lunes, 30 de diciembre de 2013

Islandia

Una buena escapada, comenzamos el viaje con mal pie, una tremenda tormenta nos hizo que el aterrizaje en Londres Gatwick fuese una aventura, un intento de aterrizaje abortado por el viento y un aterrizaje final en el que yo creía que el ala de mi lado daba en el suelo, jamás había visto que después de un aterrizaje la gente se abrazase llorando,  tremendo. El despegue posterior para salir hacia Reykjavik tampoco le anduvo a la zaga, más de una hora parando a pie de pista esperando a que se pudiese despegar y aún así también fue de aúpa. Llegada final a Reykjavik a las doce de la noche.

Pero los días siguientes, a pesar del viento en todas las actividades, con lo que se aumentaba la sensación de frío, las nevadas y lo nublado del tiempo, han sido merecedores del viaje.
Un recorrido por el llamado Circulo de Oro, con Pingvellir, donde estaba el antiguo parlamento islandés, junto a un lago helado, con la espectacular falla que separa América de Europa y que se separa algunos centímetros cada año. Las cataratas de Gulfoss, enormes en una isla como Islandia. Geysir y sus geiseres. Seljalandsfoss, las cascadas de Glufrafoss. La cueva de lava de Leidarendi. El balneario al aire libre de aguas termales en Blue Lagoon. La playa de los Trolls o de Reynisfjara. El comprar el típico jersey islandés (lopapeysa) en Vic
La cascada de Gljúfrabúi  en el interior de una especie de cueva, por debajo del innombrable volcán que dejo parados todos los aeropuertos de Europa hace pocos años,  el Eyjafjallajokull, ¡¡¡ nombrecito !!! ...
Una subidita al monte Hamrahlid para ver el amanecer sobre Reykjavik y un paseo para conocer esta pequeña pero preciosa ciudad.
Un corto pero bonito viaje de invierno.

 

miércoles, 16 de octubre de 2013

Pico Sin Nombre en Sierra Nevada


El Pico Sin Nombre en Sierra Nevada con sus 3295 metros de altura, el típico pico de transición entre unos y otros, en este caso, entre el Mulhacén y La Alcazaba, una bonita actividad, saliendo desde la Hoya del Portillo, a 2150 metros, donde, subiendo desde Capileira, hemos dejado el coche.
La subida hasta los 2725 metros del Alto del Chorrillo no presente dificultad alguna, siguiendo la antigua carretera que va de Sierra Nevada a Capileira, y evitando las largas zetas de la misma, por los cortafuegos forestales, y a veces, por senderos entre los que, en algún caso, tenemos indicaciones de GR, cerca de dos horas a buen ritmo, sin parar, pasamos por Puerto Molina, a 2578 metros de altura, un buen mirador, tanto hacia el Mediterráneo como a la cuerda de tres miles  de Sierra Nevada, comenzando por el Caballo, Veleta, Cerro de los Machos, Puntal de la Caldera, etc...
Al llegar al Alto del Chorrillo, merece la pena desviarse unos metros hasta el, bien indicado, mirador de Trevélez y su bonito valle, seguimos por la pista forestal, enseguida vemos, a nuestra izquierda , la desviación hacia el refugio de Poqueira, y unos 200 metros más allá, hacia la derecha, la desviación, en subida por la loma del Tanto, hacia nuestro destino de hoy, también coincidente con la ascensión al Mulhacén y a la Alcazaba, más o menos en unos quince minutos, bien indicado con hitos, sale otro sendero hacia nuestra derecha, vamos faldeando la loma del Mulhacén, recortando las zetas del sendero, alcanzando una cota aproximada de 3110 metros, indicada con un palillo entre piedras, aquí comienza la bajada hacia las Siete Lagunas, en plena bajada, al principio suave, vemos algo más abajo del sendero, a unos 2900 metros, a nuestra derecha  la, a veces seca,  lagunilla del Peñón Negro, nacimiento del río Chico con la loma de Piedra Ventana como telón de fondo,  llegamos a un gran hito, donde vemos la pendiente bajada del Resoplón hacia las praderas de las siete lagunas,  unos 80 metros de empinada bajada y estamos en la base de la Laguna Hondera, la primera de las Siete Lagunas, llevamos unas tres horas y tres cuartos de camino.
A nuestra derecha el principio del río Culo Perro y sus bonitas cascadas llamadas las Chorreras Negras, por donde bajamos, bajo una gran piedra, el refugio vivac natural de Siete Lagunas.
A partir de aquí, dos opciones, subir por las Siete Lagunas hasta llegar al Colaero (o paso del Peñón del Globo) o subir por la Loma de Culo de Perro, al paso trasero del Peñón del Globo, esta opción es algo más larga, quizá una media hora más, pero es otra opción más y es la que elegimos, los hitos se pierden en algún momento por las pedreras, pero no presenta mayor problema.
Son cinco horas largas de camino, en la cima vistas del Mulhacén, de las praderas de Siete Lagunas, de la Alcazaba  y, más allá los tresmiles del Peñón de Jeres, Cerro Pelado, Atalaya, etc.
La bajada la hacemos  por el mismo camino con dirección hacia la piedra Yunque, para, girando hacia la derecha, llegar a la pradera de la Laguna Hondera, subimos la pared del Resoplón y bifurcamos el camino hacia el Mulhacén en lugar de bajar por el camino de vuelta, pretendo acercarme hasta el refugio vivac de la Caldera.

domingo, 22 de septiembre de 2013

Canal de Castilla.

El Canal de Castilla en bici es un proyecto que me ilusionó desde que comencé con la bicicleta, y decidí acometerlo con José Manuel, con quién hice la cima del Elbrus.
 
Con una longitud total de 150,54 kilómetros, un desnivel acumulado positivo de 722 metros y negativo de 819, siempre a una altura que parte de 860 metros para llegar a los 686 finales y que como logística indicativa puede dividirse en tramos que coinciden con los ramales, el primero desde Alar del Rey hasta Herrera de Pisuerga, el segundo desde Herrera hasta Osorno, el tercero de Osorno a Frómista, siguiendo el cuarto de Frómista a Calahorra, el quinto de Calahorra a El Serrón, siendo el sexto desde el Serrón a Dueñas y el séptimo y último de Dueñas a Valladolid, salvo en el principio y el final la senda no pasa por las localidades en si, siempre si se quieren conocer hay que desviarse de la ruta para acceder a ellos, por ello la longitud indicada se verá incrementada con las salidas a comprar alimentos, conocer las ciudades o encontrar algún hotel.
La idea, desde Madrid a Valladolid en coche, aparcar en la estación, más o menos 12€ al día, subir en tren hasta Alar del Rey y allí comenzar la ruta, el tren de Valladolid a Alar del Rey, con tres frecuencias al día que admitan bicicletas, nosotros tomamos el que salía por la noche a las 19:44, otros 11€ (los horarios y precios cambian constantemente), y llega en algo menos de 2 horas a Alar del Rey, allí nos fuimos a dormir al único sitio que localizamos y que tuvieran  donde guardar las bicis, una cena,  paseíto y a dormir, hace frío, es 21 de diciembre y hay que madrugar, el proyecto es hacerlo en dos días, el primero unos 90 kms. más o menos y el domingo el resto, no podemos atrasarlo más porqué el 24 es Nochebuena y hay que estar en casa.
Nos levantamos pronto y salimos aún de noche con los frontales, el Canal de Castilla arranca desde los alrededores del mismo pueblo de Alar del Rey, frío por la mañana y empezamos a pedalear desde la primera esclusa, la verdad es que la ruta es llana, salvo pequeñas ascensiones a puentes que sobrevuelan el Canal de Castilla, pero desde el principio empezamos a notar la dureza del terreno embarrado por las lluvias, las bicis se llenan enseguida de barro, lo que aumenta su peso, pero el principal problema es que nos quedamos atascados más de una vez  en el barro, además, donde no hay barro hay zonas de cantos rodados que no te permiten coger bien el ritmo, nuestro objetivo es llegar a la media de 15 Kms. hora, pero no lo conseguimos.
El camino transcurre siempre paralelo al Canal de Castilla, por cualquiera de las dos márgenes, enseguida, en kilómetro y medio llegamos a la segunda esclusa, la de San Quirce del Río Pisuerga, seguimos con un sólo punto que nos lleva a confusión en los alrededores de Herrera de Pisuerga, allí se ve que es imposible seguir por los cultivos que hay y, la presa que existe no puede cruzarse, por ello en el kilómetro 8.600 hay que meterse por la margen derecha, se ve el camino hecho por las bicis, hasta llegar a la vía del tren, hay que subir a la vía y cruzar por el puente del tren, hay espacio suficiente aunque algo justo, bajar y volver a la ruta por el otro lado del río Pisuerga, salvo esta salida no encontramos más incidencias.
Cada vez es más pesado pedalear, me paro a ver si es que la bici va frenada, nada, es el terreno lo que la frena, un descansito en el hotel Carrecalzada, en plena Canal de Castilla, para tomar un cafetito no nos viene nada mal.
Llegamos a Frómista agotados, los últimos kilómetros coinciden con el Camino de Santiago, nos paramos a comer y, al terminar, yo estoy convencido de que es imposible hacerlo en dos días, la próxima parada desde Frómista a un hotel está a casi 30 Kms., hoy es el día más corto del año, anochecerá antes de las seis, no me veo con fuerzas de hacerlo todo entre esta tarde y mañana, decisión, José Manuel decide intentarlo y yo me voy a la estación a por el primer tren a Valladolid, a las 17:05, puntual, y después de haber hecho hoy 60 Kms agotadores, en una próxima intentona me haré los 95 restantes desde Frómista hasta Valladolid.
He comenzado el segundo tramo, desde Frómista a Valladolid con Juanjo y Paco, no es invierno y el terreno está seco, salimos de un hostal rural en donde hemos pasado la noche, Frómista, por la riqueza de su románico es una ciudad que tiene en el turismo del Camino de Santiago una de sus principales fuentes de ingresos, merece la pena darse un recorrido por la ciudad y así lo hice la tarde anterior.
Desayuno y comenzamos a pedalear, el camino tiene muchas zonas de piedras donde la tracción es importante, yo no lo pensé y llevo la rueda trasera algo gastada, un pequeño esfuerzo adicional, además en la primera parte hay unos fasos llanos que te hacen pensar que te ocurre en las piernas; algún error en alguna esclusa, en que nos cruzamos al lado equivocado y hay que volver; alguna salida al pueblo cercano a tomar un café y rellenar agua; una salida a una gasolinera que se ve desde el Canal para revisar la presión de las ruedas; desde Dueñas a Valladolid, quizá la parte menos agradable de la travesía; al llegar a Valladolid vemos un carril bici que te invita a seguirlo, error, nooooo, hay que seguir el Canal; y por fin, la última esclusa, ya dentro de Valladolid; fotos el abrazo de rigor y a la estación, otra buena tiradita, pero bueno, ya sin prisas, y ojo, en Valladolid, por las experiencias que tuvimos parece que a algunos automovilistas o autobuseros no les agradan mucho las bicis.
Paliza pero me ha merecido la pena, muy recomendable.
Las fotos de la actividad.

Algunas referencias del Canal de Castilla:
 

jueves, 19 de septiembre de 2013

Circular al lago de La Larri


La subida inicial coincide con la Transpirenaica por el GR-11, desde los 1280 metros de altura de la Ermita del valle de Pineta junto al Parador, hasta los 1580 metros de los llanos de la Larri, aquí, a nuestra derecha la caseta del refugio-vivac de La Larri, a donde bajaremos al volver de esta actividad, de frente, al final de las praderas de los Llanos de la Larri, Punta Alta de las Blancas y sus 2906 metros de altura impidiéndonos la visión del pico de La Munia, delante de ella el Barranco del río de La Larri, en el fondo, a la izquierda, la cascada que trae las aguas del Barranco de la Larri, aquí empieza la senda con fuerte desnivel, donde, en algún tramito hay que echar las manos y con algunos puntos no aptos para gente con vértigo, hasta alcanzar la canal de Tomarcal.
Alcanzamos el barranco de la Fuen Santa y, antes, un magnifico balcón nos da unas excelentes vistas hacia el macizo del Perdido ya recorrido en el Tour del Perdido y en la Transpirenaica.
Ahora subimos suavemente por la margen izquierda del Barranco de La Larri, teniendo frente a nosotros el pico de Rubiñera con sus 3005 metros de altura
Llegamos, siguiendo la margen izquierda del Barranco de la Larri y  al objetivo de hoy, el lago de La Larri o lago bajo a 2500 metros de altura, detrás de él se encuentra el Lago de la Munia o lago alto.
Fotos e iniciamos la bajada bordeando la Punta de las Puertas de 2741 metros de altura, para enseguida encontrar, hacia nuestra izquierda la senda que nos llevaría por entre el lago de La Larri y el pico Rubiñera hacia el pico de La Munia (3134 metros), seguimos un poco más y, también hacia nuestra izquierda, vemos la senda que, desde el collado de las Puertas,  sube hacia el Rubiñera y hacia La Munia, por detrás del Rubiñera.
La bajada, siguiendo el Barranco de los Gabachos desde el collado de las Puertas nos lleva hacia el collado de Pietramula, después de cruzar el barranco de Sobrestibo, no hay camino por esta zona, es un poco a trocha, salvo que decidamos bajar hasta el aparcamiento de la Fuente de Pietramula, tampoco es excesiva la diferencia.
En cualquiera de las dos opciones, la subida hasta los 2530 metros del collado de Pietramula es algo empinadilla, desde aquí, la bajada nos lleva a los llanos de la Plana Fonda, donde, a su final, vemos el inicio de una especie de pista forestal, aunque, inmediatamente, hacia su izquierda vemos el sendero marcado como GR-11 que nos baja hacia los, ya visibles, llanos de la Estiva, al final de los llanos, empieza una bajada, al principio por pedrera para, poco después, adentrarse en el bosque y, al final del mismo, ver el refugio-vivac de La Larri, en los llanos de La Larri, a su izquierda la pista forestal al principio, hasta ver a nuestra izquierda el indicador del sendero que nos baja hasta Pineta, justo junto a la Ermita al lado del Parador.
En resumen, una actividad de seis horas, sin contar paradas, con un desnivel acumulado de 1530 metros tanto de subida como de bajada y una distancia cercana a los 16 kilómetros en total.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 6 de Pineta a Viadós


Una larga etapa que puede fraccionarse en dos, si se hace en una hay que salir prontito y con pocos descansos.
PRIMERA PARTE DE PINETA A PARZAN:
Comienza la etapa en la parte trasera de la ermita que, a 1280 metros, está justo delante del parador, pegada al final de la carretera que accede al mismo, veremos un indicador hacia La Larrri, si dormimos en el refugio de Pineta a 1240 metros de altura, son dos kilómetros por la carretera hasta la ermita.
La senda es bastante empinada, con algunos puntos en los que se ve aún los restos de una avalancha del año 97, pero muy evidente durante todo su trayecto, toda ella por un impresionante hayedo, hasta que casi al final atravesamos los restos de una puerta y, enseguida, nos unimos con la pista forestal que vendría desde la zona de esquí nórdico de Pineta, más o menos llevaremos unos tres cuartos de hora y estamos a una altura, por encima de los 1500 metros, seguimos por la pista forestal en zetas, veremos algunos caminos que las recortan y que nos hacen ganar camino, hasta llegar a la zona de los llanos de La Larri, algunos paneles informativos  nos permiten contemplar el macizo del Monte Perdido y la subida hacia el Balcón de Pineta que ya conocí en el Tour del Monte Perdido, de frente a nuestra marcha vemos los prados de los llanos de La Larri que terminan en la subida hacia la circular al lago de la Larri y el de La Munia.
Estamos un poco por encima de los 1600 metros, y a nuestra derecha, vemos una caseta-refugio, por delante de ella, de manera bastante dispersa, hay algún indicador de GR-11 para comenzar la subida, en esta primera parte hay que estar atentos y buscar la senda, algo confusa al principio, también al final del bosque, la senda se convierte en un desparrame de caminitos, hasta atravesar los restos de una verja ganadera, aquí también conviene no perder la senda y, en caso de dudas retroceder un poco hasta volver a retomarla.
Se acaba el bosque, estamos a unos 2090 metros de altura, en la zona de La Estiva, y la vista, de derecha a izquierda hacia el Balcón de Pineta, hacia el Cilindro de Marboré, hacia el glaciar de la Cara Norte del Perdido, hacia el pico de las Olas, hacia el Collado de Añisclo, por donde se baja hacia Pineta viniendo de Goriz, es impresionante, estamos en una verde pradera donde, a estas alturas, vemos bastantes vacas pastando tan tranquilas.
Una estrecha senda cruza estas praderas de La Estiva para llegar a algo que parece una pista forestal y que, en ligera subida, nos lleva a unas nuevas praderas de una fenomenal belleza, no hay nadie más, merece la pena pararse un rato y disfrutar de la soledad y del silencio de esta zona llamada la Plana Fonda, después la subida hacia los 2150 metros de altura del Collado de Pietramula, por la parte izquierda, al fondo, de estas praderas, donde llegamos en algo menos de tres horas desde la Ermita de salida.
La bajada hacia el río Real es pronunciada y rápida, llegamos a un puente sobre el río, que cruzamos para entrar en aparcamiento al que, con buenas condiciones de tiempo, se puede llegar con los 4x4, seguimos bajando por la margen izquierda del río Real, por la pista forestal, un camino largo y tedioso hacia Chisagües, pasando  por un antiguo caserío desde donde se divisa Peña Suelza, en la segunda parte de la actividad de hoy, seguimos por esta pista, antiguamente usada para acceder a las minas de Parzán, en Chisagües la pista se asfalta para hacer una bajada por ella que puede evitarse en algunos cortos tramos por caminos que la atraviesan, marcados como GR-11, pero algo complicados de detectar, de todas formas la bajada de Chisagües a la carretera de Bielsa a Francia lleva poco más de media hora, no merece la pena complicarse, unos metros antes de llegar a la carretera hay una indicación hacia nuestra izquierda para seguir el GR-11, donde también llega la ruta HRP francesa, no me mereció la pena, preferí más bajar hasta la carretera y llegar a la gasolinera a comprar agua y darnos una buena comida antes de continuar.
Cinco horas largas de actividad, lo más pesado quizá, la bajada desde Pietramula.
SEGUNDA PARTE, DE PARZÁN A VIADÓS:
Después de la buena comida, subimos algo menos de kilómetro y medio, en dirección a Francia, hasta llegar a la central eléctrica de Barrosa, a 1950 metros, donde hacia la derecha sale una desviación que, inmediatamente cruza el río Bielsa, para empezar a subir por una pista forestal, en no muy buen estado que, primero a través del bosque, hasta que llegamos a la zona de la central eléctrica de Urdiceto, aquí dejamos la pista durante unos momentos, para subir por el sendero que nos lleva hacia la misma central y que la sortea para volver a llevarnos a la pista forestal evitándonos un buen trecho, seguimos por la pista forestal en algunas ocasiones y en otras por senderos que la recortan, bien marcados como GR-11, llegamos a un punto en que unos indicadores nos indican las rutas francesas hacia el Puerto de Urdiceto, hacia la izquierda, y otro nos indica que sigamos hacia Viadós, hacia nuestra derecha, que es el correcto, nos metemos en unas zetas sobre una pedrera y, en pocos minutos, llegamos al  Paso de los Caballos o Collado de Urdiceto, a 2325 metros de altura, llevamos unas tres horas desde Parzán, aquí, hacia nuestra derecha, nos indica la cruz de que no es el sendero GR-11, pero si es la senda que, en un kilómetro, nos lleva al lago de Urdiceto, en la base de Punta Suelza, no lo hago ya que estoy intentando hacer dos etapas en una y debo aprovechar el tiempo.
Hacia mi izquierda veo una casa-vivac, hacia donde me dirijo, dejando más a mi izquierda el Pico Tres Bogas, al fondo las siluetas de los Eristes y del Posets, descendemos por el valle de Sallena, dejando a nuestra derecha el barranco que lleva su nombre, a 2180 metros llegamos a una planicie de hierba con una cabaña de pastores al fondo, de nuevo por el bosque y vemos unas fuentes que sacan un agua con color ferruginoso, un poco más abajo, a 2000 metros encontramos un puentecito de madera que nos pasa a la margen izquierda del río, tomamos en algún momento la pista forestal y llegamos a los 1850 metros del collado de las Collas en cuatro horas y media largas desde Parzán.
Hemos tomado una nueva y fea pista forestal que nos baja junto a las Bordas de Lizierte, a 1750 metros, hasta llegar al cruce que, a 1550 metros, se une con la pista forestal que sube desde Plan recorriendo todo el valle de Chistau, desde aquí, sin pérdida alguna comenzamos la subida hacia Viadós pasando por el albergue juvenil  de la Virgen Blanca, hasta llegar al camping del Forcallo, a 1585 metros de altura, aquí dejamos la pista forestal para irla recortando por la senda indicada como GR-11.
Llegamos así a Plan de Tabernés, a 1740 metros, a la izquierda, con una subidita de poco más de una decena de metros, nuestro objetivo de hoy, el refugio Viadós, otras cinco horas largas, cerca de once en total en el día de hoy, con poquitos descansos. cerca de 2500 metros de ascensión total, con cerca de 37 kilómetros de pateada.
Hoy estoy ya muy cansado.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Ludwigshöhe


El Ludwigshöhe está situado en el macizo del Monte Rosa, con una altura de 4341 metros, se encuentra a lo largo de la frontera entre Italia y Suiza, es una ascensión sin grandes complicaciones, salvo en la corta y aérea arista final.

Esta montaña, normalmente suele ascenderse como una más, al hacer la Pirámide Vincent  de 4215 metros, o el Corno Nero de 4322 metros, tiene dos accesos, bien desde el Refugio Gnifetti, que es como yo la subí o desde el refugio del Monte Rosa, que es hacia donde yo bajé.
La ascensión al refugio Gnifetti se hace desde Italia, desde Alagna, normalmente usando el teleférico que parte desde la parte superior del pueblo y que nos llevará hasta Punta Indrén a 3260 metros de altura, para desde aquí seguir a pie, en unas seis horas, hasta el refugio, que fealdad de estación de esquí, que destrozo a dejado en la montaña.
El camino, al principio por una pedrera hasta la morrena del glaciar, que nos llevará hasta el refugio Citá di Mantova a 3498 metros, después seguimos hacia arriba, por la ladera de la morrena, hasta llegar a un bien visible cruce del glaciar Garstelet , hasta llegar a una ladera pedregosa, donde veremos una subida al refugio ayudados por cuerdas y escalones de hierro en la roca, a modo de vía ferrata.
Cena y, al día siguiente, partimos desde el refugio Gnifetti, en dirección NorEste, cruzando ya, el glaciar Ghiacciao del Lis Oriental, el refugio se encuentra entre los dos glaciares, pasamos por delante de la Pirámide de Vincent, dejándola a nuestra derecha, a nuestra izquierda dejamos el roquedal que compone el Balmenhorn o pico del Fraile, inconfundible con su refugio vivac y la imagen del Fraile arriba, hasta llegar a un collado plano con el Ludwig a nuestra derecha, la ascensión es directa hacia la cima, haciéndose  cada vez más, según se sube, aérea la arista que nos lleva a su cima.
Tuvimos la suerte de ascender en un día claro y las vistas hacia el Linskam, hacia el Monte Rosa, hacia el refugio Margarita, el más alto de Europa o, hacia el glaciar del Monte Rosa, son impresionantes.
La bajada la hicimos hacia el refugio Monte Rosa.
 

jueves, 5 de septiembre de 2013

Petit Vignemale


Se trata de un tres mil del Pirineo que, normalmente no se marca como un objetivo en sí, ahora bien, como una actividad complementaria en algún trekking o tour, o bien como una pequeña preparación para hacer al día siguiente el Pique Longue (Vignemale) es bastante interesante,
Lo normal es acometerlo desde el pueblo francés de Gavarnie,  llegando hasta el refugio de Baysellance, bien andando como hicimos nosotros como una etapa más del Tour del Monte Perdido, o bien en coche desde Gavarnie hasta el pie de la presa de la Barrage d' Ossoué, por una carretera que, después se convierte en una pista que está en un estado bastante aceptable, al menos en época estival.
La actividad, en esta segunda opción, comienza andando desde el parking de la presa, subiendo por la margen izquierda de la misma, valle arriba, sendero ya marcado como GR-11.
En unos veinte minutos, al terminar la zona de la presa y llegar al río, hay algunas pasarelas, unas ya derruidas, otras no, que cruzan el río hacia su margen derecha, aquí  mismo el camino se une con la senda que proviene del Tour del Monte Perdido, también señalado como GR, y comenzando ya en fuerte subida, en zig-zag, a veces alejándose del río para volver al mismo, cruzando torrentes, que según la época, vendrán más o menos cargados, tales como el del Tapou o el de Montferrat, hasta llegar a la zona desde la que se ven las cascadas del Ossoué, en algo menos de hora y media de camino.
Seguimos con los zig-zags en ascensión, hasta que, en un cuarto de hora más, vemos como ya nos alejamos definitivamente del río, hacia nuestra izquierda.
Casi a las dos horas de camino llegamos a la zona de las tres Grutas Bellevue, construidas también por el Conde Russell, excavándolas en la piedra.
Cinco minutos después, poniendo atención hay una curva hacia nuestra derecha que indica el camino hacia el Refugio Baysellance, yo aquí me pasé y llegué hasta el glaciar del Vignemale y tuve que dar la vuelta, bueno la distancia hasta el Baysellance es de unos treinta minutos, la senda bien marcada, aunque con desviaciones hacia la izquierda que pueden hacer que volvamos a cometer el mismo error que yo cometí.
En cualquier caso, desde el parking hasta el refugio Baysellance el tiempo normal suele ser de dos horas y media.
El refugio Baysellance es el más alto del Pirineo, no es excesivamente grande y conviene reservar plaza, no olvidemos que es el refugio normal para hacer el Vignemale.
Saliendo del refugio hacia su derecha, hacia el collado que se marca perfectamente, la Hourquette d' Ossoué, además siguen las marcas de GR ya que por este collado se va hacia el refugio de Oulettes de Gaube,
Al collado se llega en unos veinte minutos, del mismo collado, a nuestra izquierda sale la senda que de manera fácil, con bastantes bifurcaciones pero con hitos y viento siempre nuestro objetivo, nos lleva, en una hora desde el refugio a la cima.
Qué lástima que como en todos estos últimos días nos acompañen las nubes, pero entre huecos de las mismas vemos las crestas de todo el circo del Vignemale, ha merecido la pena.
La bajada hasta el refugio de Baysellance se hace en menos de una hora desde la cima.

lunes, 2 de septiembre de 2013

El Tour del Monte Perdido


Nuestro punto de salida es el refugio de Bujaruelo, llegamos anoche, buena cena, cómodo, hemos contratado todos los refugios a través de este, nos dan los mapas, ya habíamos recibido las coordenadas para el GPS a través de ellos.
Hoy salimos prontito, desayuno a las siete y salida, nos espera una dura jornada, más o menos 12 kilómetros de distancia, con un desnivel de subida de 1515 metros, desde los 1338 metros del refugio de Bujaruelo, hasta los 2807 de la Brecha de Rolando, la máxima altura de esta ruta de hoy, y de bajada 598 metros hasta los 2160 metros del hacinado refugio de Goriz. Todo ello en cerca de 12 horas debido a las intensas tormentas que nos pillaron, puede hacerse un unas diez horas.
Cruzamos en primer lugar el puente medieval de Bujaruelo sobre el río Ara y tomamos el camino que sube inmediatamente después del puente con dirección al Puerto de Bujaruelo, en realidad por aquí pasa el GR-10, el GR-11 deberíamos haberlo hecho girando hacia el sur nada más cruzar el puente, para llegar hacia el Puente de los Navarros y subir por el valle de Ordesa hasta el refugio de Goriz, bien por las Gradas de Soaso, o bien por la Senda de los Cazadores y la Faja Pelay, pero preferimos este pequeño cambio, coincidente sin embargo con el HRP francés, para pasar por la Brecha de Rolando.
La empinada subida, desde el principio nos deja hacia atrás bonitas vistas hacia el Valle de Otal y la sierra Tendenera, salimos de la zona boscosa para llegar a los llanos de Lapazosa o Lacoma, donde a 1680 metros de altura se encuentra el refugio vivac de Plana de Sandaruelo, que es donde a donde llegaríamos si viniésemos desde la Cabaña de Lourdes acortando etapas. Aquí la primera tormenta del día, primero lluvia, después granizo, mucha electricidad, afortunadamente vemos unas tiendas donde nos dejan guarecernos, gracias, yo ya estaba a punto de dejar los hierros tirados, alejarme y volver después a por ellos, casi una hora perdida que no incluyo en los tiempos de caminata.
En unas tres horas de caminata, llegamos al Puerto de Bujaruelo o de Gavarnie, con sus 2273 metros de altura,  vemos una desviación hacia nuestra izquierda que nos llevaría al cercano parking francés del Col de Tentes, hacia la derecha  y retrocediendo un poco hasta su primer zig-zag, un camino que nos llevaría hacia el Taillón y los Gabietos y, hacia la derecha y de frente, nuestro camino de hoy hacia el Refugio de Serradets
Una hora larga más atravesando neveros por la zona de los restos glaciares del Taillón, hasta llegar a una desviación hacia el sureste, por una zona de antiguo  glaciar que nos llevará hasta el refugio de Serradets por una empinada subida, aquí nos hemos puesto los crampones, está muy nevado, tanto que se cubre la zona de cadenas que hay que usar en verano para cruzar el arroyo, seguimos dejando a nuestras espaldas el macizo del Vignemale.
En Serradets, a 2587 metros de altura, un tentempie y a seguir, nueva tormenta, aquí los truenos retumban en el circo de Gavarnie y los rayos, a pesar de ser de día, nos iluminan más, ganas nos dan de bajar de nuevo al refugio, aunque ¿qué más da?, vamos a tardar lo mismo en subir lo que nos quedaría en bajar.
Llegamos a la Brecha, y a pesar de la tormenta, fotos, merece la pena, por el lado español la tormenta amaina, dejamos a nuestra izquierda el Corral Ziego, desde aquí, perdiendo poca altura y pegados a sus paredes y, seguidamente, a las paredes del Casco de Marboré bajamos buscando el paso de los Sarrios, equipado con cadenas, para llegar al Collado de los Sarrios, a 2760 metros de altura, aquí hay que seguir hacia abajo.
La bajada hasta el collado del Descargador donde nos quitamos los crampones y seguimos la bajada hacia Goriz por la Plana y el Collado de Millaris, vaya, otra tormenta más, bueno, queda poco hasta Goriz y parece que es suave, craso error, es la peor de todo el día, por el creer que llegaré en breve al refugio, en lugar de cubrirme bien me empapo hasta los huesos, y encima llegamos al río que hace el Barranco de Goriz y que está justo antes del refugio de Goriz, ya me pasó otra vez ¿por dónde lo cruzamos?, viene hasta arriba de agua y la corriente es muy fuerte, años hace que mucha gente les ha pedido a los de Goriz que pidan hacer una pasarela, nada, no hay forma, nos la jugamos por un paso que descubrimos, con una trepada al otro lado por la piedra mojada, pero bueno llegamos empapados al refugio, como siempre en obras sin acabar, como siempre hacinado, como siempre con la poca amabilidad de los refugieros, como siempre ... ¡no me gusta nada!.
Cerca de diez horas de caminata.
Hemos dormido en el siempre hacinado e incomodo refugio de Goriz, a 2160 metros de altura, parece mentira que siendo quizá uno de los refugios más usados de Pirineos siga teniendo las enormes carencias de estructura y trato que presenta, bueno, nos hemos levantado prontito, un desayuno básico, y a hacer la segunda etapa, son las siete de la mañana.
En un cuarto de hora, aproximadamente, siguiendo las marcas rojas y blancas típicas del GR-11, llegamos, dejando a nuestra izquierda la Punta Escaleras, al Collado Superior de Goriz (Collata Arrablo), a 2345 metros de altura, este collado tiene la peculiaridad de ser la zona de más alcances fulminantes de rayos existe en toda España, buen ánimo en unos días de tormentas como los que tenemos, aquí tenemos dos opciones, seguir por la ruta por la Faja de las Olas, más corta,  pero las advertencias que tenemos son del gran peligro que tenemos con las tormentas por lo resbaladizo del camino sobre todo en los dos pasos con cadenas, la otra alternativa, más larga y cansada es bajar por las márgenes del río Bellós hasta la cascada de la Fuenblanca, lo que añade unos desniveles negativos y positivos cercanos a los ochocientos metros, pero con la ventaja de que hace coincidir todo el camino por el GR-11, elijo la primera opción
En cerca de cinco horas, paradas incluidas hemos llegado al Collado de Añisclo, La bajada desde sus 2450 metros hasta el refugio de Pineta es espectacular, ya desde el propio collado de Añisclo, al asomarte desde el collado con sus espectaculares vistas hacia los llanos de La Larri (http://afgrun.blogspot.com.es/2013/01/los-llanos-de-la-larri-en-el-valle-de.html),  hacia Pineta ves una bajada de 1200 metros en una distancia que no llega a los dos kilómetros,  o sea un desnivel superior al 50%, al principio camino en zetas muy desgastado, después ya entre los hayedos.
Antes de llegar al refugio de Pineta (1240 metros), tenemos que cruzar el crecido río Cinca ¿nos descalzamos?, para qué, estamos empapados, el agua nos llega hasta cerca de la cintura, cruzamos apoyándonos bien en los bastones, la corriente es bastante fuerte y no me apetece caerme.
Ya en el refugio, cervezas, estamos agotados sobre todo de la bajada desde el Collado de Añisclo, una bajada que no se debe llevar más de dos horas nos ha llevado cerca de tres, lluvias, granizo, truenos, terreno resbaladizo por las hojas caídas, por las piedras empapadas, por las ramas mojadas, por los ríos de agua en todas partes, que ganas de llegar al refugio, se acabó por hoy.
La tercera etapa es la más dura del recorrido, la etapa reina, desde Pineta hasta La Grange de Holle, la opción más apetecible es la que hacemos, subir hasta el lago de Marboré para pasar por la Brecha de Tucarroya, a 2700 metros de altura con total orientación hacia el Norte.
Arrancamos aún de noche, siguiendo las indicaciones de GR-11, al principio por las zonas de esquí de fondo de Pineta, siempre junto al río Cinca, podemos seguir por la pista que circula por su margen derecha hasta cruzarlo por un puente o por la senda de GR-11 por su margen izquierda, en ambos casos terminamos en un cruce sobre la pista que nos llevaría hacia La Larri () donde vemos unos indicadores hacia el Lago de Marboré y Tucarroya, que seguimos.
Aquí la subida se endurece y se estrecha por una zona boscosa siempre con el circo de Pineta al fondo y las cascadas del Cinca y, cada vez que vuelvo la vista atrás, viendo el progresivo amanecer sobre el valle de Pineta, así llegaremos, pasada la fuen de Esquinarasnos, a unas indicaciones que nos marcan una dirección hacia el collado de Añisclo, una opción que podría tenerse en cuenta si hubiésemos deseado no bajar hasta Pineta y así acortar una etapa en el recorrido, la subida es dura, en constantes zig-zags hasta llegar al Balcón de Pineta, obligatorio me pareció el retroceder unos metros para contemplar el valle una vez más, después de algo menos de cuatro horas hasta llegar aquí.
La subida se acaba, bueno es una suave ascensión por falsos llanos, al principio una espectacular pedrera, con buenos hitos, siempre con la cara Norte del Perdido y el Cilindro de Marboré a nuestra izquierda, hasta que, a los 2600 metros y cerca de cuatro horas y media, llegamos al Lago de Marboré, espectacular con la brecha de Tucarroya al fondo, bordeamos el lago por nuestra derecha y ascendemos hasta el refugio vivac de Tucarroya, a 2669 metros de altura.
Comenzamos la empinadísima bajada por la parte posterior de la brecha de Tucarroya hacia el valle de Estaubé, faldeando hasta la altura de 2270 metros, donde estamos atentos a unos hitos que, hacia nuestra izquierda nos llevan a la Hourquette de Alans a 2430 metros, dejamos a nuestra izquierda los Astazou, cruzamos la Hourquette y comenzamos el descenso hacia el espectacular, por su enclave, refugio de Espuguetes, un descansito con unas espectaculares vistas del circo de Gavarnie.  Reposición de fuerzas, aún nos queda hora y media para llegar al refugio de la Grange de Holle, bajando hasta el turístico pueblecito de Gavarnie, al llegar, cruzamos el río a su margen izquierda, llegamos al pueblo y, dejándolo a nuestra derecha, en otra media hora más llegamos a la Granje de Holle a 1495 metros de altura, puff... un día duro hoy.
La cuarta etapa la iniciamos saliendo de la Grange de Holle, a 1495 metros de altura, dejando a nuestra derecha el valle de Ossoué una vez que subimos hasta la cota de 1980 metros por la que, con pequeñas bajaditas y subiditas iremos faldeando hasta llegar a la cabaña de Saussé Dessus, un descanso dejando a nuestras espaldas la zona de esquí de Gavarnie, Especiéres, y continuamos faldeando hasta llegar a la Cabaña Vivac de Lourdes, aquí, hacia nuestra izquierda, sale un sendero que, subiendo por el valle de la Canau, nos llevaría hasta el Puerto de Bernatuara, a 2338 metros, y pasando por el Lago de Bernatuara nos llevaría hasta Plana de Santaruelo para bajar a Bujaruelo, ese camino es parte del Tour del Vignemale, nosotros seguimos bajando hacia los 1835 metros de la Barrage de Ossoué donde haremos un descansito y tomaremos un tentempie.
Ahora comienza la parte dura de esta etapa, la ascensión hacia Baysellance, por la margen derecha del Ossoué, dejando a nuestra izquierda las bajadas de los arroyos del Tapou y del Montferrat, atravesando varios neveros hasta llegar a las grutas de Bellevue, donde cometí el error de no mirar el GPS y, en lugar de girar hacia el refugio de Baysellance, seguí subiendo hasta pisar el glaciar del Vignemale, paliza y vuelta atrás, casi una hora perdida hasta llegar a los 2651 metros del refugio de Baysellance, el más alto del Pirineo, un trago de agua y a recuperar el tiempo perdido, sigo el sendero hasta la visible Hourquette de Ossoué, a 2734 metros de altura, desde donde, para endurecer un poquito más el día, subimos a los 3032 metros del Petit Vignemale.
Desde aquí, siempre teniendo a nuestra izquierda el Glaciar del Ossoué y las Oulettes del Gaube, descendemos en hora y media, a veces por pedreras, a veces por sendero, hasta los 2151 metros del refugio de Oulettes de Gaube, día durillo más por el error y la ascensión adicional al Petit Vignemale, que por la etapa en sí.
La quinta y última etapa nos lleva de nuevo hasta el refugio de Bujaruelo, aunque larga, es quizá la jornada más suave de todo el recorrido, subimos desde los 2151 metros del refugio de Oulettes de Gaube hasta los 2581 del Puerto de los Mulos en algo menos de hora y media, para ello, al salir del refugio bajamos hacia nuestra derecha hasta llegar a un puentecito que cruzamos, dejando los arroyos de las Oulettes a nuestra izquierda llegamos, en unos doscientos metros a una desviación hacia la derecha que nos asciende entre pedreras hasta llegar al paso.
Desde aquí, siempre por la margen izquierda del, al principio arroyito, y poco a poco río Ara, llegar, pasando los vivacs de Labaza y de Ordiso, en unas seis horas totales hasta el refugio de Bujaruelo, antiguo Hospital de Bujaruelo, en unas siete horas.
Esta bajada coincide con parte de la etapa de la Transpirenaica desde Wallón a Bujaruelo y con la ascensión al Vignemale por la vía Moskowa.

viernes, 23 de agosto de 2013

El Corral del Diablo


La ascensión a esta típica montaña del Gredos Occidental, con sus 2366 metros de altura, se hace desde el pueblo de la Nava del Barco hasta la Laguna de la Nava, por algo este pico también tiene el nombre de Pico de la Nava.
Salimos a las nueve y media pasadas del puente de la Yunta a 1235 metros para llegar a la Laguna de la Nava del Barco en dos horas y media justas, un poco de fruta y agua y a subir hacia la cima por la Barrera de los Campanarios, las vistas desde la laguna hacia el circo del Corral del Diablo con sus pétreas paredes de granito, a veces verdoso por la cantidad de líquenes acumulados
Bordeamos la laguna de la Nava por su izquierda, buscando las ruinas de una antigua casa que pasamos por delante, hay hitos aunque hay que fijarse bastante, sobre todo porqué a partir de la casa la ascensión se empina bastante por una pedrera en la que no es fácil distinguir los hitos, en media hora divisamos de nuevo la primera antecima después de pasar la pedrera, aquí nos dejamos llevar hacia el borde del circo con la laguna, siguiendo la llamada cuerda de los Ranchitios, a  veces, sobre todo en la segunda antecima, un poco aérea, pero siempre por la cresta hasta que, en una hora larga, en total, desde la laguna de la Nava llegamos hasta los 2366 metros de altura de la cima, fotos hacia un lado la zona de la Azagaya, por otro lado la cuerda del Pelao yel Pelao Bernardo, abajo la Laguna de la Nava, hacia Occidente la cuerda de la Sierra de Béjar.
La bajada por el mismo camino en dos horas y tres cuartos.
En total seis horas y tres cuartos de actividad, incluyendo las pocas paradas que hemos hecho, con una distancia total de catorce kilómetros, de ellos, cuatro por pista forestal, con un desnivel positivo y negativo total de 1125 metros.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 4 desde Wallón hasta Bujaruelo


Etapa larga, algo más de siete horas, con un desnivel positivo de 730 metros y de descenso de 1350 metros, tiempo y descenso a los que hay que añadir, la continuación desde Bujaruelo hasta Torla que es donde teníamos hoy la pernocta. Además hay que añadirle cerca de 100 metros adicionales de desnivel positivo y negativo y tres cuartos de hora de pateada, por culpa nuestra, ya que la desviación hacia el valle del Ara, en el camino que va desde el collado de Arratille hasta el paso de los Mulos, está antes de llegar al mismo, pero hay que fijarse bien, resultado, al llegar al paso de los Mulos, media vuelta y a encontrar la desviación, señalizada con hitos.
La etapa es bonita, primero la subida por el torrente de Arratille, los lagos de Arratille, el nacimiento del río Ara por la cara sur del macizo del Vignemale, en suma una etapa para disfrutar.
Comenzamos prontito, después de un mal desayuno en el refugio Wallón a 1865 metros de altura , bajando por la indicación de Pont de España, en pocos minutos, a nuestra derecha, vemos una pasarela (1820 metros de altura) que cruza el torrente del Marcadau con dirección SudEste hacia el collado de Arratille, siguiendo por la margen izquierda del río Arratille, en un cuarto de hora, más o menos, otra pasarela nos cruza a su margen derecha, donde ya vemos señalizaciones del GR y bastantes hitos.
Llegamos a una zona de grandes plataformas de piedra, el sendero nos lleva hacia nuestra izquierda, la subida se empina un poco más y, en una hora aproximadamente desde la salida vemos a nuestra derecha la cascada de desagüe del lago de Arratille, al que llegamos en una media hora larga más, estamos a 2250 metros de altura, vemos alguna que otra acampada que se levanta, el sitio se lo merece, un descansito, bordeamos el lago por su derecha encontrándonos con zonas de pequeños torrentes y lagunitas hasta comenzar la pedrera que, de manera evidente, nos sube al collado de Arratille, hay hitos, pero si te despistas no hay problema, el collado está enfrente de nosotros aunque haya que tirar de manos en algún punto, así hasta llegar al bellísimo lago de Arratille superior, más pequeño que el anterior, algunos neveros a su alrededor que hay que cruzar y llegamos al collado de Arratille a 2530 metros, llevamos unas dos horas y media.
De frente nuestra el valle del Ara, hacia nuestra izquierda, el sendero que nos lleva faldeando hacia el Paso de los Mulos (2590 metros de altura), cruzando el torrentillo del nacimiento del río Ara que baja por la cara Sur del circo del Ara, como indicaba al principio, antes de llegar al mismo hay que buscar una desviación hacia la derecha, a 2450 metros de altura,  que nos baja hacia el valle del Ara, tal y como se ve desde el collado de Arratille, posiblemente se pueda bajar directamente hacia el valle del Ara, escorándose a la izquierda hasta alcanzar el río Ara, pero no lo probé y tampoco vi indicación ni impedimento alguno.
En tres horas y cuarto largas estamos ya en el valle del Ara, bajamos siempre por su margen izquierda, frente a nosotros el Pico Ordiso, hasta llegar a la cabaña de la Cerbillona o Labaza en una hora más, desde aquí se hace la ascensión al Vignemale por la vía Moskowa, otra hora más, cada vez se me hace más largo el camino y llegamos a la cabaña vivac de Ordiso, seguimos la bajada por la bien marcada senda, ahora ya convertida en pista, aunque en no muy buen estado, hasta en una hora y cuarto más, llegar a Bujaruelo, baño de los pies en el río, me los deja nuevos, un fenomenal entrecot en el refugio de Bujaruelo, oh no, no hay plazas, ale, nuevamente las botas y en hora y media larga, bajada hasta Torla, aquí si, baño en la piscina del hotel, buena cena y fin de la jornada.

martes, 20 de agosto de 2013

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 3 desde el refugio Respomuso a Wallón


Esta etapa nos presenta dos alternativas, la primera, la que podemos definir como normal, nos presenta un recorrido de siete horas aproximadamente con un desnivel positivo de 980 metros y negativo de 1280 metros y nos presenta la opción de ascender por el camino los Picos del Infierno.
La etapa, en ambos casos sale de los 2160 metros de altura del refugio de Respomuso.
En la opción normal, se sale del refugio bordeando el embalse de Respomuso hasta sobrepasar el antiguo refugio de Piedrafita, también a orillas del embalse, la ruta, siguiendo las indicaciones de GR-11, cruza el barranco de Campo Plano e inicia el ascenso con rumbo SudEste hacia el vallecito del Llena Cantal, que remonta, en una hora y cuarto llega a los 2450 metros del lago de Llena Cantal para acometer la subida al Cuello de Tebarray a 2705 metros de altura, por debajo queda el lago volcánico de Tebarray, se llega al Cuello del Infierno, dejando a nuestra derecha los Picos del Infierno y su arista.
En unas tres horas se llega a los lagos azules, el primero a 2405 metros de altura y el Inferior 20 metros más abajo, seguidamente el embalse de Bachimaña Alto que queda a nuestra derecha, un poco antes, tendríamos la opción de bajar, siguiendo el GR-11, a Baños de Panticosa (no es mala opción ante la malísima situación de algunos refugios franceses del Pirineo, prueba de ello es el Refugio Wallón, en el que nosotros pernoctaremos), la ruta seguiría, marcada con hitos hacia el lago del Pezico de la Canal que dejaríamos a nuestra izquierda y seguiríamos la subida hasta los 2540 metros de altura del Puerto de Panticosa o Marcadau desde el que bajaríamos, primero por una marcada pendiente en zig-zags hasta unirnos, ya más abajo, con la ruta que nosotros hicimos por el paso de la Facha.
La opción directa que tomamos, debido a la previsión, luego cumplida, de fuertes lluvias, tiene su salida del refugio Respomuso por su parte trasera, bien indicada hacia la Gran Facha, para girar, enseguida, en sentido Este, el sendero en esta primera parte, es bastante ancho, vamos dejando a nuestra derecha pequeños laguitos como el de las Ranas, hasta llegar al de CampoPlano, en más o menos media hora, inconfundible por los muros de contención que dejamos a nuestra derecha, unas bonitas praderas, los ríos ahora bajan muy llenos de agua, nos tenemos que descalzar en algún paso, hasta que, a nuestra derecha comienza el sendero de ascenso que, inmediatamente, nos deja en el inicio del barranco de CampoPlano, pegados a la margen izquierda del río CampoPlano, que también baja muy lleno, por aquí vamos subiendo atravesando la pedrera del barranco, hay hitos suficientes, en algún momento se nos cruza algún arroyo que alimenta al CampoPlano, que, con las lluvias, bajan con mucha agua y que hay que sortear buscándonos la vida.
En la parte superior, incluso antes de llegar al lago de la Facha, ya hay neveros que hay que pasar con atención, el lago de la Facha, a 2525 metros de altura, lo bordeamos por su lado derecho, por una falda muy nevada, llevamos una hora y media larga desde el refugio de Respomuso, en un cuarto de hora más llegamos al collado de la Gran Facha a 2665 metros de altura, a nuestra derecha queda el pico de la Gran Facha.
La bajada hacia el valle de Marcadau, al principio empinada, pero bien señalizada con hitos, en una hora larga, hasta llegar al valle de Marcadau, donde travesamos el torrente por una pasarela uniéndonos con el camino que baja desde el puerto de Marcadau.
Bueno, hemos hecho una ruta de cinco horas, con cerca de once kilómetros de longitud, nos sirve, de paso, como descanso entre la larga ruta de ayer y la que nos espera mañana.

lunes, 19 de agosto de 2013

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 2 desde Pombie a Respomuso

Otra dura y larga etapa, esta vez desde el refugio de Pombie, al pie del Midí d´Ossau hasta el buen refugio de Respomuso, el inicio de la Transpirenaica por los Pirineos Centrales, aquí tengo que dejar un comentario negativo hacia la dejadez, cada vez mayor y salvo excepciones, de los refugios franceses, cada vez más sucios, peor atendidos, con peor comida y más caros, refugios donde cualquier cosa que pidas es carísima y de baja calidad, sin embargo, lo refugios españoles, y valga como ejemplo el destino de hoy, el refugio de Respomuso, están cada vez mejor atendidos y con mayor calidad.
Salimos pronto de Pombie, hacia el Este, siguiendo el curso del torrente de Pombie, en menos de tres cuartos de hora llegamos a la cabaña ganadera de Puchéoux a 1725 metros de altura, por detrás de la misma cruzamos al margen izquierdo del Pombie, seguimos bajando hasta que, a cien metros de desnivel más abajo, vemos una pasarela que nos lleva, de nuevo, a la margen derecha del torrente, para meternos en un hayedo.
Al final del hayedo vemos la carretera D934 que, viniendo desde el Portalet, tendremos que atravesar, hemos bajado hasta los 1350 metros del torrente del  Brousset, unos metros de subida y estamos  en el borde de la carretera, subimos unos metros hasta la carretera donde están las  cabañas de pastores del Caillou de Soques, no habíamos preparados bocadillos en el refugio de Pombie, aquí compramos un magnífico queso y pan, problema solucionado.
Descendemos una decena de metros, por la carretera y, a nuestra derecha, vemos unos indicadores hacia el Coll de Arrious  y el refugio Arrémoulit, por ahí empieza la dura subida de hoy, llevamos una hora y media andando en la bajada y nos quedan dos horas y media mas hasta los 2260 metros del Col de Arrious, ahora por la margen izquierda del torrente de Arrious hasta llegar a una pasarela a 1560 metros de altura que nos pasa a su margen derecha, de vez en cuando una vista atrás que nos permite contemplar el valle de Arrious y, a su fondo, el Midí, hasta llegar a la sorprendente cabaña de Arrious, a 1780 metros, enclavada debajo de una enorme piedra, ahora comienzan una serie de pequeñas planicies detrás de cada colladito que nos hacen creer que hemos llegado al verdadero.
En el collado, decisión, o seguimos de frente descendiendo hasta los 1990 metros del lago de Artouste para volver a subir al refugio de Arrémoulit, más de una hora de camino adicional, o girar hacia la derecha hasta la orilla del pequeño pero bonito lago de Arrious a 2990 metros, aquí, un descanso y un bocadillo con el estupendo queso que hemos comprado abajo., lo dejamos a nuestra derecha y comenzamos la ascensión, algo aérea hasta el passage de Orteig, muy aéreo, auxiliado con cadenas y no recomendable en días de lluvia o para personas con vértigo.
Con cualquiera de las dos opciones llegamos al refugio de Arrémoulit a 2305 metros, con unos bonitos lagos a su alrededor y unas fenomenales vistas  de los picos de Arriel y Palas, remontamos el lago por su izquierda, para siguiendo los hitos remontar hacia el Col de Arriel o del Arrémoulit a donde llegamos en unos tres cuartos de hora, un balcón excepcional a 2450 metros de altura, lo primero que nos encontramos es la impresionante mole del Balaitous () y debajo nuestra el lago de Arriel.
Hemos cruzado a España de nuevo, estamos en el término de Sallént, comenzamos la empinada bajada hacia el lago de Arriel, a 2170 metros, a donde llegamos en otros tres cuartos de hora, empieza la tormenta, pasamos la pedrera que bordea al lago, al principio, por la derecha del mismo y nos paramos para prepararnos para la lluvia, así seguimos todo el barranco de Arriel, al principio bordeando las diferentes partes de que se compone el lago de Arriel, para después tomar las diferentes márgenes del río Aguas Limpias, primero por la derecha para cruzar después a la izquierda, llegamos a una planicie con un gran hito, hay hitos que cruzan de nuevo el río hacia la derecha, es el camino que nos llevaría hacia La Sarra y Sallént, el de la izquierda discurre por una subida, al principio tapada por la nieve, que nos llevará al Respomuso, pasamos junto a un pequeño lago, doblamos un espolón con algunas subiditas y bajaditas, seguimos hacia el Este y comenzamos un pesado flanqueo por la ladera del bosque junto a la canalización que lleva el agua del lago de Arriel hacia el Respomuso.
Una larga etapa hasta llegar al fenomenal refugio de Respomuso a 2160 metros, la tormenta empieza cuando ya hemos llegado, afortunadamente.

sábado, 17 de agosto de 2013

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 1 desde Candanchú hasta el refugio Pombie


A pesar de ser la última etapa de los Pirineos Occidentales, he definido esta etapa como la primera del grupo 2, el Pirineo Central, de la Transpirenaica por la facilidad de acceso a ella, hemos llegado a Jaca, allí hemos dejado el coche, aunque se puede llegar con múltiples  medios de transporte público, desde aquí hay una buena línea de autobuses (www.alosa.es) con buenas comunicaciones hacia Candanchú en media hora aproximadamente.
Que pena dan estas instalaciones, al igual que Astún, por donde luego pasaremos, fuera de la temporada de esquí parecen ciudades fantasmas, hemos dormido en un hotelito-albergue, donde sólo estábamos nosotros y un inglés que venía desde Hondarribia.
Nos levantamos prontito, desayuno y comenzamos la etapa a los 1550 metros de altura de la estación de Candanchú, nos espera una etapa de 1270 metros de desnivel positivo y unos de 700 de desnivel negativo, la etapa nos llevará siete horas más o menos, se inicia en una pronunciada curva de la carretera que viene desde Somport, el Summun Portus romano, que hay justo antes de llegar a la estación, a la derecha de la misma, nada más pasar el puente sobre el río Aragón (a 1515 metros de altura), camino coincidente con el de Santiago, señalizado como GR-65.3, en unos pocos metros nos encontramos con las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos  de Santa Cristina de Somport, procedente del siglo XII.
Llegamos al hotel Aysa ya en Somport, a 1635 metros de altura, en poco menos de media hora, hotel ya conocido por mi cuando hicimos la Senda de Camille, enseguida llegamos a la estación de Astún, a 1710 metros de altura, esta vez, aunque son pocos kilómetros, a través de la carretera que une el puerto de Somport con esta nueva estación, sin circulación apenas en esta época, como siempre digo, que poco me gustan las estaciones de esquí cuando las veo fuera de temporada, es lamentable el  desastre medioambiental que producen, aquí han tenido que desviar y transformar el cauce del río Aragón.
Dejando a nuestra derecha la estación llegamos a un paso con una barrera metálica y comenzamos la subida hacia la izquierda por una estrecha pista al principio que nos deja en los depósitos de agua de la estación, al principio por la margen izquierda del barranco de Escalar, hasta que posteriormente lo cruzamos, la senda es muy evidente y el objetivo también, el precollado se ve al fondo, a nuestra izquierda vamos dejando una cadena compuesta por el pico de Bénou, el de Belonseiche y el de Escalar, un collado y, enseguida estamos bordeando el lago de Escalar, a 2080 metros de altura, por su derecha, llevamos cerca de una hora y tres cuartos de caminata.
En media hora más hemos llegado al collado de los Monjes a 2170 metros de altura, estamos en la frontera con Francia, a nuestra izquierda el Pico de los Monjes con sus 2349 metros de altura y, frente a nosotros, la impresionante imagen del Midí d´Ossau  con sus 2884 metros de altura.
Comenzamos el descenso, y al llegar a los dos mil metros de altura, dejamos a nuestra izquierda el camino que viene desde el refugio de Ayuos, nuestro camino deja a nuestra izquierda el lago Castérau, a 1960 metros de altura, seguimos bajando hacia el valle que ya recorrí cuando hicimos el Tour del Midí d´Ossau en dirección a la Cabaña de Cap de Pount, a 1645 metros de altura, pasamos el torrente de Bious por una pasarela y, justo por detrás de la cabaña empieza un empinado sendero señalizado con algunos hitos de piedra, por rumbo sudeste hacia los 1920 metros  de la cabaña de Peyreget, la dejamos a nuestra derecha y por una ascensión, ahora más suave, vemos como se nos incorpora por nuestra izquierda el sendero que hace el Tour del Midí d´Ossau, pasamos el Lago de Peyreget a 2075 metros, pasamos el Col de L´Lou a 2195 metros y llegamos al Col de Peyreget , ahora a 2300 metros de altura, por nuestra derecha se une la ascensión desde el Portalet hacia el refugio de Pombie, un gran hito en la unión de las dos sendas, acometemos la suave bajada hacia el refugio de Pombie, donde llegamos a sus 2032 metros en una media hora más, el lago de Pombie y el Midí d´Ossau nos recompensan de las cerca de siete horas de caminata del día.

jueves, 8 de agosto de 2013

Vignemale por la vía Moskowa


La subida al Vignemale o Pique Longue (3298 metros), en el corazón de la cordillera pirenaica, tiene sus opciones tradicionales, pero que le vamos a hacer, me apetecen algunas menos normalitas y para esta montaña, la ascensión la he hecho por la ruta de la Moskowa desde Bujaruelo, una paliza.

Hemos subido desde Bujaruelo hasta la caseta vivac de Ordiso a 1581 metros, en un 4x4, por la pista forestal que, desde el puente medieval de Bujaruelo, transcurre paralela al río, saliendo por su margen derecha, allí hemos llegado poco antes de las seis de la mañana, gente vivaqueando en el exterior, enseguida con los frontales hemos empezado a caminar, una pequeña subidita por la margen izquierda del río Ara, para inmediatamente después llanear, bueno en realidad se suben algo más de doscientos metros de desnivel por el GR-11 en una parte del camino coincidente con el HRP francés, hasta el refugio vivac de Labaza, en poco menos de una hora.

Ya amanece y a poco de pasar el refugio vivac de Labaza  giramos hacia nuestra derecha para empezar la paliza del día paralelos al barranco de Labaza, un rato por su lado izquierdo, otros por el derecho, ya no hay descanso en la subida, incomoda, pedreras descompuestas, zonas sin camino, muy empinado, así hasta llegar, en otras dos horas, al collado de la Marmolera donde a sus 2680 metros empieza la nieve ¡estamos en agosto y es increíble la enorme cantidad de nieve que hay aún!, nos cramponamos, tiramos de piolet y empezamos la subida hacia el paso de la Moskowa, rampas de un 35% al principio, que se convierten en un 45% enseguida, zigzagueos y paciencia hasta llegar a la base del paso de la Moskowa, a nuestra derecha hemos ido dejando el circo de la Marmolera, el pico Montferrat 3215 metros, el Central 3238 metros, no sé porqué, pero este paso de la Moskowa me recuerda al paso de la Brecha Latour en el Balaitous, aquí el paso es algo más corto y fácil, no pasa de II+, al terminar el paso comienza la pesadez de nuevo, pedrera tremendamente descompuesta, ¡agotador!, poco a poco llegamos al collado de Lady Lister a 3200 metros, a nuestra derecha el Tapou (3151 metros), más al fondo el Montferrat, a nuestra izquierda la Cerbillona con sus 3247 metros a continuación, formando el circo del Vignemale, el Clot de la Hount, de frente el glaciar del Vignemale y, al fondo, la ascensión final a la cumbre.

Nuestra idea inicial era subir primero al pico Cerbillona de 3247 metros y, a renglón seguido el Coll de la Hount para, siguiendo la arista llegar a la cima del Pique Longue (Vignemale), las nubes que vienen a toda pastilla nos hacen cambiar de idea, directos a por el objetivo de hoy: el Vignemale, atravesamos el glaciar, en unos treinta minutos escasos, con grandes surcos provocados por las lluvias y dejando a nuestra izquierda las grutas de Rusell, hasta llegar a la base de la zona de trepada a la cima, veinte minutos más y llegamos a la cumbre, cima con unas vistas hacia todo el Pirineo tal y como pensábamos, impresionantes.

Las nubes se acercan y decidimos bajar, esta vez subimos el Cerbillona, con sus vistas hacia el Vignemale, desde su cima bajamos al collado de Lady Lister para empezar la penosa bajada por la descompuesta pedrera hacia el paso Moskowa, destrepe con mucho cuidado y, de nuevo los crampones para bajar con mucho cuidado las rampas de 45%.

Vaya hombre, las nubes se disipan y el calor que nos viene es de órdago, la bajada después de quitarnos los crampones es pesadísima hasta llegar al refugio vivac de la Labaza, cogemos agua en los manantiales que nos vienen y seguimos, ahora por el GR-11, para en una hora más llegar a donde dejamos el 4x4 esta mañana, en el refugio vivac de Ordiso.

Una hora de coche para llegar al hotel en Torla, una enorme cerveza en la piscina me ayuda a reponerme de la paliza de 1800 metros de desnivel positivo que me he pegado.

miércoles, 24 de julio de 2013

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 4 de Bujaruelo a Goriz


Una preciosa ruta la del día de hoy, desde los 1338 metros del refugio de Bujaruelo hasta los 2160 metros del hacinado refugio de Goriz. Todo ello en cerca de 12 horas debido a las intensas tormentas que nos pillaron, puede hacerse un unas diez horas.
Desayuno en el agradable refugio de Bujaruelo, cenamos muy bien la noche anterior y, más o menos, sobre las siete y media de la mañana empezamos a andar cruzando en primer lugar el puente medieval de Bujaruelo sobre el río Ara y justo al salir de él hacia nuestra derecha, para seguir la margen izquierda del río Ara por una desviación indicada como al Puente de los Navarros.

El río Ara baja pleno de agua a pesar de que estemos en finales de Julio, siempre por un espectacular bosque y sin alejarnos en demasía del río Ara, hasta llegar, en cerca de una hora al puente nuevo de Santa Elena a 1235 metros, lo cruzamos para seguir las indicaciones del Puente de los Navarros o camino de La Escala (nos indica una hora y cuarto, sin forzar se hace en menos de una hora), ahora por la margen derecha del río Ara con estupendas fotos, suave subida, no muy aconsejable para personas con vértigo, alguna zona con cable para asirse, y separándonos, en altura, del río Ara, después de bajar unos treinta metros subimos hasta los 1265 en menos de media hora, buenas vistas hacia atrás, hacia el Valle de Bujaruelo, entre bosques y setas, algunas praderas con hermosas vistas hacia el Valle de Ordesa hasta llegar a una especie de bifurcación con vistas hacia Torla, bajando llegamos a la carretera que viene desde Torla hacia el Puente de los Navarros, a 1090 metros, el camino nos deja a unos doscientos metros del Puente de los Navarros a donde hemos de llegar por la carretera, pequeña bifurcación a la izquierda, ya en el puente.

Desde el Puente de los Navarros, cruzando por un pequeño túnel por debajo de la carretera que lleva a Ordesa, siguiendo las indicaciones de Turieto, llegamos en unos diez minutos, a 1160 metros a una zona donde se nos une por nuestra derecha el camino que viene desde Torla, aquí la ascensión se empina un poco, pero sigue siendo suave, hemos tardado otros diez minutos, para llegando a los 1205 metros de altura tener una fenomenal vista de la cascada de Molinieto sobre el río Arazas que baja desde Ordesa, seguimos el evidente camino, siempre señalizado como GR-11, entre un bellísimo bosque, hasta, en otros ochenta metros y veinte minutos de caminar, llegar a una caseta vivac, seguimos el camino y más y más paradas a hacer fotos de cascadas, la de Tamborrotera, la de los Abetos y siempre por la margen izquierda del Arazas y a través del espectacular abedular, un claro me permite hacer una bonita foto del circo de Carriata, de buenos recuerdos, con su espectacular Tozal del Mallo, hemos llegado a la Pradera de Ordesa, ¿porqué hacen esto?, vías casi asfaltadas para los peatones, ¿para que?, por favor dejen la montaña como está, dediquen el dineral que han gastado en esos esperpénticos paseos a otras cosas, o simplemente bájennos los malditos impuestos en lugar de usarlos en esas tonterías, en fin.

Llego a 1330 metros en, más o menos, cincuenta minutos desde el Puente de los Navarros, a la base de la senda de los Cazadores, dos opciones, seguir por las Gradas de Soaso, siempre espectaculares hasta la Cola de Caballo desde donde acceder al refugio de Goriz por el paso de cadenas o por la subida en zetas hasta el sendero hacia el refugio, el verdadero GR-11, o subir por la Senda de los Cazadores con sus 610 metros de desnivel para seguir por la Faja Pelay con sus espectaculares vistas hasta llegar al refugio de Goriz

A mi me gusta más la segunda opción, más dura, por ella tomamos después de cruzar de nuevo el río Arazas, la senda se empina y serpentea a través del bosque, senda bien señalizada, hasta llegar, en menos de hora y media, a los 1950 metros de altura del mirador de Calzilarruego con unas preciosas vistas hacia todo el valle de Ordesa, una primera cabaña para resguardarse de tormentas según iniciamos el camino de nuevo, ahora faldeando la Sierra de las Cutas, siempre con buenas vistas hacia Ordesa, en hora y cuarto llegamos a otra cabaña para cubrirnos de las tormentas, y perdiendo una altura total cercana a lo doscientos metros hasta llegar, en hora y cuarto mas, a la altura de las clavijas de Soaso, con vistas hacia la Cola de Caballo ( a 1760 metros de altura), la senda, siempre bien señalizada, vuelve a ganar altura para llegar al objetivo de hoy.

Por supuesto con una última tormenta del día, pero bueno llegamos empapados al refugio, como siempre en obras sin acabar, como siempre hacinado, como siempre con la poca amabilidad de los refugieros, como siempre ... ¡no me gusta nada!.
Cerca de diez horas de caminata, cerca de doce horas con los problemas, pero bueno , ha merecido la pena.

Las fotos de la actividad.