de la cara sur del Yelmo, allí veremos una laja grande que nos permite dejar las mochilas en su interior.

Comenzamos el primer largo (IV+) por el diedro que forma el llamado gendarme de los Higinios, por su lado izquierdo, antes una pequeña trepada y seguidamente el diedro, hay chapas y enseguida la primera reunión.

El segundo largo (Vº) se hace llegando inmediatamente hasta el diedro, ya vencido a la izquierda que se sube en bavaresa y metiendo bien la cadera, además de las chapas que se encuentran enseguida, pueden meterse también un par de friends al empezar el diedro a la izquierda para evitar péndulos en una posible caída, la reunión está a un par de metros del diedro.

Para el tercer largo (Vº) subimos directamente en adherencia hasta un diedro que tira hacia la derecha y, enseguida nos metemos en la famosa chimenea, que no es tal, sino una grieta que hay que negociar mirando siempre hacia la pared de la izquierda, estrechita, por lo que hay que ir de lado, al final de la misma nos salimos hacia la derecha y tenemos la tercera reunión.

El cuarto largo es más fácil (III+) y se hace yendo hacia la derecha siguiendo por el promontorio donde se encontraba la tercera reunión, seguimos hacia la derecha hasta encontrar una guía que sube hacia la izquierda, donde encontramos, a buena distancia de la reunión, la primera y única chapa de éste largo, seguimos hacia la izquierda y, en plena placa, se ve perfectamente la cuarta reunión.

La quinta parte sube en recto, viéndose siempre las chapas, hasta una panza que nos deja en una repisa donde está la reunión, detrás del bloque hay un camino que nos lleva a la antecima, desde la que sin perdida se ve el vértice geodésico.

Fotos, buen día y bajada en destrepe por la vía Valentina, nos pareció mejor opción que bajar por la chimenea típica.

Más fotos de la actividad.

Soto de Viñuelas en bici

2010-09-26T08:26:00.005+02:00

Planificamos el recorrido circular del Soto de Viñuelas hace dos semanas, lo planificamos y lo iniciamos, en el kilómetro 12.5, bajada, grieta y Félix I el Grietas, se la dio y fuerte, vuelta en coche a Félix al hospital, revisión y no le pasa nada grave, afortunadamente.

Fer y yo deshicimos el recorrido y casi ya en el Deportivo de la Dehesa en San Sebastian de los Reyes, donde habíamos dejado los coches, zas, Angel el Grietas II, se despista y va el suelo por culpa de otra grieta, chapa y pintura en el polideportivo, por hoy se acabó.

Dos semanas después lo decidimos de nuevo y esta si, esta vez no nos metimos en grieta alguna, Félix alguna caidilla sin importancia,¡que tío!, le da igual, vuelve a lanzarse a tope en las bajadas, no ha tomado miedo no, menos mal, y Fer quiso ver a que sabía una pequeña alambrada, también afortunadamente sin consecuencia alguna, salvo eso si, recrear el sitio y forma de la caída de Félix para pasarla a la inmortalidad.

El Soto de Viñuelas es una finca particular localizada entre Alcobendas y Tres Cantos.

Está delimitada, en todo su entorno, por una valla de piedra, y se puede rodear con la bici yendo aproximadamente en un 90% por caminos de tierra y el 10% restante por alguna urbanización que hay que cruzar y unos metros por la lateral de la autovía de Colmenar Viejo.

Es un recorrido en el que se puede disfrutar de muy buenas vistas de la sierra está y muy cerca de Madrid.

La ruta tiene varias alternativas de inicio y final en el mismo sitio, unos la hacen desde/hasta la estación de cercanías de tren de Valdelasfuentes (Alcobendas), otra alternativa es desde el Decathlon de San.Sebastian de los Reyes, nosotros la hicimos desde el polideportivo de la Dehesa Boyal de San Sebastian de los Reyes.

El circuito de 32,21 kilómetros, altura mínima 607 y máxima de 752, varias subiditas y bajadas rompepiernas, en total 337 metros acumulados y que hicimos despacito, dos horas y media, el respeto a las grietas de la anterior experiencia nos llevó a tomarnoslo con calma e inclusive, en el colmo de la precaución, a bajar alguna empinada cuesta con grietas a patita.

Salimos de la Dehesa Boyal y para incorporarnos al circuito nos topamos, aún fríos, con una subidita que te calienta bien, hasta llegar a la tapia del Soto de Viñuelas que, durante todo el recorrido, tendremos a nuestra derecha, allí una puerta peatonal de piedra que debemos a pie. Al otro lado hay un cruce de caminos. Giramos hacia la derecha y empezamos un bonito descenso (que bien le viene a nuestras piernas).

Finalizado el descenso, a la derecha nos aparece una de las entradas a la finca del Soto de Viñuelas. Pasado este cruce comienza un largo, pero no duro, ascenso que se suaviza algo más al llegar a una pista en la quejamos a nuestra izquierda el Cementerio de la Paz, esta pista, asfaltada, nos conduce hasta la autovía de Colmenar.

Aquí, con cuidadín, vamos en dirección al Castillo de Viñuelas, ya que en un centenar de metros abandonamos la autovía y nos metemos en una zona de pista asfaltada que deja paso a un estrecho y divertido camino que discurre entre la tapia y la actual carretera del Soto de Viñuelas. Una gasolinera sirve de referencia de que vamos por el camino correcto.

Aquí, enseguida, una bajada y zas el lugar de la caída de Félix, kilómetro 12.500 del recorrido, recreamos la situación, foto y seguimos recto en dirección a las instalaciones del Canal de Isabel II, situadas valle abajo en las inmediaciones del arroyo de la Moraleja. La tapia se mantiene a nuestra derecha. Accedemos amontonamiento a la carretera. y rebasamos a la derecha la entrada al Monte de Viñuelas. Pasado el arroyo comienza de nuevo el camino, que afronta un fuerte repecho.

En este tramo tendremos a la izquierda (norte) excelentes vistas de la Sierra de Guadarrama y del Cerro de San Pedro. La tapia, a la derecha, será nuestra referencia, Cruzamos el arroyo e iniciamos una duro repecho por una pista empedrada, para evitarla hay caminitos a su izquierda como alternativa.

Culminada la subidita, a la izquierda veremos el vértice geodésico de Valdelagua. Seguiremos a la derecha por la pista principal, por un tramo que discurre sobre la loma del Salto del Lobo. A nuestra izquierda se abre en toda su amplitud el valle del Jarama, donde comienza un tramo estrecho pero muy bonito entre la tapia del Monte de Viñuelas a nuestra derecha y una alambrada metálica a nuestra izquierda.

No queda más remedio que callejear entre los chalets de la urbanización del RACE junto al circuito del Jarama, hasta ver a nuestra derecha una salida empinada por unos cinco metros con una escalera peatonal, una rampa de cemento y la ram pa de tierra salimos por aquí y vuelta a tomar la valla.

Atravesamos la zona de la Real Sociedad Hípica Española hasta llegar a la Urbanización Fuente del Fresno, larga y aasfaltada bajada, giro a la izquierda y en un puente de madera, giro a la derecha cruzando el río, seguimos pegados a la valla, unas subiditas más y sus correspondientes bajaditas para llegar a la puerta peatonal por la que iniciamos el recorrido, bajada de la primera cuesta hasta llegar al polideportivo y fin de la ruta, todos para casa, es viernes y tememos el atasco de la A1, pero, hoy suerte, no hay casi atasco, que bien.

Fer llevó su GPS y subió al Wikiloc el trazado http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1197034

Aitxuri

2010-09-25T10:44:00.003+02:00

Una subida fácil pero bellísima, que lástima que el día no me acompañase, las vistas desde el cresterio de la Sierra de Aizkorri hacia los valles donostiarras y navarros tendría que ser espectacular, pero aún así me marcho satisfecho.

Una propuesta de fin de semana puede ser el bonito recorrido que hice, aún por otro motivo diferente, primero por Vitoria, que bonita ciudad, que precioso casco antiguo, que maravilla de pintxos con su "crianza" por todos lados, después subida al Santuario de la Virgen de Arantzazu, y desde aquí la visita a esta preciosa Sierra de Aizkorri.

Dejé aparcado el coche en el buen parking que existe al antes de acceder al Santuario, que visité antes de empezar a andar atravesando las zonas de restaurantes que hay tras el Santuario y nada más terminar, una puerta canadiense y una pista forestal en la que empezamos la subida, por ella en cinco minutos, llegamos a un cruza de caminos y, bien marcado por una puerta de la pista seguimos hacia las praderas de Urbia. Para ello atravesamos un frondoso hayedo y seguimos por la pista dentro del hayedo, hayedo que, al terminar en el Collado Elorrola (o Elola), a 1160 metros de altura, después de andar otros cuarenta y cinco minutos, nos presenta, de golpe, un paisaje espectacular con la Sierra de Aizkorri al fondo, descendemos unos metros, hasta la cota de los 1130 en otros cinco minutos, por la pradera y bordeamos la Ermita del Santo Cristo de Urbia, inmediatamente un precioso y bucólico hotel-refugio, un pequeño descanso y unas fotos.

Desde el refugio el camino a seguir se distingue perfectamente, bajamos un poco más, cruzamos un arroyo seco y la ancha pista nos acerca en otros cincuenta minutos hasta Arbelarko, a 1180 metros, un grupo de txabolas o cabañas de pastores a las faldas de la sierra. Desde aquí arranca una senda por las rocas calizas, bien cubierta de marcas amarillas que nos llevará a un collado desde el que se distingue la cruz existente sobre el Aizkorri, faldeando un poco más se ve el desvío que nos llevará a los dos picos más altos de la comunidad autónoma vasca, el Aketegi de 1548 metros y el Aitxuri de 1551, con una fácil trepada llegaremos a ellos.

Pero yo decidí, en este momento hacerlo al volver, seguí la senda que me llevaría al Aizkorri de 1524 metros, pico que da el nombre a esta Sierra y el último de la misma, las vistas desde su cima son espectaculares, con una preciosa ermita en la misma. Hasta aquí desde Arantzazu, dos horas y media.

Fotos y vuelta atrás, esta vez siguiendo una senda marcada con circulitos amarillos, por toda la cresta de la sierra, sin dejar de ver los espectaculares valles donostiarras, así pasé por la cima del Aitzabal de 1474 metros y llegué, primero a la del Aketegi y finalmente a la del Aitxuri en otros veinte minutos, mi objetivo final, fotos, y entre que el tiempo amenaza lluvia y que anochecerá pronto y no llevo frontal, bajada directa por la pedrera hasta reencontrarme con el camino que me llevará al valle de Urbia y bajada hasta el Santuario de Arantzazu en otras dos horas.

Total cuatro horas y tres cuartos de una hermosa y sorprendente actividad.

Ver más fotos de la actividad.

Vía Rivas Acuña en La Cabrera

2010-09-24T08:26:00.003+02:00

La propuesta inicial era subir el Yelmo en la Pedriza, pero llovió el sábado y, aunque el domingo hacía buen tiempo, sabíamos que en la Pedriza, pura adherencia, la piedra estaría mojada. Cambio de planes y nos fuimos a La Cabrera. Dudas iniciales en que vía hacer y al final nos decidimos por la Rivas Acuña, buena decisión, no la conocía y me gustó.

El primer largo, mi amigo Fer, en su blog, desde rocas y montañas, lo da como de IV+, en nuestra guía figuraba como V-, aún así, para mi, que llevaba ya algunos meses sin darle a los gatos me pareció, como yo digo, de grado XVIII como poco, como se pierde cuando lo dejas un tiempo.

Empieza en una especie de placa con una fisurita un poco en diagonal, un pasito tontorrón, además mojado, dejando a la derecha una zona de musgo, un friend, una chapa y ya, pasado el pasito una fisura para dar algunos pasitos en bavaresa y donde entran bien los friends de mediano tamaño, una zona más estrecha para un fisurero y la reunión con dos parabolts.

En el segundo largo, también discrepo en la graduación que se le da, IV+ y si, en su primera parte, con buena adherencia si, es IV+, nosotros tuvimos que hacer unos metros por terreno algo mojado, pero la segunda parte es de algo más, yo creo que un grado V sería más apropiado, es sólo un paso horizontal, pero un paso bastante inclinado y donde no hay sitio alguno en el que agarrarte con las manos, resultado, en el primer intento, resbalón y caída con péndulo incluido, un par de rasguños y a seguir hasta la reunión con parabolts en la pared y buena plataforma.

El tercer largo si, es algo más fácil, aquí el grado IV+ está bastante mejor aplicado, una canal vertical, donde tuve una pequeña pelea con la piedra ya que, ni yo cabía en la canal ni mis cortitas piernas llegaban al apoyo necesario, al final tiré con una pierna por dentro del canal y la otra por fuera, la reunión, con parabolts, está a su derecha, con una salida complicadilla de la canal.

Para el cuarto largo, sucio al igual que el tercero y además con agua de ayer, lo hicimos ya sin problemas y llegando a la reunión hay un quinto tramo de grado IV o quizá de III+, que en realidad se puede hacer directamente sin más hasta la cima.

Fotos en el vértice geodésico final, bajada andando, mucho senderista arriba que ha subido por la parte de atrás, hace buen día, comida y dirección a Vitoria a pasar la semana.

Fotos de la escalada.

Un recorrido por los Picos de Europa

2010-09-17T09:10:00.008+02:00

Bonito recorrido, si señor, duro pero muy bonito, un trekking por los Picos de Europa que repetiré, sin duda, modificando recorridos, no porqué este estuviese mal y fuera necesario rectificarlo, al contrario, porqué ha sido tan intenso y bueno que otras alternativas, que por la lógica de falta de tiempo de cada día (sólo tienen 24 horas) no pueden plantearse, y entre las opciones pensadas, tengo inmente recorrer la llamada ruta del cinc y manganeso que presenta los vestigios de una actividad minera e industrial que llegó a modificar el aspecto natural de estas montañas. Imaginarme las condiciones laborales, humanas y sociales en que tuvieron que llevar a cabo su actividad en aquellos tiempos me mueve a intentar llevar a cabo ese recorrido.

El primer día subimos en los coches hasta el Jito de Escarandi, a 1300 metros de altura, a donde se llega atravesando Sotres, y por la carretera que llegaría hasta Tresviso, encontramos este aparcamiento, área que sirve además como linde entre Cantábria y Asturias, y de donde parten numerosos caminos.

Una vez preparado todo el petate tiramos por la senda que nos llevará al refugio del Casetón de Ándara a 1725 metros de altura, pensé en hacer una subida fácil y tranquila, son sólo algo más de 450 metros de desnivel y un recorrido planificado en muy poco más de una hora. Error mayúsculo, primer día y algunos del grupo estaban lanzados, parecía que se nos iba la vida en la subida que hicimos en cerca de 45 minutos, claro, confiado salí con una camisetita de algodón y llegué empapado de sudor, que le vamos a hacer.

La zona de la Caseta de Ándara, en el Macizo Oriental, también llamado Macizo de Ándara es un fiel reflejo de lo que es un refugio atendido de forma amable, refugio ya vetusto, pequeño, sólo para 20 personas, pero la amabilidad de los guardas te compensa y hace que te sientas a gusto, buena cena y buen desayuno, en la zona restos y bocaminas de la antigua actividad minera.

Al subir, un paisaje espectacular, hacia nuestra izquierda Cantábria, y arriba, el Muro de Mancondíu, a nuestra derecha las Picas del Jou Sin Tierre, ya conocí el Jou en otra ocasión anterior.

El segundo día ya empezaba lo duro, con un recorrido largo hasta el Hotel-Refugio de Áliva y con el objetivo de hacer en el camino el pico de la Morra de Lechugales de 2444 metros de altura, además lo fuimos aderezando con varias subidas en la zona a cual más espectacular como el Grajal de Arriba con sus 2348 metros, pequeña bajada y subida a la Pica del Jierru de 2425 metros, y seguidamente, a la Silla del Caballo Cimero de 2434, cima con unas magníficas vistas del objetivo del día, la Morra de Lechugales, resultado un desnivel acumulado de 1263 metros positivos y de algo mas de 1305 negativos hasta llegar al Refugio de Aliva, que por cierto, tiene esa subidita final que ya te da la puntilla.

Después de salir de la Caseta de Ándara, desde el primer paso subiendo, hasta llegar al Collado de la Aldea, desde allí hasta el Collado del Mojón con sus 2204 metros, que deja a nuestra izquierda el pico de La Rasa del Inagotable con 2281 metros y a nuestra derecha el pico del Grajal de Abajo de 2248 metros, habiendo pasado antes por entre las antiguas minas de Mazarrasa y los pozos de Ándara, poco mas allá subimos los tres picos ya indicados, subidas y bajadas contínuas, los dos primeros el Grajal de Arriba y el Pico del Jierru, en plan pateada y la Silla del Caballo Cimero, dejando las mochilas en la base, con bonitas trepaditas donde, a veces, hay que tirar algo con las manos, y al final la subida a la mole de la Morra de Lechugales, con las primeras trepadas de manos, sobre todo en su paso final de grado III.

La bajada, por el Cueto de las Encinas hasta llegar a los 1440 metros de altura para, desde allí, por un camino interminable subir hasta el Hotel refugio de Áliva (o de Odriozola) ya, a cerca de 1600 metros de altura, propiedad de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística.

La cena buena, pero de hotel, no de montaña, y el desayuno algo tarde, pero la ducha y el dormir en cama fue reparador, salimos por el sendero marcado como PR-PNPE-24 para abandonarlo enseguida por una senda más estrecha y pasar junto a la Caseta Real, refugio de caza del rey Alfonso XIII, pasamos y dejamos a nuestra derecha una laguna de desechos de las minas de blenda de las Mánforas, seguimos hacia la Canal del Vidrio, así llamada porqué los montañeses buscaban aquí trozos de galena que quedaban al aire después de las lluvias y que vendían a los alfareros de Palencia, quienes los usaban para fabricar sus barnices . Una canal espectacular a través de las antiguas zonas mineras de blenda (de donde se extrae el cinc), hasta llegar al collado de Santa Ana, una pequeña bajadita y dejamos las mochilas a unos 2350 metros, giramos hacia la izquierda y encontramos la senda que sube a Peña Vieja desde la Vueltona, quizá la ruta más conocida. Subida andando hasta la cima, mucho aire, fotos y bajada por el mismo camino a recoger las mochilas, bordeamos el Pico de Santa Ana, pasamos debajo del Tiros Navarro a nuestra izquierda de 2602 metros, del Tiros Santiago a nuestra derecha de 2445 metros, donde comemos algo a unos 2200 metros. Después de reponer fuerzas arrancamos hacia el cercano Hoyacón de Villa Sobrada a 2167 metros, dejamos a nuestra derecha el Cuchallón de Villa Sobrada y subimos por las las Colladetas a Collada Bonita, a 2382 metros, con una bonita trepada final, dejando a nuestra derecha la espectacular Aguja de los Martinez. La bajada hacia el Urriellu es tremenda, muy vertical, muy aérea, una pedrera de tierrecilla que te hace patinar constantemente, el tiempo es malo y amenaza lluvia, las vistas del Naranjo se pierden entre las nubes, la última bajada dejando a nuestra izquierda el Naranjo y a nuestra derecha la Morra del Caraizoso, una pequeña subidita y ya estamos en el refugio del Urriellu.

Allí, sorpresa, me encuentro con Paco, uno de mis compañeros en el viaje a Leh, que acaba de subir el Naranjo por la Sur de los Martinez, recuerdos y se bajan ya, según comienza la lluvia, hasta pronto.

Cena en el refugio y a dormir, ha sido una buena y dura jornada con un desnivel acumulado positivo de 1347 metros y negativo de 1066, cerca de 11 horas andando.

No puedo dejar de mencionar mi experiencia en el Urriellu, quizá el refugio mejor equipado de todo Picos de Europa, pero núnca me siento cómodo allí, un trato adusto, seco, a veces hasta un tanto grosero, nada comparable a refugios con menos posibilidades como en el que dormiremos esta noche (Cabrones), el de Collado Jermoso o la misma Caseta de Ándara, donde simplemente un trato cordial hace que te sientas confortable.

Por la mañana del día siguiente, desayuno, salida rápida, aún con niebla o nubes bajas, despeja, se vuelve a nublar, así hasta mediodía, en que en la cima de Cabrones nos granizó, nevó, llovió y tuvimos un viento fortísimo. Iniciamos el camino hacia Corona del Raso, a través de una pedrera y una diagonal que nos lleva a la chimenea de la Brecha de los Cazadores, todo ello justo enfrente de la puerta del Urriellu, por el evidente camino dejamos a nuestra izquierda el Neverón del Urriellu con sus 2548 metros de altura, la Horcada del Neverón de 2475, la Torre de la Párdida de 2596 hasta llegar a la base de Torre Labrouche donde nos separamos, unos compañeros suben al Torre Cerredo, el pico más alto de Picos de Europa y otros, tomando inicialmente el sendero que nos llevaría al Refugio de Cabrones, pero girando hacia el Jou Negro, donde está el glaciar del Torre Cerredo, el último que queda en Picos, nos subiremos a los 2553 metros del Pico Cabrones, al bajar del pico, nuevamente tomamos la senda hacia el refugio por el collado a 2320 metros de altura, dejando a nuestra izquierda las agujas de Cabrones, bajando hasta el Jou de Cabrones a 2034, teniendo siempre a nuestra izquierda los Picos de Dobresengros y subiendo algo hasta el refugio a 2144 metros de altura, secado de ropa, cena y partidilla al mentiroso, no es momento de salir, todo está nublado, un día con poco desnivel positivo, 930 metros y 789 negativos, pero duros en sus once horas de caminata y ascensiones.

Hoy nos espera un día duro, salimos a las 08:00 del refugio de Cabrones, aún nublado, desaciendo parte del camino de ayer, bajamos al Jou de Cabrones y subimos al Collado, vemos de nuevo, algo mejor que ayer, los Picos de Cabrones y de Torre Cerredo, pero las cimas siguen ocultas con las nubes, seguimos hasta la collada de Don Carlos. Enseguida dejamos a nuestra izquierda el sendero por el que vinimos ayer y veo el camino por el que, con mi amigo Félix vinimos desde el Tesorero para intentar el Torre Cerredo, bordeamos Arenizas Altas de 2413 metros y aquí, un panorama espectacular, el día se está despejando, vemos el Urriellu y el mar, llegamos al Collado de Caín o de Arenizas Bajas a 2337 metros y bajamos al Jou Grande Cimero a los 2021 metros, seguimos hacia el Picón, lo bordeamos dejándolo a nuestra derecha y teniendo a nuestra izquierda el Tesorero, ganamos altura, ya con alguna que otra trepadita, teniendo frente a nosotros el cordal que forman Torre Blanca de 2617 metros (otra la vez la discusión de cual es el más alto de Cantábria si Torre Blanca o Peña Vieja) Tiro Callejo y el Llambrión y a nuestra derecha, la Torre de las Llastrias. Esta subida es espectacular, llambrias, trepaditas, saltos para evitar simas, neveros y hasta zonas de antiguos fósiles, de cuando Picos estaba cubierto por el mar.

El tiempo vuelve a complicarse, cuando de repente llegamos a un collado y la vista se hace espectacular, abajo el refugio de Collado Jermoso, como visto desde un balcón y la bellísima zona leonesa del valle de Valdeón. ¿Que hacemos, bajamos por aquí directos o hacemos cumbre?, ni pensarlo, hacemos cumbre, trepada hasta la antecima, su gradito III en la trepada, descuelgue por un murete de unos tres metros y arista cómoda hasta llegar a la cima del Llambrión con sus 2642 metros, en ese momento despejado. Hemos acertado, fotos, vistas fabulosas y bajada hacia el refugio de Collado Jermoso, dejando a nuestra derecha la Torre de Peñalba de 2424 metros y a nuestra izquierda el Hoyo del Llambrión, siempre teniendo a nuestra vista el Refugio Diego Mella o de Collado Jermoso a 2045 metros. Nos habían indicado que los atardeceres desde este refugio son espectaculares, mala suerte, vuelve a nublarse, buena cena, buena partida al mentiroso y a dormir.

Pero eso si, si hay un lugar idílico e impresionante en los Picos de Europa, lo es, sin duda, Collado Jermoso. Situado en la zona de Valdeón, en el corazón del Macizo Central, aparece colgado como un nido de águilas a poco más de 2000 metros de altura sobre el valle del Cares en Corona y enfrentado a la majestuosidad de la Torre Santa, se encuentra arropado por la mole caliza del macizo del Llambrión. Cuando bajamos, visto desde el valle, su acceso parece imposible.

Otra vez el mismo ritual, desayuno y a salir, objetivo hoy, el Friero con sus 2445 metros y dormir en Caín. Salimos del refugio bajando hacia las Traviesas de Congosto, un descenso de más de 200 metros, a nuestra izquierda vamos dejando el Llambrión, una trepadita nos hace recuperar cerca de 100 metros hasta llegar a la espectacular Torre de Toribio, otros cien metros de subidita, siempre dejando a nuestra izquierda el Llambrión, cruzamos la vega de Asotín dejando debajo nuestra el lago Bajero y llegamos a la base del Friero, con alguna que otra trepadita, dejamos las mochilas y tiramos hacia el hombro de la antecima, con unas vistas espectaculares hacia Cordiñanes, aquí dejamos los bastones y trepada tras trepada, alguna de grado III, tiramos hacia la espectacular cima, que genial sorpresa, mentalmente despreciaba esta cima y me parece una de las más espectaculares de Picos.

Bajada por el camino de subida hasta recoger las mochilas, allí comemos y descenso por la Vega de Asotín, antes el camino se pierde varias veces, cuidadín de no enriscarse, es mejor tirar siempre hacia el inicio de la Vega y luego bajar que intentar destrepes.

Pedreras hasta llegar al sorprendente y precioso Hayedo de Asotín, bajada por la Canal hasta Cordiñanes en donde parece que a nuestra derecha hay algún precipicio ¡¡¡queeeee !!!, al llegar abajo y mirar atras vemos que hemos bajado por una especie de faja excavada en la roca, espectacular.

En Cordiñanes empieza la primera parte del descenso del Cares y por ahí vamos, pasamos por el Mirador del Tombo, la ermita hasta llegar a Caín donde dormimos en el fenomenal albergue del Diablo de la Peña, total de hoy una bajada acumulada superior a los 2496 metros después de una subida acumulada de 920, error, me puse unos calcetines duros por las "coladas" de los últimos días, mis pies no tienen ampollas, ¡son una ampolla en si!, al día siguiente me voy al cercano Riaño, autobús a León, tren a Villalba y cercanías a Pozuelo, ya estoy en casa.

Que fenomenal semana.

Ver las fotos del trekking.

Friero

2010-09-16T10:48:00.002+02:00

El Friero, 2445 metros, que montañón, que sorpresa, debo reconocer que jamás escuché nada acerca de esta montaña, pero ha sido una de las ascensiones más agradables de esta semana, su perfil, su acceso, las innumerables vías que pueden hacerse y esa canal norte o canal estrecha, impresionante, tanto para invierno como para verano, dicen, y la verdad, me lo creo, que es con sus 1000 metros, la más larga de España, como suele decirse unas montañas tienen la fama y otras ...

La ascensión normal se realiza rodeando el pico por su lado este. No es que llegue a ser una vía de escalada, pero hay que estar habituado a trepar con algo de grado y a tener un cierto vacío bajo los pies.

La ruta que hicimos comienza en el propio refugio de Collado Jermoso, desde el que la vista al amanecer, del Friero, es impresionante. Salimos del refugio, tomamos agua en la fuente y por el mismo camino, al principio paralelo, aunque por debajo, al camino que ayer hicimos al bajar del Llambrión, descendimos por el Argayo Congosto unos 200 metros largos de desnivel, bordeamos dejando a nuestra izquierda el Llambrión, para después empezar a subir una trepada de unos cien metros pegados a la base del Llambrión. Pasamos junto a la original Torre Toribio y seguimos faldeando por un evidente camino dejando a nuestra derecha el valle de Asotín y a nuestra izquierda, un poco más arriba, Las Colladinas, así hasta llegar a una zona en que vemos que el valle se acaba y nos permite, sin mas descenso cruzar hacia la base del Friero viendo desde la altura el Lago Bajero, desde este punto enfilamos hacia el Collado de la Chávida, nos dirigimos hacia el, sorteando pedreras y pequeñas llambrias hasta divisar una rampa que asciende por los contrafuertes del Friero, aquí dejamos las mochilas, una barrita energética y nos dirigimos hacia la rampa, la ascendemos pegados a la pared, esta rampa acaba en un hombro del Friero en la cara norte, con vistas hacia el refugio y Torre Santa y hacia la espectacular zona de Valdeón del valle de Asotín, dejamos aquí los bastones, nos reagrupamos y comenzamos las trepadas por las entretenidas canales que nos llevarán a la cumbre, empezando por la diagonal que nos llevará a una primera repisa que bordea la torre por su noroeste.

Hay un paso aéreo que asusta, es sólo dar un paso "larguito" eso si, pero con buenos agarres y muy pegaditos a la pared, pero es que debajo está el corredor Norte y en caso de tropezar en este punto nos esperan "solamente" unos 1000 metros de caída.
Enseguida llegamos a unas impresionantes agujas que nos sirven de referencia para saber que antes de llegar a su altura hay que virar a la izquierda y trepar por una chimeneíta para ganar una terraza superior, al llegar a la misma, hay que memorizar por donde hemos subido ya que su salida es algo estrecha para verla al bajar. A partir de aquí, hacia nuestra derecha, el nivel de las trepadas baja hasta llegar a la zona cimera de la que enseguida se ve su buzón.

Desde la cima a un lado Torra de la Palanca, el Llambrión, Torre Blanca, Tiro Llago, mirando al Occidental Peña Santa de Castilla, o si queremos La Padierna, la Vega de Lliordes.

La bajada la hacemos por Asotín, así que tomaremos la diagonal hacia Lliordes, con la imagen de La Padiorna al fondo, hasta encontrarnos con la senda que asciende por toda la canal de Asotin, atrás dejaremos la horcada de la Chavida y la Torre del Friero, el descenso continúa por varios y caóticos subebajas, por zonas que mezclan hierba y roca marcados por algunos, pocos, hitos, hasta que al fin llegamos a la canal de Asotin, aquí el camino se hace evidente y esto relaja bastante, inclusive llegamos a una zona marcada con PR, así llegamos hasta el hermosísimo hayedo de Asotín que atravesamos, que frescor en ese momento, el camino sigue bajando bordeando la Peña del Castro y las Agujas de María del Carmen, veíamos a nuestra derecha un vacío, el camino me recordaba a la Faja de las Flores en Ordesa, pero no me pensaba lo que teníamos a nuestra derecha hasta llegar a Cordiñanes, allí, al volver la vista atrás vi, que efectivamente habíamos bajado por un cortado (faja) hecho en la pared, impresionante.

De Cordiñanes a Caín por la senda del Cares.

Es un largo recorrido, de manera normal, la ascensión y el descenso desde y hasta el Collado Jermoso nos llevaría alrededor de seis horas largas, nosotros tardamos en total cerca de 12 horas de un fantástico día.

Las fotos de la actividad.

Llambrión

2010-09-15T13:26:00.007+02:00

La palabra llambría, según el diccionario es la parte de una peña que forma un plano inclinado, dicho esto, el nombre que se le da a este pico define perfectamente lo que nos vamos a encontrar.

La subida a este espectacular pico la llevamos a cabo de una forma atípica ya que veníamos desde el Refugio de Cabrones, subimos desde la boca del Tiro Callejo hasta el collado-balcón sobre el valle de Valdeón, subimos un resalte con ayuda de cuerdas, un destrepe de unos tres metros por el lado contrario y la arista hasta la cima del Llambrión. Pero el descenso lo llevamos a cabo por una ruta más normal, la que sube desde el refugio de Collado Jermoso, por tanto, esta bajada, es la que, al revés, voy a indicar aquí como de subida.

Al frente del refugio Diego Mella o, como es más conocido, de Collado Jermoso ya se distingue un gran murallón que de norte a sur contiene, entre otras, la mayor prominencia del Pico Llambrión. El camino se inicia desde el refugio, una buena fuente justo a la salida del mismo donde aprovisionar para la jornada y veremos una senda que a media ladera y hacia el este primero y después hacia el sureste, se dirige hacia la zona de las Colladinas. Poco después tomaremos la desviación hacia la izquierda, al norte, y comenzamos la muy bien marcada subida al Jou del Llambrión; muchas vueltas y revueltas por pedreras y en constante pendiente hasta acceder a una primera plataforma donde aparece algo de floración, allí la pendiente de subida continúa pero de una manera algo más suave. Este camino coincide con la subida a la Torre de la Palanca, que quedará a nuestra izquierda.

Seguiremos la ruta de las marcas amarillas. Una chimenea fácil y seguimos ascendiendo siguiendo las marcas amarillas en todo momento. En el segundo tramo de la chimenea hay que tirar también de manos, siempre siguiendo las abundantes marcas amarillas debajo de la pared. La canal de subida en todo momento pica para arriba, hasta llegar a un paso clave de grado II+, una peña a nuestra izquierda que hay que trepar. Seguir las marcas amarillas, si siguiéramos el camino de frente acabaríamos en un paso muy aéreo y peligroso.

Superaremos cinco metros de paso y se continuaremos por algo parecido a otra chimenea con pared hacia nuestra izquierda. Continuaremos subiendo tirando de manos en varios puntos. Llegaremos a otro paso clave, quizás el más complicado de toda la ascensión, sobre todo por el patio que tiene hacia nuestra derecha. Es una repisa de unos siete metros de largo que pasaremos por un terreno muy expuesto. En este punto es donde acaban las marcas amarillas.

Una vez superado este crítico paso nos encaminaremos a una zona más plana, llegando hasta la cresta y continuándola en dirección noreste, hacia el Llambrión, unos cuantos pasos expuestos más y se nos presenta el vértice geodésico de la cima llegamos a una última loma en la que hay que trepar un poco.

La cima, con sus 2645 metros de altura, fastuosa, la cresta que continúa nos llevaría por T. Tirso, T. sin Nombre y Torre Blanca, Tesorero, Horcados Rojos,. Por otro lado Torre Cerredo, Cabrones, Urriellu. Hacia el Oeste Torre Palanca, Diego Mella. Más allá Peña Santa de Castilla.

Las fotos de la actividad.

Pico Cabrones

2010-09-14T08:46:00.004+02:00

El grupo tenía previsto subir Torre Cerredo en vez del Pico de Cabrones, pero tres de nosotros ya habíamos subido Torre Cerredo y Oscar y yo no conocíamos el Pico de Cabrones de 2553 metros de altura, así que en la marcha desde el Refugio de Urriellu al de Cabrones nos dividimos en dos grupos.

El nombrecito se las trae, pero bueno he de resaltar que esta dado en recuerdo de un tipo de cabra que, hasta hace 80 años, más o menos, existía en la zona.

Esta ascensión al Pico de los Cabrones por la vía normal, la vía norte es más complicada si cabe, está catalogada con una dificultad de AD-. No es una ascensión excesivamente complicada, pero precisa de una especial atención en algunos pasos expuestos. La arista desde la brecha hasta la cumbre no es excesivamente difícil pero es muy aérea, su dificultad técnica es moderada, pero tiene un par de pasos donde hay que echar las manos para progresar. Lo que si tiene es unos enormes patios a ambos lados, muy peligrosos, por ello hay que prestar mucha atención, un fallo podría ser terrible.

La aproximación a la base se hace desde el Refugio J.T.Lueje o refugio de Cabrones situado a unos 2100 metros de altura, nosotros lo hicimos desde el Refugio del Urriellu a 195o metros de altura, pasando por Corona del Raso hasta llegar a la base de Torre Labrouche. Pero es igual, al final los dos caminos se unen en la zona del Jou del Cerredo, si la subida la hacemos desde el Refugio de Cabrones, al salir nada más bajar unos metros encontraremos una buena fuente donde rellenar las cantimploras. Al seguir, al fondo se ven el Pico y las Agujas de Cabrones, y por debajo de ellas un evidente collado que nos llevará al Jou Negro. Deberemos ascender por la canal que empieza al final del Jou de Cabrones por su parte sureste, que cruza en diagonal de izquierda a derecha hasta dejarnos en el collado del Jou Negro.

Si subimos desde el Urriellu, en la confluencia de las dos opciones nos encontraremos con el circo que forman Torre Cerredo, Pico de Cabrones y la arista que los une, debajo el, siempre nevado, es el último glaciar de Picos de Europa, Jou Negro, unos metros antes de llegar a él, dejamos las mochilas
Seguimos, en descenso hasta el Jou Negro, a media ladera, por el lado del Pico de Cabrones en la morrena del glaciar.

El camino normal para ascender al Pico de los Cabrones empieza sobre la misma morrena del glaciar dejando el nevero a la izquierda. Un poco antes del final de la morrena empezaremos la trepada por una serie de llambrias, hacia nuestra derecha, fáciles pero con especial atención con las piedras sueltas que pueden desprender los primeros del grupo, conviene por ello, ir bien cerca unos de otros.

El final de esta zona de llambrias finaliza en una pared muy lisa por debajo de la brecha que es nuestro objetivo; para evitar esta pared tenemos que bordearla por debajo hacia la izquierda hasta ganar, andando normalmente, un pequeño hombro sin mayor dificultad desde el que se divisan perfectamente las Agujas de Cabrones.

Después se debe hacer una pequeña travesía hacia nuestra derecha que pasará por encima de la antes citada pared hasta encontrar una chimenea en la que debemos efectuar alguna corta trepada, de grado II, máximo, que nos conducirá directamente hasta la brecha.

El colladín que forma la brecha nos da unas imagenes espectaculares a ambos lados suyos, hacia el Jou Negro la Torre Labrouche y de frente Dobresengros que, la no muy grande brecha, la treparemos por nuestra derecha y al llegar arriba de ella empezaremos la arista que nos llevará a la cima. El camino hasta la cima, es evidente y visible, consiste en seguir la arista por los pasos mas evidentes, alguno inclusive hay que cabalgarlo. Detrás de nosotros siempre estará el Torre Cerredo. El paso, quizá, más difícil está situado a poco de salir de la brecha, un pequeño paso vertical de unos cinco metros, poco expuesto y que se puede proteger si es necesario desde un puente de roca situado por encima de este. Después de este paso ganaremos un pequeño resalte hacia la izquierda desde donde veremos la cima, la arista se estrecha en un pequeño tramo después de este resalte. Después la arista ya no presenta mucha dificultad hasta llegar a la cima.

Allí nos complicamos, las nubes nos entraron casi de golpe, fotos de nosotros en la cima, poco a fotografiar de los alrededores a pesar de los que nos apatecía contemplar el Jou de Cabrones, los Cuetos del Trave o los Picos Dobresengros desde la cima, bueno, la montaña es así, bajada rápida y primero granizo en la arista al volver, en los destrepes nieve y, casi abajo lluvia y barro, todo ello sin contar con el viento en la arista al subir y al bajar.

En suma, a pesar del mal tiempo al final, para mi uno de las ascensiones más hermosos de Picos de Europa.

Y además, en el Refugio de Cabrones, que buena atención a pesar de ser más pequeño, comparado con la adusta atención que existe en el refugio de Urriellu.

Ver las fotos de la actividad.

Peña Vieja

2010-09-13T09:33:00.002+02:00

Bueno pues ya está establecida la discusión, indudablemente no es el pico más alto de Picos de Europa, titulo que ostenta el Torre Cerredo, pero ¿es el más alto de Cantabria?, unos dicen que si y otros que lo es el cercano Torre Blanca.

Detallo aquí la subida normal a Peña Vieja, aunque yo la hice por otro camino, bellísimo por cierto, salí desde el Hotel-Refugio de Aliva, subí por la Canal del Vidrio hasta encontrarme con el camino normal de esta ascensión, y la bajada la hice lléndome al Refugio del Urriellu atravesando la Collada Bonita junto a la Aguja de los Martinez.

La ascensión normal a Peña Vieja se lleva a cabo subiendo desde Fuente De, a través del teleférico.

Desde la estación superior del teleférico, ya a 1850 metros, nos dirigiremos por la pista hacia la Horcadina de Cobarrobres a 1930metros, en diez minutos, aquí encontraremos una bifurcación de la pista, muy bien indicada, hacia el Hotel Refugio de Aliva, una alternativa para llevar a cabo la ascensión por la Canal del Vidrio, aunque bastante más larga, y otra hacia el interior del macizo, hacia la zona del visible Tesorero.

Lo normal es tomar esta última hacia el NorOeste, dirigiéndonos a través de los pedreros que caen de los paredones occidentales de la Peña Olvidada hasta llegar a un punto donde la pista da una cerrada curva llamada La Vueltona a una altura de 1980metros, donde habremos llegado, desde el teleférico en unos treinta minutos. Aquí abandonaremos la pista y continuaremos por el sendero norte bien marcado que atraviesan los pedreros que descienden de Peña Vieja.

Se gana altura rápidamente hasta llegar a la altura de la bifurcación de la Senda de la Canalona a 2200 metros, aquí nos encontrando un cruce de caminos, coincidiendo con el camino que habríamos hecho de venir desde la Canal del Vidrio, más o menos llevaremos algo más de hora y media.

Tomaremos la dirección Este, a la derecha, en dirección al Collado de la Canalona, ya a 2444 metros de altitud.

Poco a poco la pendiente se hace más dura, otro descansito en el collado y subiremos por la última cuesta, empinada e incomoda, que nos llevará en completando un tiempo de dos horas y tres cuartos hasta la pequeña cima de Peña Vieja y aquí es donde viene la discusión, unos dicen que su altura es de 2613 metros y otros que es de 2632 ¿?.

Desde la cima las vistas de los Picos de Santa Ana, detrás el Torre Cerredo, más atrás aún Cabrones, a su derecha Torre de la Párdida, Tiros Navarro, Los Campanarios y el siempre visible Naranjo.

La bajada, claro, por el mismo camino.

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