jueves, 28 de julio de 2011

Peña Santa de Castilla



Nuestra idea inicial era hacer un día Peña Santa de Enol, bajar a vivaquear a la zona del Jou Santo, al pie de Peña Santa de Castilla y, al día siguiente, salir a primerísima hora a subir Peña Santa de Castilla por la Canal Estrecha para evitarnos el peligro de que delante nuestra fueran más cordadas por el riesgo de caída de piedras.

Si, subimos en la mañana desde donde dejamos los coches, en PandeCarmen. hicimos Peña Santa de Enol, bajamos al Jou Santo, a la zona de vivac y, allí, viendo la hora, viendo el buen tiempo que teníamos por encima del mar de nubes y pensando en la previsión de tiempo, no muy buena, para el día siguiente, nos lo dijimos ¿ahora?, vale, vamos allá.

Puede que sea una de las montañas más apetecibles de nuestra península, una mezcla de corredores, espolones y aristas, sus zonas de escalada no son difíciles y si entretenidos. Su orientación norte hace que los días de gran calor sean más llevaderos.

Peña Santa de Castilla, con  2.596 metros de altitud, enclavado en el macizo occidental de los Picos de Europa ó Cornión, ya en la provincia de León, en la cordillera cantábrica, es el pico más alto de la zona occidental. La primera subida conocida la realizó el francés Paul Labrouche en agosto de 1892 y la hizo por la vía conocida como Los Llambriales, a la derecha de la que nosotros hicimos, la vía normal de la Canal Estrecha.

Nuestro itinerario, consistió en bajar de Peña Santa de Enol a la zona del Jou Santo, pero la parte de aproximación es muy común para los dos hasta llegar a la desviación hacia el Porru Bolu. Por ello la aproximación normal sería como sigue:
Desde el aparcamiento de lagos de Covadonga, o de Enol, nos dirigimos por la pista hacia el Pozo del Alemán (Roberto Frasinelli). Poco antes dejamos el coche en el aparcamiento de PandeCarmen,  en Vega Huerta a 1080 metros. La ascendente senda nos lleva a la majada de Vega la Piedra. Salimos a la izquierda de las cabañas de pastores hacia la vega de Canraso y la cruzamos para llegar a la majada de Rondiella.
Este camino, de suave subida, nos lleva hasta el collado de Gamonal y al nuevo refugio de Vegarredonda a 1410 metros, un poco más arriba queda el antiguo que aún se mantiene. El camino sube (en dirección Sur) hacia el Porru Bolu a través de la Llampa Cimera, antes de llegar al Porru Bolu un hito nos indica que podemos seguir a la derecha, hacia los refugios de Vega Huerta y de Vegabaño que es la que seguimos para hacer Peña Santa de Enol, o la que debe hacerse para venir directamente a Peña Santa de Castilla, que es hacia la izquierda

Llegamos, por tanto, a la vertiente noreste de la Cebolleda, subimos algunos metros por la ladera de Torres de los Argaos, bajamos algo para pasar un pequeño jou, continúa una pequeña collada y, por la media ladera de las Barrastriosas, donde, según la época, podemos encontrar un pequeño manantial junto al camino.

Llegamos al jou de los Asturianos, donde vemos ya la primera perspectiva de Peña Santa de Castilla, un corto descenso nos lleva por una senda que por el este rodea el jou y, así llegamos a la zona de vivacs del jou Santo, a 2.095 metros. Un poco debajo, con un distinto color rubio de las piedras, hay una fuente, algo cercana al fondo del jou, ya en la base de la peña Santa de Castilla. Aquí dejamos las mochilas, coincidiendo con la zona de bajada desde Peña Santa de Enol.

Continuamos por la senda que contornea la esquina noreste del jou y alcanza el contiguo collado del Jou Santu a 2.113 metros, donde no debemos despistarnos. Seguimos en dirección suroeste hacia la divisoria entre los dos jous, a 2160 metros y que nos lleva a la base del Peña Santa de Castilla.

Luego, ascendiendo hacia nuestra derecha, por un terreno muy quebrado, con pequeños descensos y ascensos, para alcanzar una primera terraza que pasa junto a una sima, con nieve aún.

Una pequeña trepada nos lleva directamente a las gradas que aparecen a nuestra izquierda para ganar una amplia terraza a 2.300 metros que nos lleva al inicio de lo que ya es  la Canal Estrecha, a nuestra izquierda, directamente hacia la pared.

El primer tramo que puede invitarnos a hacerlo por la canal es mejor iniciarlo por la panza que hay a su derecha, donde ya se ven, desde abajo las marcas amarillas.

Atravesamos en horizontal por una repisa de la que salimos hacia arriba  hasta una plataforma cómoda donde los cordinos marcan el paso a superar arriba a la derecha con un corto desplome de grado III. Un par de metros hacia nuestra derecha por una canal de piedra suelta, es un tramo fácil, que nos lleva a unos metros, ya de trepada, de grado II, hasta el pie de una chimenea, fácil, en la propia canal. Hay buenas manos en la pared de la izquierda II+, por ello el primer tramo es sencillo. Un poco más arriba se complica algo debido a un pequeño desplome de grado III+ que hay que superar.

Continuamos por el fondo de la canal pasando un tramo complejo en el que debemos seguir el fondo del principal canal hasta salir, en oblicuo, a la izquierda en el tramo final de la Canal Estrecha, que nos lleva a la Brecha Norte a 2.500 metros.

Atravesamos, sin ganar altura, por la vertiente contraria hasta llegar a la Brecha de la Canal Ancha, donde enfrente de la arista se presenta un muro importante y con buen patio.

Atravesamos su base hacia la derecha para llegar a una pequeña chimenea para elevarnos en su margen más meridional, puede ser un grado II+. Continuamos trepando para retomar la arista, que en el siguiente muro nos deja e un diedro por el que salimos a la derecha hacia la vertiente sur. Volvemos a entrar en la vertiente norte, en la zona de las Llambrias

Volvemos a un corto muro en el que hay una de las zonas clave, una llambria que debemos cruzar hacia la izquierda, grado III, algo aéreo, buscamos un tubo en forma de órgano que nos desciende en oblicuo hacia la izquierda, enseguida, en la misma dirección empezamos a ascender por llambrias de grado III hasta llegar a una terraza, a nuestra derecha veremos una canaleta de grado II, que llega hacia la zona cimera.
En la cima fotos en el vértice geodésico, ya tumbado.

Al subir hemos visto los equipamientos, están bien, para en la bajada hacer cuatro rápeles que nos la hacen más fácil y rápida, los intermedios entre cada rápel son de fácil destrepe.

Y, al llegar al vivac, son las siete y media de la tarde y..., bien ¿y porqué no nos bajamos ya?, pues ale, cerca de trece horas de darle entre las dos cimas del macizo de Peña Santa.


lunes, 25 de julio de 2011

Peña Santa de Enol



Peña Santa de Enol, con una altura de 2486 metros, está situada en el macizo del Cornión próximo a los lagos de Covadonga, o de Enol, y dentro de un entorno sumamente agreste.

Dormimos en Cangas de Onís, que fue la primera capital de España, y salimos temprano para pasar Covadonga por la AS-262. Media hora hay, nada más, para poder acceder a los Lagos de Enol en el coche propio, a partir de ese momento la carretera se cierra y se sube en los taxis-bus de Cangas, no lo entiendo, si arriba las zonas de acceso y aparcamiento de los vehículos están acotadas, ¿porqué esto?, ¿no será por algún negociete con los autobuses que, por cierto, no son gratuitos?. Al llegar arriba me encuentro, ademas, conque las zonas de acampada han sido prohibidas ¿porqué?, ¿qué mal hacían unas pocas tiendas de campaña? ah, ya, vale, si, no me había dado cuenta, hay hoteles abajo.

Bien, dejemos a un lado estos negocios que se hacen bajo la careta de proteger la naturaleza y vayamos a la naturaleza en si.

Desde el aparcamiento de lagos de Covadonga nos dirigimos por la pista hacia el Pozo del Alemán (Roberto Frasinelli). Poco antes dejamos el coche el aparcamiento de PandeCarmen, cercano a la Vega Huerta a 1080 metros, bajamos algo hasta el Puente del Alemán y comenzamos una ascendente senda nos lleva a la majada de Vega la Piedra. Salimos a la izquierda de las cabañas de pastores hacia la vega de Canraso y la cruzamos para llegar a la majada de Rondiella.

Este camino, de suave subida, nos lleva hasta el collado de Gamonal y al nuevo refugio de Vegarredonda a 1410 metros, un poco más arriba queda el antiguo que aún se mantiene. El camino sube (en dirección sur) hacia el Porru Bolu a través de la Llampa Cimera, antes de llegar al Porru Bolu un hito nos indica que podemos seguir a la izquierda hacia el Jou Santo, una opción, o hacia la derecha, que es la que elegimos, para ir, por la base del Porru Bolu, hacia los refugios de Vega Huerta y de Vegabaño, atravesamos unos pequeños jous, dejando a nuestra derecha el Requexón de 2170 metros y tras una empinada cuesta, que hay que subir haciendo zetas por una pedrera, llegamos al collado de la Horcada de Santa María, para seguir al circo de Fuente Prieta a 2040 metros de altura, a los pies de Peña Santa de Enol, donde dejamos las mochilas, que con los elementos para vivaquear pesan lo suyo.

Cruzamos una pedrera, otra más y hay que tener mucho cuidado si viene más gente debajo de no arrojar piedras. El camino se va empinando hasta dejarnos en la T. de Santa María a 2355 metros. A partir de este momento trepamos unos metros hacia nuestra izquierda hasta situarnos en la pared de subida, la ladeamos bordeándola y por un corredor con terrazas escalonadas y con algunas llambrías, nos situamos sin mayores dificultades en una horcada a pocos metros de la cima, giramos por ella hacia la izquierda para cambiar la cara de ascenso, en la parte final de la ascensión hay que realizar una corta trepada, no llega a grado III, pero un poco aérea.

Desde la cima, abajo el Jou Santo, enfrente Peña Santa de Castilla de 2596 metros, nuestro próximo objetivo, detrás La Cebolleda con sus 2436 metros, pero el mar de nubes que hay debajo de nosotros, al tiempo que es un espectáculo en si, nos impide ver la costa de Llanes hacia el Norte o el desfiladero del Cares.

Tardamos, en llegar a la cima, algo menos de cinco horas con un desnivel de 1400 metros en una ascensión de una dificultad media.

Las fotos de la actividad.

viernes, 22 de julio de 2011

De Cercedilla a Segovia por la Carretera de la República



Es una clásica para la bici, hace tiempo que quiero hacerla, pero me tira más la montaña, pero era un reto pendiente y algún día había que hacerlo.

Llegamos en el tren de cercanías hasta Cercedilla, nuestro kilómetro CERO de partida, a una altura de 1190 metros, a pesar de estar a finales de julio amanece el día un poco fresquete, mejor. Subimos la primera rampa, aún estamos fríos y es algo durilla con dirección al valle de la Fuenfría, nuestra primera etapa será hacia las Dehesas.

En cinco kilómetros y medio de una pausada subida de asfalto entre praderas y chalets de los bonitos, o sea de los antiguos, llegamos al último aparcamiento de las Dehesas, donde finaliza la carretera, ahora cruzamos una barrera que da paso a una pista, denominada como Carretera de la República con dirección al Puerto de la Fuenfría.

En seguida nos cruzamos con la Calzada Romana que unía las ciudades de la Titulcia romana y Segovia, ganamos altura, a veces con el plato pequeño, sobre todo en las curvas de los zig-zags constantes.

Pasamos los ocho kilómetros y medio y, a una altitud de 1650 metros, llegamos al Mirador Vicente Aleixandre, parada obligatoria, primer tentempie, fotos. Que buenas vistas hacia la ladera sur de Guadarrama.

Inmediatamente una nueva parada nos deja a nuestra izquierda el famoso reloj solar de Cela y a la derecha la desviación hacia la Senda Herreros que recorre la pared sur de Siete Picos, desde la pradera de Navarrulaque.

Poco más allá, ya en la cota de los 1730 metros, el Mirador de la Reina, que nos ofrece unas bonitas vistas sobre el valle de las Dehesas, el que acabamos de subir.

Seguimos subiendo hasta llegar, a los trece kilómetros, al Puerto de la Fuenfría, a 1769 metros de altitud, a nuestra izquierda queda el Cerro Ventoso y, más allá, inconfundible, el Montón de Trigo.

Hemos acabado con la parte más dura de la ruta, ahora comienzan las suaves bajadas dejando a nuestra derecha el valle de Valsaín y sus impresionantes pinares, por donde pasa el río Eresma desde su cercano nacimiento y, a pocos metros, comienza una pista más estrecha, hacia la izquierda y que abandona la pista principal, por ella seguiremos.

En la bajada nos encontraremos la Casa Eraso. En realidad las ruinas de una antigua casa de postas.

El descenso por aquí es ya, un poco técnico, entre piedras, raíces, canalizaciones del deshielo y arroyos que cruzan, así, hasta llegar al kilómetro dieciséis y medio donde, a una altura de 1650 metros, en la fuente de la Fuenfría, llamada también de Matagallegos, la pista de tierra por la que bajamos se une con una carreterita de asfalto, si la tomamos hacia la derecha bajaríamos hacia la Casa de la Pesca, bueno, es otra opción bajar por carretera hasta la Granja y de allí a Segovia, pero no es lo que queremos hacer, así que seguiremos recto. Bajamos una veintena de metros (de desnivel) hasta llegar al pie del pico de la Camorca, lo dejamos a nuestra izquierda y en algo más de setecientos metros por esta carretera llegaremos a un cruce.

Hemos bajado hasta cerca de los 1600 metros y llevamos recorridos algo más de diecisiete kilómetros. La carretera tiene aquí un empinado descenso, a nuestra derecha veremos un camino que es parte de la Calzada Romana, podemos elegir la opción que deseemos, nosotros seguimos hacia la derecha, algo más dura y empinada, a la izquierda contemplaríamos el valle de Río Frío, poco más allá se unen de nuevo las dos opciones.

Llegamos a la Pradera de Peñas Lisas, a los 1500 metros de altitud en el kilómetro 22 desde nuestra salida, donde volvemos a encontrar la Calzada Romana que se pierde hacia nuestra izquierda en un pinar. Seguimos hasta el llano del Berrueco, veremos el comedero de buitres, la catedral de Segovia aparece por vez primera ante nosotros, sigue la marcación con flechas amarillas, la correspondiente al camino de Santiago.

Algo menos de 1400 metros de altura y un kilómetro más y damos con un cruce con la carretera de Valsaín, continuamos poco menos de un kilómetro hacia la derecha buscando de nuevo la Calzada Romana y, antes de llegar a la Cruz de la Gallega con una valla limitando el ganado a nuestra izquierda, seguimos viendo flechas amarillas.
Aquí el sendero es algo más técnico, hay que echar pie a tierra en alguna ocasión.

Se acaba el pinar y comienzan las encinas y las praderas, estamos en un antiguo terreno de maniobras militares, a nuestra izquierda veremos el viejo Caserío de Santillana.

Así hasta llegar a los 1050 metros de altura, llevamos veintisiete kilómetros, donde estamos en el Campamento de Robledo con la antigua Cruz de El Robledo, en el otro lado de la carretera está un amplio y concurrido camino, es el nuevo trazado de la Calzada Romana, ya más ciudadano, por él, después de algunos cambios de rasante vemos de nuevo la Catedral de Segovia.

En el kilómetro 32, habiendo bajado hasta los 1000 metros entramos a Segovia junto a un viejo campamento militar, enseguida vemos una rotonda con una escultura de un pastor y su perro. Dejamos atrás la estación de tren para hacernos unas fotos junto al Acueducto, nos internamos en la ciudad, un refrigerio y vuelta a la estación a tomar el tren. Que mal, cerca de tres horas de espera, vaaa yaaaa ...

Y los datos estadísticos:
Tiempo neto en bici: 3.09:54
Distancia recorrida: 38,25 Kms
Velocidad media: 12,09 Kms
Velocidad máxima: 56,04 Km/H
Desnivel positivo total: 650 metros, negativo: 859

Las fotos de la actividad.

viernes, 15 de julio de 2011

El Tour del Mont Blanc


Un capricho que tenía desde hace tiempo, he subido el Mont Blanc, he hecho travesías por los glaciares, he escalado, en fin bastantes actividades ya y me apetecía ésta, manos a la obra, el jueves 30/6 salimos en coche desde Madrid, temprano, así nos evitamos los atascos de salida de Madrid de primera hora y los de final de la mañana en los alrededores de Barcelona, con muy pequeñas paradas y respetando todos los límites de velocidad, en poco más de doce horas estábamos en Les Houches, cenamos, un paseíto y, a dormir.

El viernes 1 del 7, primera etapa, nos levantamos a buena hora, sin prisas, desayunamos, dejamos bien aparcado el coche, preparamos las mochilas y nos fuimos a tomar el teleférico a Bellevue, a 1801 metros de altura, algo más de 10€ por persona y, para mi este es un pequeño error, pienso que es mejor, si se va con tiempo, hacer esa subida andando, yo ya la hice en otra ocasión en descenso y aunque fue con lluvia, no dejó de ser una preciosidad. En Bellevue, en unos pocos minutos, a 150 metros, después de hacer las primeras fotos, se llega a la estación intermedia de Bellevue, del Tranway del Mont Blanc que, partiendo de la cercana Saint Gervais (otra opción para este primer tramo) llega hasta el Nid ´L´Aiguille. Esta primera etapa tiene varias opciones, la primera es que si llegas a Les Houches a mediodía, por ejemplo, puedes avanzar hasta el cercano refugio de Les Fioux a 1500 metros de altura y, a unos veinte minutos de la estación del teleférico de Bellevue, para así, el día siguiente arrancar directamente, la segunda es la que hicimos nosotros, llegar hasta el chalet de Miage, a 1559 metros de altura, pasando por el Col de Tricot de 2120 metros, a unas dos horas del teleférico, y la tercera, la que quizá es más recomendable, es la de poner un poco de masoquismo a este primer día y, subiendo andando desde les Houches, pararse a comer en el Chalet de Miage una tarta de arándanos o de fresas, fantásticos y con fama, además de con el incomparable marco del Dom de Miage enfrente nuestro, para después, seguir el camino hasta el cercano pueblo-estación de esquí de Contamines. Bien, descansamos algo más en esta etapa, aunque para evitar ese relax, nos escapamos desde el refugio hacia el refugio de Plan de Glacier, al pie del glaciar de Miage, con unas preciosas vistas de la Aiguille de Bionnasay de 4050 metros.

El sábado 2 de julio, nuestra segunda etapa, va desde el Chalet de Miage hasta Nant Borrant a 1392 metros. Aquí, coincidimos con Ana y Juan, unos encantadores hermanos onubenses con los que tuvimos en el viaje una fantástica relación que esperamos continúe en nuevas actividades. Etapa algo durilla, sobre todo porque le pusimos algunas guindas en el camino como, por ejemplo subir al Lac d´Armancette a 1675 metros con las vistas hacia el glaciar de Armancette, subir hasta el refugio de Tré de la Téte a 1970 metros por el Chemin Bernard alto que atraviesa la Combe d´Armancette, desviarnos a contemplar el Glaciar de Tré de la Téte desde un fenomenal mirador a 2100 metros en el camino al Refugio des Conscrits. Total, hicimos ocho horas, largas, de camino, de lo que no nos arrepentimos en absoluto, El Chalet de Nant Borrant es una preciosidad y, nos quedaban fuerzas para bajar a conocer el cercano Puente Romano que, con una espectacular garganta del rio, la cascada de la Combe Noire, a 1496 metros, es algo que no hay que perderse.
Para la tercera etapa del domingo 3 de julio, insisto en que con unas dosis de más esfuerzo, de haberlo sabido, estas tres etapas se hubieran convertido en dos. Subimos la ruta más dura, pasando por la Rollaz a 1535 metros, después por el chalet refugio de La Balme, el Plan Jovet a 1920 metros, el Tumulus del Plan des Dames a 2043 metros donde es tradición sumar una piedra más al enorme hito, y así hasta llegar al Col de Bonhomme a a 2329 metros, para después seguir bordeando por la Rocher du Bonhomme hacia el refugio de la Croix du Bonhomme, la alternativa normal a seguir, pero nosotros unos metros antes nos desviamos a nuestra izquierda, hacia el Col des Fours de 2756 metros ¡que vistas desde su cima!, pero al bajar, nos equivocamos, tomamos la dirección errónea, bajamos por una pedrera acoj..., cruzando multitud de neveros, alguno de ellos duro y, con dificultades para hacer el escalón con las botas, hasta que nos dimos cuenta que habíamos tomado la dirección de subida hacia el refugio Robert Blanc que con sus 2750 metros es la base para las ascensiones a la cercana Pointe des Lanchettes. Buen enmarronamiento, campo a través, con cuidado y, dando casi tres horas más de camino, recuperamos la senda de bajada correcta, casi en su llegada al final en la Ville des Glaciers a 1790 metros.

Bien, tercera etapa que nos lleva desde Nant Borrant hasta el Refuge des Mottets a 1870 metros. Los refugios del recorrido son buenos, con duchas, buenas cenas, desayunos algo pobres y buenas literas, salvo este de Mottets, cuatro especies de cuadras para dormir, salvo que te reserves una de las pocas habitaciones de cuatro, más caras, pero que hay que saberlo antes, una cena con un trato muy adusto, a pesar de la sorpresa de que una de las chicas del refugio, ameniza el final de la zona con un ratito de acordeón.

Ya, el lunes, nuestra cuarta etapa hasta Courmayeur, en Italia, la primera subida, según se sale del refugio es hacia el Col de la Seigne de 2516 metros, para bajar hasta el refugio Elizabetta a 2195 metros, a su izquierda el impresionante glaciar de la Lée Blanche, para seguir hacia el ya algo seco Lac de Combal ante el muro que supone la morrena del glaciar sur del Miage, se puede seguir desde aquí, fácilmente por la pista hacia Courmayeur, o tomar la impresionante subida hacia el Arpage Vieille Damón, a 2303 metros, pasar la Combe des Vesses a 2420 metros, Lac des Vesses a 2330 metros, todo ello como espectadores de la cara sur del Mont Blanc y de sus glaciares, después llegar hasta Chécrouit y en una zona de llegada de los telesillas llamada la Maisón Vieille tomar un empinado sendero que baja por el Plan de Chécrouit hacia Dolonne y Courmayeur. Esta etapa, en su llegada, es un buen punto de retorno si no se desea continuar, o si se pretende estar algún día de relax intermedio, pienso, sin embargo que es mejor, insisto, más duro, el continuar hasta el Refugio Bertone, a pesar que son dos horas más de dura subida, sería como la etapa reina del Tour, en Courmayeur hay varios hoteles, la ciudad es encantadora, los restaurantes buenísimos y, el paseo a la caída de la noche por la ciudad es una agradable sorpresa.

El martes 5 del 7:desde Dolonne, Courmayeur, a 1150 metros pasando por Villar a 1389 metros para ir al Refugio Elena a 2062, la primera parte hasta llegar al Refugio Bertone a 1989 metros, dura desde el principio, al llegar arriba un cafetito, reponer fuerzas y, a seguir por los montes de la Saxe. Una decisión, ir por la zona dura del Col de Sapín de 2435 y el de la Testa Bernarda de 2534 para llegar al paso de Entre Deux Sauts de 2524 o seguir por la parte baja del Val Ferret todo el camino o, la que hicimos, seguir por la parte baja del Val Ferret viendo los increíbles paisajes de la cara italiana del Mont Blanc y, al llegar a Arminaz, a 1980, desviarnos por la Comba de Arminaz, hacia el paso Entre Deux Sauts, teniendo enfrente la Téte de Secherón de 2880 metros y bajada al refugio Walter Bonatti a 2025, para desde allí, bajando hasta el Val Ferret llegar, tras una penosa subida final (hay que hacerla en cualquier caso) al Refugio Elena, el hiper de los refugios, enorme, bueno, bien atendido, buena cena, buen, aunque adusto desayuno, una etapa dura en la que hicimos un desnivel positivo acumulado de unos dos mil metros.

Para el miércoles, viaje desde el Refugio Elena hasta Arpette, otra etapa dura, nada más salir subida al Grand Ferret a 2537 metros, con una bajada hacia La Peule, un bonito refugio suizo, con sus vacas, sus buenos productos recién hechos. La etapa es larga, pero una preciosidad, las vistas durante todo el camino son como para destrozar cualquier cámara de fotos, pero bueno, lo normal es que ya estemos todos en perfecta forma, 9 horas y, con una posibilidad, si las ampollas en los pies o el cansancio lo piden, al llegar a los alrededores de Ferret, se pueden bajar unos metros hasta el pueblo y tomar el autobús que nos llevará hasta el Lac Champex a 1480 metros, nosotros no lo hicimos, seguimos un rato por las carreterillas, otro rato por la rivera del río, otros ratos por la ladera de las montañas, con sorpresas bonitas como algún tramo de cadenas, en suma un precioso camino hasta llegar a Issard , aquí nos paramos a tomar dos tés y, ojo, ya estamos en Suiza, ale NUEVE EUROS POR DOS TËS SIN MÁS, bueno arrancamos por el camino que asciende al Lac de Champex, un sorprendente camino en el que los pinos que han sido talados han sido ofrecidos a artesanos para que hagan en cada uno de ellos las figuras que les apetezcan. El Laco Champex, muy turístico pero merece la pena, al llegar al Lago Champex hay un buen albergue-refugio, pero nosotros decidimos continuar hasta el Relais de Arpette a 1630, fenomenal, una terraza ante los Alpes, única, una cerveza allí es relajante y maravillosa, eso si, teniendo buen cuidado con los precios suizos a nada que pidas algo que se salga de lo establecido.

Nuestra primera idea para el jueves, era ir al Refugio del Col de Balme (el peor de la ruta, menos mal que al final, no lo hicimos) por la ruta de la Fenetre de Arpette de 2665 metros, ruta no recomendable si hace mal tiempo, un guía de Chamonix que estaba allí con sus clientes nos indicó que la previsión del tiempo era bastante mala, de hecho estuvo lloviendo toda la noche de nuestra estancia en el Relais de Arpette, decisión, nos vamos por la otra opción, retroceder hasta el Lac de Champex y hacer la ruta de Champex d´en haut, Champex d´en bas, ascensión al Col de Bovine, donde en el Alpage de Bovine a 1987 metros, nos volvimos a encontrar con nuestros amigos onubenses, ya que este era su camino original, bajamos al Col de la Forclaz a 1525 metros, y desde allí a Trient a 1300 metros, aquí nuevo error, nuestros amigos andaluces tomaron un tren a Chamonix, nosotros nos quedamos a dormir en un refugio de Trient, no teníamos reserva, pero algo encontramos, todo ello después de bajar, por la carretera en dirección a Chamonix, cuatro kilómetros y volver a retroceder. La idea inicial de ir hasta el refugio del Col de Balme no pudo ser y, menos mal, porqué insisto, el peor refugio de la ruta, además de lo difícil que es contactar con ellos.

Claro, el viernes, por tanto, salimos pronto del refugio en Trient, hacia el Col de Balme a 2191 metros, subida a ritmo, sin parar, anunciada de tres horas y que hicimos en poco más de dos horas, las vistas hacia el Plateau de Trient y el glaciar des Grands amenizan la subida, bajada primero hacia el Col de Posettes y, después hacia el refugio de Tré Le Champ a 1415 metros, donde Félix pensó que era mejor finalizar, dejando de lado nuestra idea inicial de seguir hasta la Flégère, porqué la parte final que llega hasta Les Houches por la zona de Le Brévent ya la conocíamos. El recorrido que hubieramos hecho sería subir desde TréleChamps hacia La Flégére, con una desviación hacia el Lac Blanc a 2352 metros de altura, siguiendo hacia L´Index, a 2396 metros, donde termina el teleférico, para seguir por las Aiguilles de la Floría, de Gliére y du Pouce a 2874 metros y continuar a conocer el Lac Noir a 2494 y el Lac Cornu a 2414, bajar hasta PlanPraz a 2000 metros, continuar hasta el pico de Le Brévent a 2525 metros, Lac de Brévent, Bel-Lachat y bajar por el GR5 hasta Les Houches, es una etapa más, muy bonita, pero que ya la habíamos hecho, las fotos de esta etapa.

Así que, bajada a pie hasta Argentiere, donde tomamos el bus hasta Les Houches, recogimos el coche, volvimos a Chamonix, a nuestro habitual Gité de la Tapia, cena en el M.B.C. de Chamonix, mejoran día a día, que fenomenal carne y a ¿dormir?, no, un grupete de impresentables ingleses, que, habitual en ellos, se dieron a la habitual cogorza en los bajos de la Gité, que ya tuvimos la primera para que dejasen de gritar y que, cuando subieron a dormir , con lo que habían bebido no dejaban dormir a nadie con sus ronquidos y otros ruidillos, hasta que ya, hartos, encendimos la luz, despertamos a todos y nos planteamos, aquí no duerme nadie ¿vale?, ¿para cuando habrá en los refugios salas de roncadores y no roncadores?, a primera hora coche y, a Madrid, encantados de la experiencia.

Viernes 8/7: Col de Balme a Chamonix, 9 horas, no muy durillas, es casi en descenso, dormir en Gité D´Etape La Tapia, que ya conocemos, cena de supermegahiperhamburguesa en Chamonix y descansar, sábado 9 del 7 salida temprano hacia Madrid, conduciendo todo el día para llegar a Madrid por la noche.

Las fotos de la actividad.