miércoles, 31 de diciembre de 2014

Circular al Yelmo

Igual que ya es un clásico hacer una ruta a Peñalara  cada día 24 de diciembre, también empieza a ser un clásico hacer alguna otra actividad cada 31 de diciembre, en esta ocasión la idea ha sido subir a La Pedriza y, desde Canto Cochino, hacer la circular al Yelmo, muy buena idea, es una ruta por algunos de los más emblemáticos parajes de la Pedriza.

Una actividad de poco más de 10 kilómetros, desde los 1017 metros de altura de Canto Cochino, con una ascensión total de 638 metros y con un frío de mucho cuidado, una dificultad media-alta, el tiempo estimado inicial es de unas cuatro horas y media a cinco, luego, ya veremos.

Quedamos a las 9 de esta fría y última  mañana  del año en el aparcamiento de Canto Cochino, bajada hasta el puente sobre el Manzanares en unos cinco minutos, para, una vez cruzado, girar a nuestra izquierda y empezar la caminata, en suave ascenso, por la llamada Autopista de La Pedriza (PR2), por la margen derecha del arroyo de la Majadilla, un puentecito a nuestra derecha, después de recorrer cerca de dos kilómetros en poco más de 35 minutos entre un bonito pinar, nos lleva a las inmediaciones del Refugio Giner de los Ríos, a 1200 metros de altura.

Desde debajo del refugio, a nuestra izquierda, sale un sendero, ya no tan claro de seguir como lo que llevamos hasta ahora, pero casi siempre iremos cerca del valle del arroyo de la Dehesilla, por su margen izquierda, inconfundible el bloque de piedra, en medio de la nada, del Tolmo, a 1240 metros de altura a donde llegamos en un cuarto de hora desde la base del refugio Giner de los Ríos. continúa la ascensión, pocos hitos de piedras, pocas marcas tanto de PR como de GR, así hasta llegar a los 1440 metros de altura del Collado de la Dehesilla, en hora y media desde Canto Cochino, las fotos de las formas de las rocas merecen la pena en la paradita que hacemos para comer algo.

Del collado, en dirección hacia el frente-derecha, según hemos llegado, sale una senda que, al principio, asciende suavemente y, poco a poco, la subida se hace más empinada, con tramos en los que hay que ayudarse de las manos, en este tramo de subida habremos subido cerca de ciento cincuenta metros, dos horas largas desde Canto Cochino para llegar al collado y empezar una senda más llana, que nos llevará a la pradera del Yelmo en otro cuarto de hora, ojo de no tomar el GR-1 que nos llevaría fuera de nuestra ruta.

Un descansito en la pradera del Yelmo y contemplar las diferentes rutas de escalada que, en alguna ocasión hemos subido, o recordar la subida por su parte posterior a sus 1717 metros de altura.

Cruzamos la pradera y comenzamos el descenso, en tramos empinado y siempre pedregoso, bajamos cerca de doscientos metros de desnivel para llegar al Collado de la Pedriza, llevamos tres horas de actividad, donde giramos a nuestra derecha, dos senderos, tomamos el de más a la derecha, sendero que, al principio parece que quiere tomar algo de subida, aunque, enseguida comienza en bajada, hacia Canto Cochino, el de la izquierda nos llevaría hacia el Tranco

Otros doscientos y pico metros de desnivel de pedregosa bajada, esta vez sí, siguiendo las marcas de GR.



sábado, 20 de diciembre de 2014

Los tres refugios

En el camino de este circuito, de vez en cuando aparecen unos cartelitos en verde indicando el texto "Ruta de los 3 refugios", no son suficientes, pero como coinciden con las de GR-11, pues bueno, se soluciona..

En mi opinión es una ruta que no aporta nada, se ve hecha un poco a calzador aprovechando el GR-11 e intentando seguir el éxito de otras como la Senda Camille, el Tour del Monte Perdido, etc..., pero bueno es una opción más para disfrutar de un pequeño trekking por los Pirineos y también, como en mi caso, se termina por curiosidad una vez que has ido a la zona para otras actividades como los ascensos al Posets o el mismo GR-11.

En alguna guías del GR-11, aparece esta actividad como una etapa alternativa en el recorrido, también creo que esto puede inducir a error, no es una etapa, como mínimo son un par de ellas y dándole, lo normal es hacerlo en tres etapas, además hay que pensar en que, desde el refugio de Estós, tienes que llegar a Benasque, a la zona del Puente de San Jaime, o bien agregar una pernocta en el Ángel Orús o en el Estós, este circuito se define como de una dificultad media.

Yo lo voy a describir como una actividad en sí, saliendo y llegando a Benasque, aunque este circuito tiene tres posibles "puertas" de entrada y/o salido, San Juan de Plan (Viadós), Eriste (Ángel Orús) y Benasque (Estós), en el primer caso se puede llegar con el coche hasta el refugio a través de una pista forestal que sube desde San Juan de Plan hasta el mismo refugio, en casi una hora para hacer once kilómetros, en el segundo, se puede llevar el coche por la pista que sale desde la central eléctrica de Eriste hasta un poco antes de la cascada de la Espigantosa y, en el tercero se puede llegar con el coche hasta el aparcamiento que hay un poco más arriba del camping del Puente de San Jaime, cruzando el río Esera por dicho Puente de San Jaime.

Desde Benasque al Puente de San Jaime, por un sendero que, por la margen derecha del río Esera, o por el borde de la carretera A-139 en la margen izquierda del río, me lleva a  los 1255 metros de altura del puente,  en algo más de tres cuartos de hora, en realidad unos metros antes crucé la zona de la entrada del Camping Aneto y cruce el río Esera por un puentecito anterior, ya comienza la subida por una pista asfaltada que, inmediatamente, se junta con otra que, por mi derecha viene desde el puente de San Jaime, dejo a mi izquierda un aparcamiento y, a mi derecha salen unas escaleritas bien señaladas como GR-11, en subida bien indicada, por la margen izquierda del río Estós, supero la zona de la pequeña presa, a 1390 metros, en algo menos de media hora desde el camping, sigo en subida para llegar, en otra media hora, a la Cabaña de Sentana a 1505 metros, a diez minutos más me encuentro una fuente que me permitió reponer agua, en media hora larga más llegaré a la Cabaña del Turmó de donde sale una interesante ascensión hacia el Perdiguero, sigo en subida hasta, otra media hora, llegar al refugio de Estós, estoy a 1890 metros de altura, cafetito que hay que seguir la subida, al principio plano, luego suave hasta alcanzar, a 2070 la confluencia con el Barranco de Claravide, la subida un pelín más empinada hasta que cruzo el Barranco de La Paul, que viene por mi izquierda a 2180 metros y, al final subida empinada, salvo los últimos metros que son planos, hacia mi derecha,  para llegar a los 2592 metros del collado de Chistau o de Estós, en total, desde los 1138 metros de altitud de Benasque han sido 1454 metros de desnivel positivo y cuatro horas y media largas.

Y ahora la bajada hacia el refugio de Viadós, terreno despejado hasta llegar allí, sin arbolado, primero bajada bastante pendiente por una zona caliza, por la margen izquierda del Barranco El Puerto y al llegar a Añes Cruces, a 2080 metros, se cruza la confluencia de torrentes por dos puentecitos que evitan los problemas que hay cuando llevan bastante caudal.

Ahora por la margen derecha del Cinqueta, algo más altos que el río hasta llegar a la zona de las Granjas de Viadós, giro a mi derecha y, al fondo, veo ya el refugio de Viadós a 1760 metros de altura, a donde llego en cerca de siete horas y media desde Benasque.

Típica cervecita, a dormir en una habitación fuera del refugio, bastante incómoda, pero es lo que hay, menos mal que la cena y el desayuno están bien.

Me levanto pronto y ahora hacia el refugio Ángel Orús por el especial denominado GR-11.2. El inicio coincide con la ruta de subida al Posets desde Viadós hasta llegar al puente que cruza el río Cinqueta, inmediatamente de cruzarlo, un indicador me marca tres horas y media de pesada aascensión hasta el collado de Eriste y un total de 5 horas hasta el refugio de Ángel Orús, muy bien, a por ello, primero una zona de prados planos hacia el Sur, el camino remonta algo por la margen derecha del Ribereta, cruzo la canal de las Tuertas, a 2080 metros de altura, comienza unn tramo de fuerte subida, algunos tramos en zig-zag hasta salir del bosque, a unos 2240 metros, un cartel nos da la opción de girar a la derecha para llegar, en una media hora al Ibón de Millars, prefiero seguir de frente, ya lo veré otra vez, estoy a unos 2320 metros de altura y llevo dos horas y media desde el refugio.

A partir de aquí una continua y pesada pedrera, a veces con indicaciones, a veces no, es igual, el objetivo está claro al frente, el Collado de Eriste, es una hora larga, fea y eterna, en el collado de la Forqueta o de Eriste, a 2860 metros de altura el viento es tremendo, fotos adelante y atrás y bajo rápido, llevo cuatro horas desde que salí del refugio.

La bajada desde aquí es muy empinada y con tierra bastante descompuesta, un giro hacia mi izquierda y llego al bonito Ibón de Llardaneta, a 2585 metros, lo bordeo dejándolo a mi derecha, sigo torrente abajo, dejo a mi izquierda el barranco de la Canal Fonda de subida al Posets, es increíble, ya casi no queda nada del glaciar, y recuerdo mi primer paso por la Canal Fonda, ya hace ocho años con un espectacular nevero, cruzo hacia la margen derecha del valle, sigo hacia el sureste hasta llegar en unas cinco horas y media largas al refugio Ángel Orús, 2095 metros de altura, un pequeño descanso y a continuar.

Una alternativa si ya, por haber hecho alguna otra actividad, conocemos el refugio Ángel Orús y su entorno es que, bajando por el barranco que viene desde la zona donde el GR-11.2 se une con el camino que baja desde la Canal Fonda (la vía normal para subir al Posets), en un momento veremos una bifurcación hacia nuestra izquierda, es la senda que va hacia Batisielles y el refugio de Estós, nos ahorramos cerca de una hora de camino, pero las indicaciones son más precarias.

Ahora el tramo hacia EStós, quizá el más salvaje y solitario de la travesía, quizá por ello el que más me atrajo, desde el mismo refugio, casi en la misma dirección de la llegada, en dirección Norte voy a cruzar el barranco de Llardaneta para llegar hasta la cabaña del mismo nombre, un tramo en ascenso para llegar al barranco del río de los Ibons, lo sigo por su margen derecha, y al llegar a los 2385 metros, lo cruzo, enseguida llego al Ibón de Grist, llevo una hora y cuarto desde el Ángel Orús.

Estoy a 2410 metros, subo hacia el Este a través de pedreras, bordeo la ladera norte de la Tuca d´Es Corbets, dejo a mi izquierda el pequeño lago de la Plana y llego al collado de la Plana, a 2700 metros de altura, llevo tres horas largas desde el Ángel Orús, sin un pequeño descanso.

Desciendo por la vaguada, hacia mi derecha quedan los ibones de Perramó y las estéticas Aguilas de Perramó, quizá la única zona de escalada del macizo del Posets, sigo junto a un arroyo hasta llegar al llano de las Basetas, tomo la bajada hacia NorEste hasta llegar al Ibón de la Aigüeta de Batistielles, a 1865 metros, ya son cuatro horas y tres cuartos, llego al ibón chico de Batistielles y, en lugar de seguir hacia el refugio de Estós, tomo una senda hacia mi derecha que transcurre paralela a la Aigüeta de Batistielles y que, en pocos minutos me lleva al GR-11, enfrente de La Coma, bajo hacia Benasque y, en media hora llego al camping, cinco horas y cuarto desde el Ángel Orús, en total cerca de once horas de pateo, no me ha gustado en absoluto, salvo ciertos tramos.





martes, 11 de noviembre de 2014

Por las calas de Ibiza

Es otra forma diferente de visitar Ibiza, recorrerse las innumerables calas a patita, trekkings bien señalizados algunos, poco o nada otros, pero con la posibilidad de descubrir sitios sorprendentes, de darte unos bañitos en solitario en los lugares más recónditos.

Puntos de salida e información tanto en el mismo Ibiza con Figueretes, Salinas, Caballets o desde Santa Eulalia a Cala Llonga, Sol d'enSerra, desde San Antonio hacia Caló d'en Moró, cala Gració, cala Gracioneta, cala Salada o por la zona d'en Xinxo, Pinet, Port des Torrent, Cala Bassa, Cala Comte, cala Corral, cala Tarida.

Una semana de sorpresas por el día y por la noche ibicenca, sin duda, no es necesario ir en el masificado agosto para pasarlo bien.



viernes, 7 de noviembre de 2014

Los Bordillos de Peñalara

La siempre socorrida zona de Peñalara no deja de presentar nuevos caminos, nuevos corredores, nuevas ganas de estar en la zona y disfrutarla, hoy, desde los 1830 metros del Puerto de Cotos he querido subir hasta los 2428 de la cima de Peñalara por un nuevo acceso, los corredores de los Bordillos de Peñalara, su nombre, bien  simple, el izquierdo, el central y el derecho, hoy quiero subir por el izquierdo.

Dejo el coche en el parking de Cotos, Venta Marcelino está aún cerrada, dos coches en el parking además del mío, no me extraña que esté cerrado.

Subida por la pista que sale por detrás de la venta, como siempre que hay un día despejado me paro en el Mirador de la Gitana (a unos diez minutos del parking) a disfrutar de las vistas de la Cuerda Larga, desde aquí tomo la desviación hacia la derecha, hacia la Laguna, donde no llego, a 1930 metros tomo la desviación hacia Pájaros después de las primeras vistas de la zona de la Laguna y la cima de Peñalara, a donde se llega en poco menos de 40 minutos desde el parking.

Para llegar a estos corredores que nacen en la zona de los Bordillos de Peñalara, hay que seguir por la desviación hacia Pájaros que hay en el camino hacia la Laguna, el camino se empina y hay un momento en el que vemos otra indicación a Pájaros, donde el camino gira a la derecha y desciende un poco, bien, aquí es el sitio para seguir, de frente, hacia los Bordillos, yo me equivoqué y seguí, hasta otro punto donde el camino hace lo mismo, un giro a la derecha y una pequeña bajada, pero aquí hay un enorme hito, a 2085 metros de altura en una hora más o menos desde el parking, bien, por aquí, hacia la izquierda sale una senda, poco clara al principio, nada clara después y, entre piornos, no muy altos, como el objetivo es evidente, no tiene pérdida, se sube el suave monte que tenemos en el camino y se llega a la base de la canal izquierda, a nuestra derecha quedará la canal central y la canal derecha.

Pedreras en muchos momentos, sobre todo sin nieve, pendientes de un 45%, sin dificultad técnica alguna y inmejorables vistas  hacia atrás.

Se llega, en algo menos de tres cuartos de hora de canal, a la precima de Peñalara, dejando a nuestra izquierda el collado de dos hermanas, en pocos minutos más se llega a la cima de Peñalara con el clásico vértice geodésico, hay un hito que han plantado ahora, me imagino que desde que se ha declarado parque regional, que no se corresponde con la cima, está unos metros antes ¿?, en total dos horas y cuarto largas en la actividad de subida.

Bajada rápida por el camino tradicional, por dos hermanas.



domingo, 28 de septiembre de 2014

Trocha Palomo en Gredos

Una actividad, bajo la zona que para mi represente siempre un sobrecogedor paisaje, la zona de los Galayos en la ladera meridional del Macizo Central de Gredos, un tremendo cordal que empieza en los 2341 metros de altura de La Mira y que desciende por la margen izquierda del río Galayos, con cimas como el GranGalayo, el Torreón, etc., hasta llegar en dirección SurEste hacia la más inferior, los 1600 metros de altura de Las Berroqueras.

La actividad de hoy arranca, como todas las que se hacen por esta zona del aparcamiento del Nogal del Barranco, a 1096 metros de altura, a donde se accede por una pista forestal asfaltada desde Guisando, después de dejar el coche empezamos por una senda empedrada, la PR-AV-43, no hay más, la subida es sota, caballo y rey, las pocas desviaciones que veremos en el camino están perfectamente marcadas, pero no sólo es evidente el camino, sino que, desde el principio, si el día está despejado, también es evidente el destino, el Galayar nos aparece al fondo.

En algo menos de una hora, a 1400 metros de altura llegamos a la fuente del Amanecer, poco después, a 1550 metros, está la fuente Macario, ambas con buen agua. Hay un momento en el que aparece bien visible el refugio Victory, detrás suyo, la pedrera que conduce a La Mira, un poco más a la derecha, el inicio de la Canal que sube a la Trocha Palomo, a nuestra derecha Los Galayos y a nuestra izquierda la cima de La Mira.

Seguimos hasta llegar, a algo más de tres kilómetros desde el aparcamiento, más o menos a 1700 metros de altura, al cruce del río Galayos, donde empieza la llamada Apretura, hacia la izquierda sigue el camino actual, por la llamada senda de Las Zetas, por la derecha, aunque poco visible, sale la antigua senda, incomoda, por una pedrera y pegada a la pared de los Galayos, lo que hace que estos no sean visibles, por eso y por el riesgo de desprendimientos, es mejor ir por la opción de la izquierda, con lo que, en unas dos horas y media desde el aparcamiento, se llega al refugio Victory después de 5,5, kilómetros de recorrido, una parada, una pieza de fruta, un trago de agua y contemplar las fenomenales vistas desde este refugio propiedad del Club Peñalara de Madrid, a 1950 metros altura, construido en 1949.

Desde el refugio es omnipresente la figura del Gran Galayo, a su izquierda vemos la canal que se usa para subir a la vía de escalada al Gran Galayo, poco más a la izquierda está la pedrera de acceso directo a La Mira, y a la derecha del Gran Galayo se vé la denominada Canal del Gran Galayo, es la vía más normal para descender al refugio después de escalar el Gran Galayo, también es una vía de acceso al mismo por la cara sur, pero es nuestro objetivo de hoy, la subida a la Trocha Palomo.

Al  principio la subida por esta canal, dejando a nuestra izquierda la Cuerda de Los Galayos, no presenta mayores complicaciones, pocos hitos, la senda poco marcada, pero da igual, la canal se estrecha y el objetivo está arriba, no tiene mayor problema, un poco más arriba nos echamos a la derecha de la canal, un par de tramos o tres donde hay que echar manos, no es difícil, hay buenos agarres para las manos y buenos apoyos para los pies, poco antes de llegar al collado hay que echarse a la izquierda, bueno, si no lo hacemos y seguimos por la derecha, al llegar al collado SurEste del Gran Galayo, también llamada la Portilla del Gran Galayo, a 2155 metros, en algo menos de una hora desde el refugio Victory, deberemos ir por la otra vertiente a enlazar con el camino, sólo unos metros, las vistas desde el collado tanto hacia atrás, para ver la canal que hemos subido, como hacia adelante para ver la zona de la Canal Seca, merecen la pena.

Volvemos a tomar la senda, por la falda de la Cuerda de Los Galayos, enseguida , como a unos diez o veinte metros lineales de empezar a llanear desde el collado, un gran hito, situado a la derecha del camino, nos indica que, a nuestra izquierda empezaría la trepada al Gran Galayo por la pared sur.

Desde aquí, mirando hacia el Norte y faldeando la pared Sur del Gran Galayo se aprecia una senda horizontal, esto es la Trocha Palomo, tiene bastantes hitos, hay divertidas trepadas y destrepadas, encajonadas entre las rocas, hay un momento en que la Trocha gira hacia nuestra izquierda, hacia el Oeste, a partir de aquí  se nos van presentando varias alternativas todas indicadas con algunos hitos, la primera,  subir hacia el siguiente collado que nos haría bajar por la pedrera que, desde el refugio Victory sube a la pared Norte de escalada al Gran Galayo, la siguiente, también con algunos hitos, que es la que elegimos porqué se nos hacía algo tarde, nos lleva de nuevo a la vertiente del refugio Victory y, faldeando un poco a nuestra derecha, nos lleva a enlazar con la pedrera de acceso a La Mira en una hora y tres cuartos desde que empezamos a subir desde el Refugio, la tercera opción sería seguir el cordal en dirección Oeste para llegar a las ruinas del refugio de los Pelaos que nos llevaría a La Mira.

Nuestro objetivo de hoy era la Trocha Palomo y es lo que hemos hecho, bajada al Refugio Victory por la pedrera de acceso directo a La Mira y bajada posterior al Nogal del Barranco, una bajada que nos lleva un total de tres horas

Hemos hecho una distancia total  entre subida y bajada cercana a los 17 kilómetros, con un desnivel de unos 1325 metros en subida y en bajada.




lunes, 15 de septiembre de 2014

Picos de Infiernos desde el refugio Respomuso


A las seis y media, diana en el refugio, desayuno, mochilas y a las siete y cuarto empezamos  el día desde los 2200 metros de altura del Respomuso, seguimos el GR-11 por el camino que sale justo por debajo de la terraza del refugio, entre el refugio y el embalse, bordeando el mismo, pequeñas subidas y bajadas hasta pasar junto al pequeño refugio vivac de Piedrafita, o de Alfonso XIII, hasta llegar al arroyo de Campoplano, arroyo que viene desde el ibón homónimo , al cual no llegamos, hay algún puente para cruzar este arroyo, pero no lo buscamos, sabemos que estaba un poco más arriba, no viene demasiada agua y hay piedras suficientes para cruzar sin mojarte, no es la primera vez que me tengo que descalzar para cruzar este río, lo recuerdo en una de las subidas al Gran Facha .

A partir de aquí, desde los 2260 metros, poco hemos subido pero llevamos cerca de tres cuartos de hora andando, ya en subida, en dirección Sur SurEste, unas veces más suave otras más empinado, siguiendo el sendero del GR-11 que asciende por el valle de Llena Cantal, siempre con su piramidal silueta a nuestra izquierda, hasta llegar, en una hora y media, a un llano donde se encuentra el precioso ibón de Llena Cantal a 2430 metros de altura, una paradita hay que hacer fotos si o si, del mismo pico de Llena Cantal reflejándose en el ibón, pero sobre todo, mirando atrás y descubriendo el esplendido amanecer sobre el macizo del Balaitus  reflejado en las aguas del ibón.

Bordeamos el ibón dejándolo a nuestra izquierda y comenzamos, de nuevo, la subida en diagonal por una fea, aunque fácil pedrera, dejando a nuestra derecha el pico Tebarray y a nuestra izquierda la parte alta del valle de Llena Cantal y el Pico de Llena Cantal al principio y el de Piedrafita después, así hasta llegar a un giro hacia la derecha  que nos mete en la empinadísima canal que nos lleva al collado de Tebarray o Piedrafita, a 2780 metros de altura, una parada, una pieza de fruta, y fotos de la cresta de Infiernos con sus tres cimas ya visibles, y debajo nuestro del  Ibón de Tebarray, por cierto la ¿fruta?, una naranja asquerosa, me había quedado sin comida y pedí un picnic en el refugio de Respomuso,  ¡¡¡ 11,50€ !!! por una pantomina de picnic.

Continuamos por una senda en diagonal que deja a nuestra derecha el Ibón de Tebarray, que está un poco más abajo, a 2686 metros de altura, para en un cuarto de hora más, en suave descenso, llevarnos al Collado de Infiernos, a 2720 metros de altura.

Aquí dejamos las mochilas y comenzamos la subida por una empinada y descompuesta pedrera, con hitos  en zig-zags, en dirección Norte,  hasta llegar a un punto antes de la arista donde hay que empezar a echar manos, aquí abandonamos los bastones, manos libres.

Seguimos hasta los 2985 metros, donde pasamos a la otra vertiente para evitar la arista directa hacia el primer pico, el Occidental, la ascensión la hacemos por el lado derecho, sendita evidente y con algunos hitos, con pasos de grado II, muy aérea, yendo normalmente en el límite de la zona más blanca, algunos puntos poco visibles están referenciados con palos bien sujetos a piedras.

Llegamos al Pico del Infierno Occidental, el primero de la arista, en una hora desde el collado, estamos a 3073 metros de altura, fotos y a seguir al central, en otros diez minutos, a 3082 metros de altura, para el Oriental echamos otros veinte minutos, a 3076 metros, desde sus cimas buenas fotos, sobre todo hacia la zona de Garmo Negro, con los ibones de Pondiellos y de La Galabrosa debajo de él y con la arista de Algas y Argualas detrás de Garmo Negro, justo al otro lado Gran Facha, Llena Cantal y el más lejano y siempre visible Balaitus.

La vuelta no tiene otra opción, hemos dejado todo el material atrás, así que hay que retroceder hasta llegar al Collado de Infiernos donde hemos dejado las mochilas, destrepes y mucha atención, en una hora larga hemos bajado hasta allí, una pieza de fruta, agua y a continuar la bajada que, hasta llegar a Casa de Piedra, me llevará dos horas y tres cuartos, sin paradas, desde el collado hasta Casa de Piedra por una preciosidad de ruta, primero por los ibones azules, dejo el superior a mi derecha, una pequeña subidita al pasarlo y bajada hasta el Ibón Azul Inferior que también dejo a mi derecha.

Sigo por la margen izquierda del río que se forma con los desagües de los ibones, hasta que, antes de llegar a la cola del Ibón Alto de Bachimaña, con unos indicadores, cruzo el río para, desde aquí, donde se indica que para llegar a Casa de Piedra se necesita una hora y tres cuartos, seguir orillando el embalse del Bachimaña alto, una vez llegado a la presa, empieza el pequeño embalse de Bachimaña bajo, con el nuevo refugio al otro lado.

Se deja de llanear, y comienza la empinada bajada, en zetas , por la llamada Cuesta del Fraile, con la vista en el desagüe del Ibón de Bachimaña que forma la bonita Cascada del Fraile.

Sigue la bajada suavemente por la margen derecha del río Caldarés de Baños hasta llegar a una verde esplanada llamada el Plazuelo, donde te dan ganas de descansar unos momentos, a partir de aquí, de nuevo bajada en zetas , con numerosas pozas y cascadas del río a nuestra izquierda hasta ver la zona del Balneario de Panticosa, donde está el refugio de Casa de Piedra.





sábado, 13 de septiembre de 2014

Balaitus (Balaitous) por la Gran Diagonal

Está situado junto al Valle de Tena,  en España y muy cerca del Val d´Azun en Francia.

El acceso normal es desde Sallent de Gállego, se puede seguir en coche hasta el embalse de la Sarra, a 1400 metros de altura, esta carretera se toma desde la misma entrada a Sallent de Gállego a su izquierda, a unos diez minutos encontraremos la cabecera del embalse donde puede dejarse el coche o bien seguir hasta un merendero unos minutos más adelante donde hay un mejor aparcamiento, ya a 1440 metros de altura.

El Balaitus es un macizo granítico de los Pirineos, situado entre España y Francia, de hecho, su cima es punto de división entre ambos países; marca el comienzo desde el Oeste de los Altos Pirineos. El Balaitus con sus 3.144 metros de altura es el primer pico de los Pirineos que sobrepasa los 3.000 metros desde la costa atlántica.

Su nombre procede de las palabras francesas "bat" (valle) y "laytouse" (leche). Tiene otra denominación, que es la de Mamure, traducido como el Pico de los Moros, nombre que no cuenta con tradición, también tiene sus nombres familiares tales como el Cervino Pirenaico o La Araña, este último apodo debido a sus múltiples accesos.

Ya hice esta actividad en otras dos ocasiones, y en ambas,  por la Brecha Latour , siempre, el primer día he subido desde el aparcamiento junto al merendero que hay al final del embalse, cruzando, casi por detrás del bar el puentecito de Las Fajas que nos deja en la margen derecha del río Aguas Limpias, al Refugiode Respomuso  con sus 2200 metros de altura y haciendo una distancia aproximada de 7,5 kilómetros, casi siempre a través de un espectacular hayedo al principio y luego pinar, en algo menos de 40 minutos, a 1665 metros de altura veremos a nuestra izquierda una desviación hacia el Pico Palas, más allá, cerca de los 1800 metros veremos, también hacia nuestra derecha, la senda que enlaza con el Ibón Bajo de Arriel, donde llegaremos mañana desde el refugio de Respomuso.

He conocido mejores momentos del servicio del Refugio de Respomuso, ¿porqué siempre tienen que hacinarte en las menos habitaciones posibles aunque el refugio no esté lleno? y luego la pelea nocturna de la gente que, a pesar de ser muchos, insisten en dormir con la ventana cerrada, ¿no nos damos cuenta de que hay momentos en que no queda oxigeno tan siquiera?, bueno, esto es parte de la montaña.

Por la mañana, desayuno a las seis y media, preparación de mochilas y afuera, salimos según empieza a amanecer, al principio, el camino, es en retroceso hacia la cabecera del embalse, donde, en lugar de bajar hacia la Sarra, a su derecha sale la ruta del HRP francés por debajo del Contrafuerte de Ledormeur, eso sí, con alguna que otra señal de GR-11 también, seguimos prácticamente en horizontal, pequeñas subidas y bajadas, hasta que, a nuestra derecha comienza el valle de los ibones de Arriel, cruzamos el río para tomar su margen derecha, donde, a nuestra izquierda, sube el camino que viene desde la subida desde La Sarra, pasamos un estrechamiento, a nuestra izquierda los picos de Arriel, y cruzamos a la margen izquierda para bordear el Ibón Bajo de Arriel, llevamos una hora y tres cuartos desde el Refugio,  lo pasamos y volvemos a cruzar a la margen derecha, para, enseguida, volver nuevamente a la margen izquierda, enfrente de nosotros el Palas con sus 2974 metros de altura, antes de terminar de bordear el Ibón Alto de Arriel, a mitad del borde del Ibón, un hito nos pone en la senda de subida hacia el Balaitus, desde aquí no hay descanso, todo subida, unas veces más suave, las menos, otras más empinado y otras de trepada, pero no se para de subir.

En el principio de la subida, al otro lado del lago, la bajada desde el collado del Cuello del Arremoulit y mis recuerdos de cuando hice el HRP francés viniendo desde el refugio de Arremoulit en la etapaque comenzaba en el Pombie.

La subida, siempre en pedrera.

Dejamos a nuestra derecha el Ibón Chelau, a 2415 metros de altura, llevamos dos horas y cuarto desde el refugio, vamos rápido, cuando volvemos la vista atrás, constantemente vemos la pirámide del Pico de Arriel con sus 2827 metros de altura, a nuestra derecha vamos dejando la Cresta Wallón, más allá, también a la derecha la Cresta de la Frondella.

Llegamos al Abrigo Michaud, cerca de tres horas, bueno, una cueva debajo de una roca tapada por piedras y con una puerta, sirve como vivac a medio camino, aquí ya, es imprescindible ponerse el casco, en algunos casos se aprovecha para dejar las mochilas y subir menos cargado, cosa que no hacemos nosotros, seguimos con las mochilas en las espaldas, eso sí, lo que si hacemos aquí es guardar los bastones, ya, salvo en un pequeño tramo, de poco sirven, hay que usar las manos con frecuencia, antes unas fotos al glaciar de las Frondellas, debajo de los picos del mismo nombre.

Un  tramo por una especie de corredor, empinado y donde hay que echar las manos, nos da paso a otro tramo un poco más suave, desde donde divisamos por primera vez en la subida, la silueta inconfundible del Midí d' Ossau .

Ya, de frente a nosotros, La Gran Diagonal, a por ella, terreno descompuesto, zonas de bastante patio a nuestra izquierda, procurando recordar bien los pasos para el destrepe posterior en la bajada, así hasta llegar a un hito que nos indica el giro a la derecha, justo en este tramo estamos en Francia, llevamos cuatro horas desde el Refugio, enfrente los 2931 metros de la Aguja Lamathe, si siguiésemos de frente iríamos a la Brecha des Isards, así que, a trepar.

Llegamos a una chimenea de grado II, la superamos, y a nuestra derecha el famoso trípode de la cima, hemos tardado cuatro horas y media largas.

El día es espectacular, por ello las fotos hacia todas las vertientes se suceden, Picos de Arriel y Palas y detrás el Midí d' Ossau; los valles franceses con ciudades como Tarbes en la lejanía; el macizo de los Vignemale; Collarada y Pala de If, etc...

La vuelta, por el mismo camino hasta llegar al Abrigo Michaud, unos metros más abajo parada para comer algo y reponer fuerzas, en lugar de seguir bajando hacia el Ibón Alto de Arriel, tomamos una senda hacia nuestra izquierda que deja a nuestra derecha, según bajamos, la cresta Wallón y, a nuestra izquierda, la Cresta de la Frondella, esta senda nos lleva directamente al Ibón Bajo de Arriel, y desde aquí, desandando el camino de la mañana hasta el refugio de Respomuso, en otras tres horas y media desde la cima.

El desnivel  positivo acumulado total desde el refugio es de 1245 metros, el recorrido ida y vuelta  no llega a los 16,5 kilómetros.




lunes, 1 de septiembre de 2014

La Covacha

La ascensión total acumulada  La Covacha, o Alto de la Cruceta, también llamada Covacha del Losar, desde el pueblo de Navalguijo,  a 1230 metros de altura es de 1251 metros, hasta la altura máxima 2395 en la cima, con un tiempo real en movimiento de La 3:56, y una distancia recorrida hasta la cima 15,200 kilómetros en cada sentido.

La ruta, hasta los 2000 metros de altura de la Laguna de los Caballeros , ya está descrita  aquí, al llegar a la Laguna de los Caballeros, la bordeo por su izquierda y, un gran hito, me indica por donde empieza el camino de subida hasta la brecha, a 2250 metros de altura, a través de una constante pedrera, al llegar a la brecha, a mi izquierda un piquito, con una trepadita que me apetece hacer, me imagino que el piquito tendrá algún nombre ¿puede ser el Risco Ventana de 2189 metros?, no lo sé, pero gracias al Facebook, algunos amigos me confirmaron que sí, que es el Risco Ventana, al frente fenomenales vistas a la zona de la Vera y, hacia mi derecha subida hacia el agreste Losar,  por mi izquierda el cordal de Riscos Morenos, llego en cuatro horas a la cima principal de la Covacha, tiene una especie de antecima.

Las vistas hacia el cordal de El Poyo y La Azagaya, abajo la Laguna de la Nava  y el Juraco, o hacia la zona de La Vera.

Bajada en tres horas largas, por el mismo camino con unas cervecitas con un fenomenal grupete de extremeños con quienes he coincidido en la subida.


miércoles, 27 de agosto de 2014

Posets desde Viadós y vuelta por el GR-11.2 o la Ruta de los 3 refugios.

En el macizo de Posets Maladeta, uno de los picos más emblemáticos del Pirineo, el segundo en altura, sólo treinta metros menos que el Aneto, para mi es especial, fue mi primer tresmil cuando lo subí desde Eriste por el refugio Ángel Orús  hace ya unos pocos años, sus 3.375 metros de altura le sitúan como la segunda cima de la cordillera pirenaica.

Llegué anoche al refugio de Viadós, a 1760 metros de altura, los casi 11 kilómetros por la estrecha pista forestal, desde San Juan de Plan, después de Plan, en el valle de Chistau, hasta el refugio se hacen interminables, cerca de una hora, sobre todo cada vez que te encuentras con otro vehículo de frente y tienes que hacer maniobras para que pasemos los dos, pero bueno, en el refugio buena cena, buen desayuno y a buena hora, mal el dormir en el roncodromo de turno.

En principio iba a subir en solitario, pero en el refugio conocí a unas personas que harían la misma actividad y hemos subido juntos, comenzamos la caminata a laas 7:15 de la mañana. después del buen desayuno, con dirección a las granjas de Viados, el camino al puerto de Chistau o Gistain queda a nuestra izquierda y hacia nuestra derecha baja un sendero también indicado como GR-11, justo donde se encuentra un panel informativo que nos señala la dirección a Puen Ribereta. El sendero desciende un poco, hacia el río Cinqueta, el cual cruzamos por un buen puentecito que suele desaparecer en las riadas invernales, por ello, a principios de verano conviene informarse a ver si el puente sigue en pie. una subidita nada más cruzar el cauce para hacernos con una pista que se sigue hacia la izquierda, al contrario que el GR-11 hacia el refugio Ángel Orús que sale hacia la derecha, por donde bajaré al final de la actividad de hoy. avanza por la margen izquierda del río, dando un par de revueltas para ganar altura. Cuando se asoma a un claro la dejamos y alcanzamos en menos de tres cuartos de hora la pequeña cabaña del Clot o de La Basa, a 1905 metros de altura. Ascenderemos entre pinos y arbustos, la zona boscosa se termina, damos un pequeño rodeo por terreno herboso hacia la izquierda, por debajo de las paredes del pico de Espadas. El sendero entra en suave descenso hacia el barranco del Clot, llegamos a una torrentera a 2200 metros, y comenzamos a subir por una fuerte pendiente, bueno en realidad pendiente es desde que hemos cruzado el río Cinqueta, ascendemos una media de 350 metros por hora, un pequeño rellano y subimos por una pala algo inestable para llegar al cauce del Lit de Llardana, a unos 2600 metros, lo cruzamos, subimos entre dos cursos de agua hasta la base de un resalte, siguiendo los hitos, bastante evidentes y frecuentes en todo el camino y que nos ayudan a superar este tramo, quizá algo delicado.

Seguimos por una empinada ladera de piedras y graba, llegamos a los 2900 metros donde, a nuestra derecha vemos lo que queda del diminuto glaciar, llevamos algo menos de tres horas desde el refugio, el camino es fácil de seguir, hay bastantes hitos, estamos yendo hacia la parte, digamos izquierda, del Posets, a través de pedreras que, en realidad son los restos de la morrera del glaciar.

Llegamos al collado, buenas vistas hacia el Pico de Bardamina y Balls des Ibons, hacia nuestra derecha (Norte) la subida hacia la cresta, por una sinuosa senda atravesando unapedrera muy descompuesta y con peligrosa caída si resbalas, no es difícil pero hay que poner atención hasta alcanzar la Punta Note del Posets, a 3325 metros de altura, hemos tardado algo menos de cuatro horas en llegar aquí.

Una vez llegados a la Punta Norte comienza la verdadera cresta, recortada, no muy aérea, con bastante piedra muy inestable y descompuesta, a veces hay que usar las manos hasta llegar a los 3375 metros de la cima, hemos tardado cuatro horas y cuarto, abajo se indicaban cinco horas, pero es que no hemos hecho ninguna parada, cada cual a su ritmo.

Buen día, algo frío, buenas fotos en todas las vertientes.

La bajada puede hacerse por la misma ruta, con atención a no resbalarse después de la arista en el descenso al collado, piedrecitas muy descompuestas.

Yo prefiero bajar haciendo la circular para tomar el GR-11.2 que viene desde el Ángel Orús hacia el Viadós, tomo la fácil arista en la parte contraria de la cima, de por donde hemos subido, fácil bajada hasta mesetita enfrente del Diente de Llardana y bordeando lo poco que queda de la Canal Fonda, ahora partida en dos, una pequeña parte, casi un nevero arriba y otra parte abajo, más grande pero bastante agrietada, sólo piso nieve para cruzar la Canal Fonda, abajo y, a 2635 metros de altura, giro a la derecha por un sendero bien marcado que, en unos diez minutos me enlaza con el bien señalado GR-11.2 que sube desde el Refugio Ángel Orúis para llevarme hasta el refugio de Viadós.

Sigo por el bien marcado GR, a mi derecha dejo una espectacular cola de caballo que baja desde el Tucón Royo y llego al Ibón Llardaneta, lo bordeo por mi derecha para, nada más pasarlo empezar una, al principio suave y después bastante empinada, subida de más de 200 metros hasta la Collada de Eriste, o de Grist, o de Forqueta, tiene varios nombres y está a 2860 metros de altura, es una pedrera en zig-zags nada agradable, llevo ya cerca de 1900 metros de ascensión, hoy, entre unas cosas y otras, en el collado un viento tremendo y comienzo la bajada por una feísima pedrera, dejando a mi derecha el Tucón Royo.

Antes de entrar en la zona de bosques cercano a las bordas de Viadós, ya a 1900 metros de altura veo las indicaciones del Ibón de Millars a media hora y una hora más para llegar al Ibón de es Leners, son dos ibones que me gustaría conocer, pero la pedrera de la bajada me ha dejado ganas únicamente de llegar al refugio y tomar una buena cerveza, atravieso el bosque y así lo hago al llegar al refugio.

Cerca de diez horas en total hoy, 1930 metros de ascensión y otros tantos de bajada, la ascensión, en verano, está considerada como F+.

El tan comentado circuito de los tres refugios, Ángel Orús, Estós y Viadós, francamente me parece más un intento de inventarse un circuito nuevo en Pirineos que otra cosa.




domingo, 24 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 7 desde Viadós a Benasque (Puente de San Jaime)

He dormido en el refugio de Viadós, esta lleno, me han dado plaza en una de las casitas que tienen cerca, bueno, mejor, menos ronquidos, desayuno a las 7 y en media hora estoy en marcha, por la noche ha llovido, hay barro, bueno esto es así un día sí y otro también, esta es una etapa en la que no se precisa el GPS,  muy bien señalizada y evidente todo el tiempo, y el desnivel, primero una suave subida hasta Añes Cruces, después fuerte subida hasta los 2592 metros de altura del Puerto de Chistau y ya, todo bajada, al principio más empinada hasta un poco antes de Estós y, después hasta el Puente de San Jaime, más suave.

Salgo del refugio, a 1760 metros, hacia el Este, para cruzar la zona de las granjas de Viadós, giro a mi izquierda  para, en suave subida por arriba de la margen derecha del Zinqueta llegar en una hora y cuarto a los 2080 metros de altura del cruce de ríos de Añes Cruces.

En el cruce de barrancos de Añes Cruces, hacia el norte sigue el HRP francés, hacia la derecha (Este) la empinada subida,  por el GR-11, hacia el Puerto de Chistau.

Dos puentes, uno en cada barranco y, por la margen izquierda del río Puerto, subida en fuerte pendiente hacia el Puerto de Chistau en otra hora y media, a 2592 metros, aquí descansito y fotos hacia adelante y atrás, lo más duro de hoy ya está hecho, ahora sólo quedan bajadas, al principio más pronunciada, y poco antes de llegar a Estós se suaviza.

Una hora y tres cuartos desde el Puerto de Chistau para llegar al refugio de Estós, a 1890 metros de altura, ya está hecho casi todo, sólo me queda un cafetito, un pequeño descanso y la continua bajada hacia los 1255 metros de altura del Puente de San Jaime, junto a Benasque, a donde llego en otras dos horas, en total seis horas y media largas de actividad.

En la bajada desde Estós, junto a la Cabaña del Turmo sale una subida hacia el Perdiguero, señalada como de cuatro horas y media.

No llego al Puente de San Jaime, mi intención es dormir en Benasque y dar por terminados aquí estos días de pateo, seguiré en otra tirada, por ello, ya a unos metros del Puente de San Jaime, que también es carretera, giro hacia la derecha, hacia el camping y, desde allí, tranquilamente, en unos tres cuartos de hora llego a Benasque para tomar los transportes hacia Madrid.




viernes, 22 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 1 etapa 7 desde el Refugio de Zuriza hasta Candanchú

Para terminar un etapón, hoy, que he terminado el grupo 1 (según mi planificación), me despido con la nueva refundición de dos etapas, la primera, corta, de 13,9 kilómetros y una estimación de cuatro horas y media hasta la desviación a Oza y la segunda, desde la desviación a Selva de Oza hasta Candanchú, donde volví a mi afición por el esquí, 23,75 kilómetros y seis horas.

Al principio el camino coincide, hasta Taxeras con mi recorrido del año pasado por la Senda Camille, en la etapa final de dicha Senda, etapa que iba desde el refugio de Linza hasta el de Gabardito, también coincidirá este camino en la parte final, desde el Ibón de Estanés, donde me he vuelto a dar un refrescante bañito, hasta Candanchú.

Bien, salgo desde Zuriza aún de noche, el desayuno malo y puesto sobre unas cajas ya que en el refugio no dan desayunos hasta las ocho, vaya horas, a 1227 metros de altura, en dirección Este, por una pista en la margen derecha del Barranco del Taxera, dejo a mi izquierda la Fuente Fría, en la misma pista y sigo hasta llegar a un puente que seguiría hacia el refugio de Lizara, giro a la izquierda, ahora por una senda donde empieza una buena subida, paso un pequeño refugio de piedra abandonado, y llego al semiderruido refugio de Taxera, a 1410 metros, en una hora de caminata, ya antes he abandonado la coincidencia con la Senda Camille, pero de frente a mi está la Sierra de Alano con el cortado por el que crucé en aquella ocasión, estoy en el GR-11 entre las sierras de Quimboa, a mi izquierda y la Sierra de Alano a mi derecha, ahora remonto hacia el Este, paso un pequeño refugio metálico y llego al Cuello de Petraficha, a 1961 metros de altura, llevo ya dos horas y media.

Ahora desciendo entre la vaguada, vistas a mi izquierda, hacia el Petrechema y las Agujas de Ansabere, cruzo una alambrada por la margen derecha del barranco y sigo a media ladera hasta el refugio de Sabucar a 1430 metros de altura, llevamos tres horas y cuarto largas de camino.

Sendero zigzageante hasta llegar al viejo cuartel de carabineros de Guarrinza en otra media hora larga, estoy a 1230 metros, cruzamos un puente sobre el Aragón Subordán, a mi derecha está la desviación que me bajaría a la Selva de Oza, sigo hacia Candanchú, llevo cuatro horas largas de camino.

Sigo hacia el plano de la Mina, a donde llego en otra media hora larga, a 1250 metros, sigo hacia el Norte, hacia el Puerto de O Palo, por una vieja vía romana a Zaragoza que se convierte en pista forestal, yo, en realidad me he subido por la margen contraria, la derecha, entre pastos y por senderos junto al río, a veces me he bajado a dar un refrescón en el río, cruzo por un puentecito, remonto hasta la pista y, aquí vuelvo a coincidir con el GR-65, continuo, después del puerto, hacia el Este remontando por el Bal de Guarrinza, por su margen izquierda hasta llegar a Aguas Tuertas que bordeo por mi derecha, después de aquí el sendero sube en zigzag, para alcanzar la cota de los 1620 metros (el Achar de Aguas Tuertas), llevo cinco horas y media de caminata, aquí hay que tener cuidado de no perder las marcas del GR-11.

Sigo por la margen izquierda, Sur-SurEste, cruzando el barranco de A'Rueda, para ascender al puerto de Escalé, a 1665 metros, llevo seis horas y media de camino, estoy en un collado amplio con cruce de caminos, tomo el camino ascendente , bien marcado al SurEste, hasta llegar a un collado a 1915 metros desde donde se ve el Ibón de Estanés, bajo hacia él siguiendo el GR-11, es decir olvidándome de la tentación de bajar por el camino directo y siguiendo por el que lo bordea hacia mi derecha.

Estoy a 1750 metros, junto al Ibón, llevo cerca de ocho horas de caminata, me paro a darme un bañito en las frías aguas del ibón, me deja nuevo, el GR toma dirección Sur, me meto un poco en Francia en el mojón 293, (ojo con no seguir las marcas blanca, roja, blanca que nos llevarían hacia el parking de Escouret, ya en Francia) remonto a un cercano collado hacia el Este, atravieso un bosque de hayas, me encuentro un paso delicadillo con fuerte pendiente y asciendo en dirección NorEste hacia los 1635 metros del Cuello Causiat, llevo nueve horas y media largas, estoy ya en territorio aragonés, de nuevo y veo abajo Candanchú.

Es evidente el sendero que, en un cuarto de hora me lleva a la caseta del circuito de esquí de fondo, y desde allí a la estación invernal de Candanchú. a 1550 metros de altura, final de este primer grupo de etapas, grupo duro por la refundición de algunas etapas, ya que, o son demasiado cortas o demasiado largas, forzados además, por el tema de los refugios donde dormir.

Autobús a Jaca, cena y, al día siguiente vuelta a Madrid, por esto he dado como fin del grupo 1, para mí, en Candanchú, por la facilidad de transporte.

jueves, 21 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 1 etapa 6 desde Ochagavía hasta el Refugio de Zuriza

Para la actividad de hoy tengo pensado refundir dos etapas, la de Ochagavía a Isaba con 20,260 kilómetros, 734 metros de ascenso y 727 de descenso y unas seis horas de actividad, con la de Isaba a Zuriza, para esta segunda parte hay dos alternativas, la del GR-11.4 por Ezkaurre, que es mi primer objetivo, con 17,08 kilómetros y 1417 metros de desnivel positivo y 974 negativos y cinco horas y cuarto largas o bien por la directa del GR-11 por Belabarze, de 11 kilómetros y 637 metros de ascenso más 223 de descenso en tres horas, al llegar a la zona de la opción tomé esta segunda alternativa, las tormentas estaban ya a punto de empezar y la opción de Ezkaurre discurre por tramos en que hay que echar las manos, así que han sido 31,25 kilómetros de actividad con 1371 metros de desnivel de ascenso y 950 de descenso, en un total de nueve horas.

Salgo de Ochagavía después del último puente más al Norte, bordeando la curiosa y ya inactiva "Estación Patatera", al lado un asador típico donde, con el compañero de etapa anterior, Gonzalo, nos dimos un buen homenaje la noche anterior (paté, jamón, ensalada, secreto ibérico, sidra, queso, membrillo y nueces), el ya ha terminado aquí su objetivo y se ha vuelto a Castellón, a partir de aquí remonte por una pista, al principio una recta, después zig-zags, para pasar de los 760 metros de Ochagavía hasta los 980 metros de una borda al lado de las laderas del Zamaingurua de 1151 metros, en algo menos de una hora; la pista aquí se suaviza, desatiendo algunas pistas que vienes por mi izquierda, para en una hora más llegar al paso de Arotza entre bosques y pastos.

Llego a un cruce de pistas con buena señalización, se abandona la pista, ya estaba un poco aburrido de ella y entro en una zona de sendero entre pinos. Aquí se une la "Cañada del Roncal" que va a las Bardenas Reales, hasta llegar a Lakuaga, a 1370 metros, llevo algo más de tres horas en total.

Estoy de nuevo en una pista forestal bajo el Peña Blanca, de 1585 metros, hay un momento en que hay una indicación hacia Roncal por la pista forestal, y hacia el Este una senda que me lleva hasta un hayedoen el collado de Saitsederra, dos opciones para bajar a Isaba, a 804 metros de altura, a la izquierda, siguiendo la pista por donde estamos, o hacia la derecha para visitar la ermita de Idoia, elijo esta segunda opción, fotos  y sigo la bajada por la pista empedrada y con el VíaCrucis hasta llegar a la parte baja de Isaba, subo por la carretera hasta el centro de la ciudad, un cafetito, compro fruta para lo que me queda.

La salida de Isaba se lleva a cabo subiendo por su calle principal (la carretera en algunas zonas empedrada, hasta llegar a una plaza llamada de Ángel Galé, allí las indicaciones del GR-11 me sacan a una callejuela a la derecha que me lleva al inicio de una senda, una capillita, la ermita de Belén, en las laderas de la Peña de Belabarsaitsa, de 1280 metros, me indican que estoy en el camino correcto.

Enseguida una pista, tomo hacia mi derecha, enseguida otra pista que asciende por el barranco del Berroeta hasta que, en una media hora llego al inicio de las Ateas del Belabarze, donde unas indicaciones me dicen que, hacia la derecha iré por la opción de las Cuevas de Ezkaurre GR-11.4 y, de frente, por la opción elegida ante las amenazas de tormenta, estoy a 910 metros de altura.

Sigo por la pista, sin confusión alguna, veo unas bordas a mi derecha, al otro lado del río y una brusca curva a la derecha donde terminará la pista, de frente, en la misma curva, hacia mi izquierda un precioso camino entre el bosque, con el ruido del río a mi derecha, con buen ascenso.

En otra media hora me salgo del camino para ver, a 980 metros de altura, las bonitas cascadas, vuelvo a la senda y sigo ascendiendo para, a 1020 metros de altura, en otros quince minutos, estar en Belabarze, pao una zona de pastos , cruzo la NA-2000 sigo por la margen izquierda del Belabarze hasta abandonar el valle, salgo a una pista  hasta llegar al Puerto de los Navarros (Argibiela), a 1300 metros de altura, por aquí se entra en Aragón y me confluye la variante del GR-11.4, descenso bordeando la carretera, hasta llegar a la HUV-2024 que sube desde Ansó y que me llevaría al Refugio de Linza, aquí está Zuriza.

Esta zona ya es conocida por mí de cuando hice la Senda Camille, Zuriza tiene un camping, en esta fecha atestado de gente y tiene el albergue-refugio, no hay habitaciones pequeñas libres así que a dormir en el "roncodromo", una sala con 62 camas en literas, toma ya, cena regular, desayuno tarde al día siguiente por lo que me dejan preparado un café y pastas en unos cajones donde sentarme, bah.


miércoles, 20 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 1 etapa 5 desde Hiriberri a Ochagavía

Anoche dormí en Orbaitzeta, un pueblo a dos kilómetros de Orbara, un hostal básico, caro para lo que da, pero era el único libre que había, me hablaron de la Casa Rural Aguerre en Hiriberri (Villanueva de Aezkoa, a 923 metros de altura), pero no tenía nada libre, bueno cosas del camino, así que, aunque en la etapa 4 detallé que vine hasta Hiriberri, la realidad es que la subida de Orbara a Hiriberri, más los dos kilómetros de Orbaitzeta a Orbara, hay que añadirlos a lo de hoy.

La etapa de hoy, sin contar lo anterior, por tanto es de 20,58 kilómetros de distancia, con un desnivel positivo acumulado de 837 metros positivos y 1000 negativos, con un tiempo de seis horas y media a los que hay que añadirle una hora y cuarto y 157 metros de desnivel positivo que hay desde Orbara a Hiriberri.

Esta etapa es el paso del valle de Aezkoa al de Salazar, iniciando la ascensión a la sierra de Berrendi, parte de Irati, saliendo de Hiriberri por su parte alta, un sendero bien señalado hacia mi izquierda, en subida y en dirección Norte, portillo con alambrada y suave ascenso paralelo a la base de la sierra de Berrendi , hasta un gran abrevadero con una fuente, enseguida una pequeña desviación a la izquierda, atento ya que está poco señalizada, dirección Oeste, en ascensión hasta alcanzar el portillo de Ollokiate, a 1270 metros de altura, llevo 3,12 kilómetros, tomo dirección hacia el Este y sigo por tramos algo angostos, portillo de Martxate hasta el final de la Sierra de Berrendi, pierdo altura y llego hasta una pista, por aquí me uno al sendero SL-NA-67 hasta llegar a Arrendolepoa, a 1370 metros de altura, llevo recorridos 9,40 kilómetros.

Cruzo la carretera NA-2017 que va desde Ochagavía a Casas de Irati y subo hasta cerca de la cima del Idorrokia, de 1492 metros de altura, en dirección Este, dejo a mi derecha la cima del Abodi, se abandona el camino y se pasa entre dos pequeños montes por el llamado Paso de las Alforjas, estoy 1 1430 metros de altura, llevo doce kilómetros y medio, merece la pena detenerse a ver el dolmen que hay allí junto a un pequeño refugio libre, aquí enlazamos con dos GRTs.

Un poco atrás del refugio sale una senda que baja a un portillo metálico con una pista por la que sigo descendiendo, sigo descendiendo para abandonar la pista y seguir por una senda, cruzo un arroyo y paso por una borda a 1035 metros de altura, desde aquí voy a una loma por un camino que, poco a poco, se va convirtiendo en pista, no tomo el SL-NA-65 que me encuentro, cruzo una carretera para llegar a la ermita de Muskilda, a 1075 metros de altura, llevo 19 kilómetros, por la derecha de la ermita, baja el camino hasta Ochagavía. a 760 metros de altura.

Algún problema para dormir, pero en el muy recomendable Hostal Orialde  me arreglan todos los problemas con amabilidad.

Cena en el asador que hay a la salida del GR-11 hacia Isaba, acompañado de un par de buenas granizadas que nos caen en la tarde.


martes, 19 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 1 etapa 4 desde el Albergue de Sorogaín hasta Hiriberri

Teniendo en cuenta que hoy, en realidad, he comenzado en el Puerto de Urquiaga, para abandonar el entorno de Quinto Real, a donde me subieron la gente del Hostal Arrobi Borda, a los tiempos de hoy hay que sumarles una hora y tres cuartos adicionales hasta llegar al Albergue de Sorogaín.

En la parte trasera de la casa Pablo (Albergue de Sorogaín), el sendero cruza una cerca, remonto hacia el Estepor zona despejada, hasta alcanzar arriba una nueva alambrada que separa la zona de pastos del bosque, sigo junto a ella, por una zona muy empinada hasta la cota de los 1098 metros, se suaviza el desnivel, continuo hacia el NorEste, junto a la alambrada, para en una hora desde Casa Pablo llegar al collado de Arbilleta, a 1135 metros, atravieso la alambrada bajando por un ancho camino herboso, que, enseguida, se transforma en pista, a través de un hayedo para llegar a una cantera de grava, descenso más suave, un cruce con otra pista, tomo hacia la izquierda, por un terreno mixto de bosques y pastos, cruzo un puente sobre un regato, sigo por su margen izquierda, vuelvo a salir a la pista que viene desde Auritzberri, coincidiendo con el GR-65 Camino de Santiago, continuo pista adelante con los tres GR unidos, el 11, el 12 y el 65 y entro en Burguete, a 848 metros de altura, en la bajada, por el camino, los restos de la riada que hubo este mes de Julio

Un tentempie en Burguete, muy típico del Camino de Santiago, atravieso el pueblo hacia el río Arranosinay, hacia mi izquierda, comienza la subida de nuevo.

Anteriormente el GR-11 subía hasta Roncesvalles para ir hacia Orbaitzeta y su fábrica de armas, ahora esto se ha cambiado y se ha dejado la zona de Roncesvalles muy dedicada al Camino de Santiago.

Llego a una zona donde hay una puerta y aquí es un poco lioso, varias pistas que parecen seguir de frente, una tiene una indicación de NO continuación y las otras no tienen nada, tras ver varias opciones, veo que justo a la izquierda de la llegada salen unas indicaciones de GR-11, bien, pero también puede ser que suban desde Roncesvalles y se junten aquí, es que van casi paralelas, bueno, me decido a seguir a la izquierda, casi como si bajase a Roncesvalles y acierto, bastante más adelante, veo a mi izquierda unas indicaciones de GR-11 que suben desde Roncesvalles y a mi derecha la continuación hacia Orbara por una pista, hasta llegar a un cruce, donde a la izquierda indica hacia Orbaitzeta, de frente se adentra en un frondoso bosque, voy sólo y amenaza tormenta, el bosque es espectacular, subida y, al poco comienza la fuerte bajada hacia Orbara.

Llego a Orbara ¿dónde dormir?, no hay nada libre, en Hiriberri tampoco, vaya, en Orbaitzeta hay un hostal, vele ahí que me voy, son dos kilómetros andando, no hay problema, antes, en el restaurante donde me he parado, unos espectaculares huevos con todo el colesterol adicional del mundo, fenomenal, y además dos cervezas heladas.

En el hostal de Orbaitzeta, el único libre, me dan un buen sustito de precio, se pasan un poco, pero bueno, lo malo es que les pido información y menos mal que no les hice ni caso.

De nuevo bajada hacia Orbara, dos kilómetros, y subida de una hora hacia Hiriberri, aunque lo hago al día siguiente, lo detallo aquí para completar la etapa.

En total, hoy han sido 26,81 kilómetros, con 1101 metros de desnivel positivo y 990 negativo en un total de nueve horas, contando desde Hiriberri, no desde Orbara.


lunes, 18 de agosto de 2014

Transpirenaica GR-11 grupo 1 etapa 3 de Elizondo al albergue de Sorogaín

Salimos de Elizondo, a 200 metros de altura, para tomar una estrecha carretera mal señalada y que, en dirección SurEste, nos llevará, en unos 35 minutos, al lado de la  Ermita de Santa Engracia a 355 metros de altura, por un viejo camino que hay hacia la derecha, nada más salir de Elizondo, evitando así el asfalto, aquí la carretera ya es pista, en ascenso y en dirección Sur hasta llegar, en hora y tres cuartos desde la salida a los 665 metros de altura del collado Bailei, a través de un espectacular hayedo.

El GR sigue hacia el SudEste, por un sendero que, ladera arriba, sale a la derecha de la pista, y así por un camino en bastante mal estado y con algunas zonas de más pendiente siguiendo por increíbles hayedos, llegamos al Collado de Urballo, llevamos dos horas y media largas y estamos a 890 metros de altura, a nuestra izquierda tenemos la peña Larrebeltzu de 962 metros de altura y a nuestra derecha el Alba Alt de 1074.

Tomamos una senda que atraviesa el collado, rodeamos el Alba Altz hacia el Este, para alcanzar la Collada de Beorzu Hargibel, a 960 metros de altura, donde está el punto 127 de la frontera con Francia, seguimos en dirección Sur junto a la alambrada separatoria, hasta llegar al Collado de Arlutxe, a 936 metros de altura, reconocible por el punto 130 de la frontera, seguimos cerca de la alambrada, unas veces camino, otras pista, hasta llegar al collado Zaldegi, llevamos cuatros horas de camino y descansamos junto a un refugio de cazadores con fuente y mesas cómodas.

Seguimos por el GR, pasando cerca de otra cabaña de cazadores que queda a nuestra derecha, llegamos a la cota de la base de la Peña de los Generales, de 1165 metros de altura, seguimos hacia el SudEste, dejando a nuestra derecha el Argintzu (1215 metros), seguimos hacia el Collado de Bustalmorro, a donde llegamos en cinco desde la salida, estamos a 1180 metros y se une con el GR-12 (Sendero de EuskalHerria), seguimos en dirección Sur hasta el collado Zagua, a 1170 metros, más puestos de caza y llegamos al Collado Enekorri, a 1140 metros, en otra media hora larga, pasamos la cabaña y, un poco más abajo, empieza el Camino Forestal de Zuraun que nos baja al Collado de Urquiaga a 912 metros de altura, llevamos seis horas largas.

Aquí se encuentra la división entre las aguas que van al Cantábrico y al Mediterráneo, también sirve de separación entre los valles de Baztán y Erroy nos cruzamos con la carretera de Pamplona a Francia en su kilómetro 40,5, no hay donde resguardarse.

El compañero no se encuentra bien, al arrancar la etapa hemos visto un anuncio de un hostal cercano, elArrobi Borda  que te sube a buscar al puerto y al día siguiente te vuelve a dejar en él, así lo hacemos, les llamamos suben a buscarnos, cena, dormir y desayunar, el compañero no está bien y abandona, a mi me suben hasta el puerto y continuo, buen hostal, buena cena y buen desayuno.

Podría haber seguido ayer hasta Burguete, pero no pudo ser, más normal, en cualquier caso, hubiese sido el seguir hasta el Albergue de Sorogaín, también conocido como Casa Pablo, y es lo que detallo aquí, ahora bien, el albergue de Sorogaín, parece ser que ha estado abierto a veces y otras no, por ello conviene informarse y reservar antes de decidirse por las opciones de, ir a Sorogaín, pararse en Urquiaga o seguir hasta Burguete

La segunda parte de la etapa de hoy, en el caso de haber llegado a Sorogaín, tomando una pista que hay que saltar debido a la cadena de cierre, sigo entre el hayedo, bunkers a lo largo del recorrido, la pista se transforma en camino, penetro en un pastizal a través de un portillo por el borde del bosque, dejo a mi derecha el pico de Adi (1458 metros), hasta llegar al collado de Aldatún a 1200 metros, llevo media hora, siguen coincidiendo GR-11 y GR-12, por la cresta, bordeando un pico de rocas hasta llegar al collado de Iturrumburu, a 1230 metros, llegando enseguida a la antecima del Iturrumburu, nueva alambrada, sigo por el linde entre el bosque y los pastizales, fuerte pendiente por las márgenes del espectacular río, llego a una zona plana y herbosa en la confluencia de los barrancos de los ríos Odia y Sorogain, me encuentro con las ruinas de un antiguo cuartel de carabineros, cruzo el Sorogaín y, por su margen izquierda, hacia el Sur hasta la casa-establo del valle de Erro o Casa Pablo, a 820 metros de altura, el Albergue de Sorogaín, llevamos una hora y tres cuartos desde el Puerto de Urquiaga, aquí llega una pista asfaltada que viene desde la NA-135.

Se cierra el día, haciendo desde Elizondo a Sorogaín con 26,51 kilómetros de recorrido, en siete horas y tres cuartos, con un desnivel positivo acumulado de 1663 metros y negativo de 1006.