sábado, 7 de mayo de 2016

Edimburgo

Ya he llevado a cabo varios viajes a ciudades europeas basándome en una colección de guías de turismo de como conocer una determinada ciudad en 48 horas, Edimburgo es una de ellas y a por ello.

La verdad es que este tipo de viajes de hoy para mañana, además de conseguir unos precios de vuelos sorprendentemente baratos tienen el encanto de ser un poco a la aventura con la mochila, así que, a por ello.

En realidad han sido 4 días de viaje, uno para ir, hospedarme, salir a cenar, dos para patear Edimburgo y uno más para volver pronto, vuelta que podía haberla hecho en el tercer día, pero bueno.

El primer día como he dicho, salí de Madrid después de comer, llegada a Edimburgo en tres horas, más o menos, la vuelta la hice con escala en Londres, transporte a la ciudad, para mí, lo mejor Airlink, línea con una buena frecuencia, no es cara, sobre todo si obtienes la vuelta al llegar, salen desde la misma puerta del aeropuerto, muy bien indicado, muchas paradas en la ciudad, y muy bien indicadas desde el autobús, muy bien (http://masedimburgo.com/guias-de-edimburgo/como-llegar-a-edimburgo-desde-el-aeropuerto/), hotel céntrico y a cenar ¿dónde?, directo, ya lo llevaba pensado a los nuevos chiringuitos del antiguo puerto, un recorrido por el barrio portuario de Leith del que dicen que ha pasado de ser un barrio siniestro a ser el paraíso gourmet, al final di con una y, suerte, media docena de ostras, muy buenas, a buen precio y un buen vino blanco, difícil de encontrar en Edimburgo, paseíto, de nuevo hasta el centro, al ser viernes, algo de ambiento nocturno y una copilla en uno de los pubs de la elegante George Street.

Sinceramente en Edimburgo hay buen transporte público y hay bonos que, en la mayoría de hoteles, puedes gestionar, yo me he pateado los cuatro días todo a pie, me ha gustado más.

He dividido el recorrido en cuatro recorridos, el primero por la ciudad vieja, con la visita al Castillo, merece la pena aunque no es barato, la Sala de la Corona, la explanada del Castillo, la capilla de Saint Margaret, Royal Mille, St. Mary's street, comida en uno de los chiringuitos de Grassmarket (mejor para cenar, sobre todo en fin de semana) y, para bajar la comida (no me gustan nada las comidas británicas) paseo hasta una montañita (350 metros de desnivel, mucho viento arriba, unas fenomenales vistas de toda la ciudad, llamada  Arthur's Seat, en el grande y céntrico Holyrood Park.

El segundo es por la Ciudad Vieja, junto al paseo de la mañana, tiendas de anticuarios a visitar, antiguas librerías, cementerios con buena carga morbosa, museos diferentes como el del bisturí, y al final, cena en otro chiringuito de Grassmarket, definitivamente mañana le daré a la comida italiana, la británica no me gusta nada, de nuevo un whisky en George Street.

Ya el segundo día, mi tercer paseo fue el centro, centro, los jardines de Princes Street, la Galería Nacional, todas las tiendas de Princes Street, el Fruit Market , la zona monumental de Calton Hill y sus miradores, el Parlamento escocés, comida en un italiano, los jardines botánicos, Stockbridge, hotel, ducha y a cenar, no quiero repetir italianos y recuerdo haber pasado por delante de un sitio llamada Café Andaluz, allá que me voy a cenar, camareros españoles, me recomiendan una tapa de patatas con una salsa, una ración de adobo y unos chopitos rebozados, vino y adelante, al terminar llamo a la camarera y se lo digo, mira, el mejor sitio de Edimburgo, sin duda, ahora bien, si en España ponéis este adobo y estos chopitos os detiene la Guardia Civil, por favor ...

En resumen, una bonita ciudad a visitar, algo triste con lluvia, no muy buena comida, pero bueno esto es así en toda Inglaterra, que le vamos a hacer.

Todos los días algo de lluvia, bueno esto es Escocia, este viaje puede ampliarse con un recorrido por las tierras altas, el lago Ness, etc., pero sólo planee ver la ciudad y objetivo conseguido.



viernes, 2 de octubre de 2015

Jultayu

Esta ruta no presenta ninguna dificultad técnica, salvo por la distancia y el desnivel acumulado, el sendero está muy bien definido, hay numerosos hitos y salvo por el roquedal hacia la base del Jultayu, que está muy bien marcado con círculos amarillos, donde hay que tener cuidado, no vale el GPS, una desviación de cinco metros te puede meter en un problemilla. Aquí, como siempre hay que tener precaución en días de niebla, yo, constantemente, miraba hacia atrás para prevenirme de la entrada de nubes desde el mar.

Inicié la ruta desde los 1105 metros de altura del lago de la Ercina, en el aparcamiento que se encuentra junto al lago en la campa del Tiese, bien indicado desde la llegada a los lagos, hasta los 1940 metros de altura de la cima del pico Jultayu, con un desnivel total acumulado tanto de subida como de bajada de 1200 metros ya que hay numerosas subiditas y bajadas, con algo más de 18 kilómetros entre la subida y la vuelta, casi siete horas con pocas paradas.

Nada más empezar a andar, amaneciendo, dejo el lago de La Ercina a mi derecha y tomo una senda que, hacia la izquierda me indica a Vega de Ario en tres horas, la senda está marcada como PR-PNPE-4.

Paso entre las cabañas de la Veguina, superando seguidamente la cuenca  de la Riega del Brazo hasta salir al collado de Vegavieja, a 1295 metros de altura, una bajadita para llegar a la majada de las Bobias, donde  hay una fuente con buen agua, hay que fijarse para encontrarla, puede pasar desapercibida, me interno en un corto hayedo para seguir el sendero que, ahora, me llevará hasta la majada de la Rondiella, otro nuevo descenso hasta los 1245 metros de altura de la siempre encharcada praderilla del Llaquiellu.

Llego al collado del Jitu, a 1650 metros de altura, donde se llega en la ruta de los Vegas, parte del anillo de Picos, al venir desde Vegarredonda.

Una vez que se llega a Vega de Ario, casi llegando al refugio, el cual dejo totalmente a mi izquierda, sigo hasta la majada y las casitas de pastores que están al final de la senda, aquí , juntándose con la senda de la Canal del Trea que sube desde Caín es la senda que lleva hasta la base del Jultayu, aquí empieza el roquedal que hay que seguir por las marcas amarillas, sin salirse ya que a cada lado hay pasos complicados, enseguida se acaba el roquedal y estoy ya en la base del Jultayu, hay hitos que señalan la subida, algo caótica en algunos puntos, pero, simplemente con no pasar la cerca de alambrada que aparece a nuestra izquierda, no perderemos la dirección, no obstante el objetivo del pico es evidente en todo momento.

Desde la cima vistas hacia el macizo de Picos de Europa con, entre otros, el Friero, Llambrión, el macizo del Torrecerredo, hacia abajo las vistas hacia Caín a 460 metros de altura y Cordiñanes, es decir a 1500 metros más abajo, por una pared cortada  tremenda, más allá de la arista del Jultayu al Cuvicente las cimas de Peña Santa, Peña Blanca, Cuvicente, etc ...

Al final me quedé con las ganas de llegar al Cuvicente (2014 metros) por la arista que lleva desde el Jultayu, no tiene mayor problema, salvo una trepada final de unos 5 metros, pero aún no quiero forzar mucho la rodilla que se está portando de cine, la actividad de hoy ha sido de casi siete horas, para otra vez, así que inicié la bajada, esta vez yendo por el camino hitado que da más vuelta,  ya que pasa por el refugio de Ario  y conectando con la subida del Trea, directa desde Caín, con bonitas vistas hacia la ruta del Cares,




domingo, 20 de septiembre de 2015

Pinajarro desde la plataforma de El Travieso

Subo, tempranito, a la Plataforma de El Travieso (1900 metros de altura) en el coche, buena carretera hasta los 1700 metros de altura del Albergue de la Plataforma y, algo más estrecha, pero también muy buena hasta este aparcamiento, estoy solo, aún no ha salido el sol del todo, me preparo y, cuando voy a empezar a andar, aparecen tres coches con un grupo de senderismo de un pueblo cercano a Plasencia, ya vienen preparados, no tienen ni que calzarse, arrancan como motos, me pasan todos, está bien, ya os esperaré en la cima, y así fue, como dice aquel, si como un joven quieres cumbrear, como un viejo tienes que empezar.

Del centro mismo de la zona de aparcamiento, hacia la izquierda, sale una senda bien marcada que, desde el principio empieza en fuerte cuesta, hace frío, no llega a los 10 grados, salgo abrigado y empiezo a subir en dirección SurEste, zetas y atajos sobre ellas, producto de las subidas hacia el cordal de la Sierra de Béjar, las vistas hacia atrás, hacia el amanecer sobre Béjar y Candelario, me sirven de justificación para hacer alguna que otra foto y tomar un respiro, casi ya en la loma de la Sierra de Béjar, pasando en algo  los 2300 metros de altura, la senda gira hacia el Sur, hacia mi derecha y diviso un enorme hito, denominado el Hito del Pepinillo, hay que significar que, en esta Sierra de Béjar las señalizaciones con hitos son fenomenales, hitos grandes para que se vean bien en momentos de nevadas, veo ya, la muy cercana cima delCalvitero, a donde llego con el grupo que me adelantó en la subida, fotos en el destrozado Monolito a la Virgen, a 2405 metros de altura, aquí ya estuve un par de veces más, recuerdo una en invernal  en el que no se podía ver el Monolito por el hielo acumulado con las ventiscas, han sido una hora y tres cuartos hasta aquí, fotos de rigor y a seguir el camino, ahora en dirección Sur, siguiendo la loma de la Sierra de Béjar, en suave bajada, a mi izquierda la caída de la Ceja, una empinada cuesta que en invernal tiene una buena pendiente de nieve, abajo las lagunas del Trampal y de La Ceja, por donde ya bajé en otra ocasión en que subí desde la Laguna del Duque hasta el Torreón, para volver aquí pasando la cima de La Ceja con su buzón en forma de cohete, fotos de recuerdo y bordeo la cima de la  loma de  La Ceja, de 2436 metros de altura, que subiré al volver, otra vez en bajada y durante la misma, espectaculares fotos hacia Hoya Moros y los Dos Hermanitos, unos 200 metros para enlazar con subida al Torreón por el Arroyo Malillo, también desde la Laguna del Duque, desde aquí una subida con alguna trepadita fácil, me he salido del sendero unos metros, precisamente para hacer mejores fotos de la Laguna del Duque desde aquí, enlazo con el camino y ya se e perfectamente la torre de piedra del Torreón, una pequeña bajada y el destrepe del Paso del  Diablo, ayudado por cadenas, otras veces he bajado mejor, ahora pongo un poco de precaución al doblar la rodilla, espero que se pase pronto esta, llamémosla precaución, abajo del paso, fenomenales vistas hacia el valle del Jerte, unos minutos más y ya, en unas dos horas y media largas sin paradas, en la cima del Torreón del Calvitero, 2401 metros de altura, hacia el Este el cordal del Talamanca, más o menos por donde hemos venido, hacia el Oeste Dos Hermanitos y el camino a seguir hacia el Pinajarro, en descenso hacia Hervás , esta ruta, Candelario Hervás es bonita con dos coches, uno en cada pueblo.

Esta bajada por la Majada de la Reina, al principio cómoda y, enseguida con los correspondientes e incómodos piornales, con hitos entre los piornos que te hacen perder el camino, un poco más despejado, que también tiene sus hitos. La Nijarra, con sus 2214 metros, un montecito de rocas de granito en su cima.
Desde la Nijarra hay dos senderos, uno más hacia la izquierda que desciende hacia la Portilla del Río Sequillo, por donde nace el río Ambroz, hay otro sendero hacia la derecha que baja hasta el Pico del Canchal del Pinajarro, de 2104 metros, este sendero se mete entre las retamas en ocasiones, da igual, el objetivo es claro, desde su cima buenas vistas del Valle del Ambroz y de Hervás, he tardado cinco horas, sobre todo en el último tramo debido a los despistes y tener que volver a subir para retomar bien el camino, y por el problema de las retamas.

La vuelta la hago siguiendo el mismo camino, pero eso si, ahora  paso por el Talamanca y por el Canchal de la Ceja.




sábado, 12 de septiembre de 2015

La ruta de los refugios Vega ... en Picos de Europa, segunda parte del Anillo de Picos

Hace tiempo que llevaba dándole vueltas al hecho de hacer una ruta que cruzase los refugios del Macizo Occidental, concretamente los refugios Vegas ..., es decir Vegabaño, Vega Huerta, Vegarredonda y Vega de Ario, descubrí esa ruta alrededor de Picos de Europa denominada el Anillo de Picos y bien, de otras actividades anteriores lo conocía casi todo, de hecho en los tres refugios principales de esta ruta ya había estado, sólo me quedaba enlazarlos entre sí, y me planteé la ruta Posada de Valdeón a Cangas de Onís para principios de este mes de septiembre, mes en el que por esta experiencia falla, y mucho, la ya de por sí precaria estructura de transporte público que ayude a esto, el poco servicio de autobuses que hay en agosto, por ejemplo un sólo servicio de bús diario desde Cangas de Onís a Posada de Valdeón, deja de existir al terminar agosto y, en este día 10 de septiembre, ya no hay servicio de autobuses desde Lagos de Covadonga, en fin, bastante malo el servicio.

Y en cuanto a los refugios que decir, bastante deficientes en cuanto a su estructura, pero en Vegabaño se sustituye por un gran servicio de atención y muy buenas las cenas y los desayunos, en Vega de Ario, sin llegar a ello, pero también buena atención, pero lo de Vegarredonda es verdaderamente malo, empezando ya por el poco amable trato personal de las personas que allí prestan sus servicios.

Pero todo esto se puede dar por válido con el disfrute de la belleza de Picos, cuando la naturaleza te deja, porqué cuando entra la niebla te dificulta bastante las actividades.

Fuimos en coche hasta Posada de Valdeón,( merece la pena en un día despejado pararse en el mirador de Pandetrave) donde lo dejamos aparcado durante la ruta, Posada Begoña, muy bien, buena cena y desayuno, buenas vistas, me acuerdo del Friero  y salimos a comenzar la ruta:

Primera etapa: Posada de Valdeón a Vegabaño con dos opciones para esta etapa la primera, la de subir por el Vallejón de las Horcadas y los collados de Pandebuche y Verde, etapa que supondría unos 21 kilómetros y unas ocho horas de duración, o la que elegimos por las referencias que teníamos de la belleza de los bosques que atravesaríamos que es la que nos llevará por el Puerto de Dobres, la primera opción es más de montaña típica de Picos, para eso ya tendremos la etapa de mañana, no nos arrepentimos con esta primera opción, corta pero bellísima.

Quizá se puede plantear una tercera opción que es la de ir hacia el Puerto de Dobres y, antes, en la Majada de Argoya, seguir hacia la Vega de Llos y continuar hacia el Collado del Frade, por donde pasaremos mañana, haciendo así dos etapas, la de hoy y la de mañana en una sola, dura, pero una sola, opino que esta opción puede ser válida si se está haciendo el Anillo de Picos, pero si no, merece la pena conocer la zona de Vegabaño.

Volviendo a la opción que elegimos, al salir de Posada de Valdeón, unos metros por la carretera que se dirige hacia el puerto de Panderruedas y, enseguida, hacia la derecha una pista forestal que nos llevará hacia Soto de Valdeón, está señalada como calle El Salvador, inmediatamente un puente sobre el río Cares, de aquí sale otra opción para esta etapa, por el collado de Bustiello, la pista gira hacia nuestra izquierda y, sin pérdida, en más o menos un kilómetro, llegamos a Soto de Valdeón, la pista lo atraviesa para llegar, casi como una continuación, a Caldevilla, a su final, hacia la derecha empieza la pista indicada como franjas blancas y amarillas, PR-PNPE-12 indicando hacia la Vega de Llos, (ruta que, en su día, use para seguir y hacer, en invernal, la cara oeste de Torre Bermeja), esta pista sigue en suave ascenso en unas ocasiones, más duro en otros, a través de un frondoso bosque, atravesamos una pequeña puerta forestal y continuamos, a nuestra izquierda el río Argolla, hasta llegar a la Majada de Argolla, allí en una cerrada curva hacia la derecha a unos 1250 metros de altura, en dirección a la Vega de Llos, sale de frente, un poco escondida una senda que es la que nos llevará hacia Vegabaño, esta senda en los primeros centenares de metros es algo caótica y mal señalizada, a partir de ahora con circulitos amarillos, enseguida la senda se define mejor, con más hitos, en subida, hasta llegar al Puerto de Dobres a 1560 metros de altura, aquí las vistas hacia atrás, a la vega de Valdeón y el macizo del Friero, o hacia el macizo de los Moledizos a nuestra derecha o hacia la zona de Vegabaño, nuestro destino.

El bosque por el que hacemos la bajada es un robledal espectacular, la senda no tiene pérdida, una paradita antes de llegar al refugio para descansar y una etapa de cinco horas y media incluyendo las cortas paradas que hemos hecho.

Al llegar tuvimos la intención de, una vez dejadas las mochilas y comer algo, subirnos hasta el cercano Pico Jario de 1995 metros, bueno mi operación de la rodilla está reciente y no quiero forzar que mañana la etapa será dura, mejor unos paseítos por las praderas de Vegabaño.
El refugio fenomenalmente atendido y muy amables.

Segunda etapa, será dura y larga, así que desayunamos pronto y salimos temprano, 22,7 Kms de distancia nos esperan, 795 metros de desnivel de subida y 705 de bajada es lo anunciado, pero ese dato es el lineal, el acumulado es de 1065 metros de desnivel positivo.

Desde el refugio, hacia el sur, hay unas praderas cercadas, las bordeamos bajando y, enseguida, encontramos un indicador hacia el refugio de Vega Huerta, vadeamos, en suave descenso, el arroyo Truégano, para que una vez terminada las cercas de madera adentrarnos en un impresionante hayedo, seguimos en un suave descenso, hasta que en algo más de dos  kilómetros y medio lleguemos a la Vega de Salambre donde vemos un puente de hormigón sobre el río Dobra, que cruzamos y, hacia nuestra derecha, empieza la subida entre el hayedo por el monte Dobra o Cuesta Fría, camino con hitos, donde, a más de 3 kilómetros del refugio, a 1380 metros de altura nos encontramos con el Roblotón, un enorme roble dentro de un hayedo de más de seis metros de circunferencia en su tronco, espectacular, seguimos subiendo en continuos zig-zags, soportando a un grupo de vacas a las que les cuesta apartarse, pasamos lugares como la Fuentona , el Collado del Cueto a 1600 metros de altura, el bosque se acaba y se convierte en matorral bajo, Horcada de Salambre a 1700 metros de altura, vemos abajo de nosotros el refugio del Icona y llegamos al Collado del Frade, a cerca de 6 kilómetros de la salida y a 1765 metros de altura, aquí es donde vemos perfectamente el valle de Valdeón y donde ratifico que la primera etapa también puede hacerse hasta aquí por el Valle de Llos para seguir por dónde iremos ahora, eso sí, te pierdes la belleza de los robledales de ayer y del hayedo de hoy.

Hacia nuestra izquierda, hacia el Norte, dejando debajo, a nuestra izquierda, el refugio de Icona y viendo al fondo las praderas del Refugio de Vegabaño, seguimos la empinada senda por una erosionada loma hasta la Cimera del Frade, bordeando Los Moledizos (2.295 metros de altura), ahora una travesía por su lateral, por una pedrera, para tomar la Canal del Perro que pasa entre Los Moledizos y Los Altos del Verde de 2180 metros de altura, la canal es dura, mucha piedrecilla suelta, muchos zig_zags hasta que, por fin, llegamos al Collado del Burro, estamos ya a 2125 metros de altura y llevamos algo más de 8 kilómetros de recorrido, pero desde aquí son impresionantes las primeras vistas del paredón de Peña Santa.

Seguimos por el Camino del Burro, entre el Jou de Argüelles a nuestra izquierda y a la derecha el del Caballo Cimero, descenso a Vega Huerta, bueno esto es un continuo rompepiernas de subidas y bajadas, siempre entre los 2000 y los 2200 metros, Vega Huerta está poco antes de los 11,5 kilómetros y a 2050 metros de altura, aquí nos encontramos con las primeras personas del recorrido, en sentido contrario, vienen desde Vegarredonda, aquí es una de las pocas zonas donde se puede encontrar agua de manantial.

Ahora ya el sendero se pierde, sólo quedan hitos entre las piedras y las señalitas de pintura amarilla, es fácil perderse si no estás atento, vamos hacia las Agujas del Corpus Christi, que las rodearemos, luego alguna que otra cornisa, vamos hacia el Norte, hacia la Llerona, pasando los 13 kilómetros llegamos a la Horcada de las Pozas y, a nuestra derecha, queda la Torre del Torco de 2415 metros de altura, mi próximo objetivo para otra actividad, que bordeamos en dirección a la Torrezuela de 2320 metros de altura, otra bonita cima a subir en otra ocasión.

Accedemos a la parte alta del Jou Lluengu, unas pequeñas praderitas en Fuente Prieta, ahora una zona muy revirada con continuas subiditas y bajaditas, trepes y destrepes sin mayores dificultades pero que te van cansando, menos mal que no hemos acometido ninguna ascensión en el camino, se hace largo, hasta que, por fin, llegamos al collado de la Mazada, más de 18 kilómetros y seguimos en la misma altura 2110 metros, pero ahora sí, ahora comienza la bajada, entre zetas continuas, camino muy hecho, bordeamos el inconfundible Porru Bolu de 2025 metro y, de repente, el camino cortado con piedras y alambradas, ¡¡¡ pero bueno !!!, no hay alternativa, tenemos que saltarlo y lo hacemos ¿a que cuento viene esto?, en fin, da igual, seguimos bajando y llegamos al cruce de caminos que nos indica a la derecha Jou Santo y la ruta hacia Peña Santa de Castilla y Peña Santa de Enol, seguimos la senda de bajada, para pasar el antiguo refugio, construido como un barracón en la guerra y ahiora todo de blanco,  con su buena fuente y llegamos al actual, han sido algo menos de ocho horas y media, pero hemos parado muy poco y hemos venido rápido.

La cena en Vegarredonda no es nada del otro mundo, mal para dormir, como ya indiqué al principio, muy mala atención, desayuno básico y ... adios ...

Tercera etapa: Nos despertamos con una pesada niebla que impide cualquier actividad, subimos a ver por donde sale la senda hacia Vega de Ario y puufff ..., no se ve nada, a pesar de que llevo la ruta en el GPS, en el refugio todo el mundo me dice que está muy mal señalizado y que, con esta niebla, a pesar del GPS podemos tener algún percance, bueno, vale, pues para otro día que esté mejor...

Bajamos por la senda normal hacia Lagos de Enol, dos horas largas, nos paramos en el fenomenal refugio de Casa de Pastores, que diferencia, amables, limpio, recomendable...

Nuestro plan de dar algunas vueltas por Enol y de bajar andando a Cangas también muy mal, no se ve nada a cinco metros, así que a por el autobús, bluufff ... ya no hay autobuses de bajada a Covadonga, unos andaluces nos recogen y nos bajan a Covadonga, que bien, ¿autobús a Cangas de Onís?, si, el próximo a las tres de la tarde, pues qué bien ..., ¿taxis?, no hay ninguno para Cangas, aaah sí, ¿o sea que es para Posada de Valdeón?, siiiiii, claro, ya hay uno...

Días más tarde el tiempo mejora, sobre todo en el apartado de nieblas, sin duda la parte más peligrosa en Picos de Europa y más aún en esta zona, así que aparco en el parking de Lagos, en la zona de la información del parque, y me subo andando, de nuevo a Vegarredonda, para hacer  la tercera etapa (entre Vegarredonda y Vega de Ario) que transcurre por una zona mal señalizada, pocos hitos, algunos muy separados, varias veces he tenido que dar la vuelta a buscar el anterior hito y volver a ubicarme, es una etapa fácil, por lo demás, con un desnivel positivo de 500 metros y negativo de cerca de 300 metros, 14 kilómetros que se recorren en algo más de cinco horas y media contando con esas veces, pocas en cualquier caso, en que he tenido que volver sobre mis pasos a indicaciones del GPS.

Salgo del refugio de Vegarredonda, en dirección Sur, subiendo algo de lo bajado en la etapa anterior y, en pocos minutos, a mi izquierda veo un gran hito que me indica el principio del camino, estoy a 1500 metros de altura, estoy en lo que se llama el Caleyón del Francés, que, de manera suave, remonta una canal, en dirección Este que me lleva a la ladera del Cantu Limpio, de 1783 metros de altura, aunque yo lo bordeo a 1620 metros de altura, aquí en una llanura veo que hay múltiples senderos que confunden bastante, hacia mi derecha sale una canal suave, paralela al monte del Cantu Limpio, hacia el SurEste, para llegar al collado del Resquilón, a 1740 metros, llevo algo más de 3 kilómetros de recorrido, poco más de una hora desde Vegarredonda, aquí merece la pena pararse a hacer fotos hacia Peña Santa, Canal Parda, Torre del Alba, Argaos.

Hacia el Este, mucho cuidado con los hitos, enseguida un tramo rompepiernas, mal terreno, muchas subidas y bajadas hasta enlazar con el Canalón del Conjurtau, cinco kilómetros y medio, llevo andados, estoy a 1605 metros de altura y llevo dos horas de andanzas, continuo hasta los 1890 metros del collado del Conjurtau en otra media hora, veo hacia abajo la Vega de Aliseda , hacia donde bajo dejando a mi izquierda el Pico Conjurtau de 1925 metros, la Vega está a 1770 metros de altura, la cruzo hacia el Este para llegar al collado del Regallón, a 1785 metros de altura, sigo por otro rompepiernas hacia el Este para llegar a Los Parés, a 1770 metros de altura, cerca de once kilómetros desde Vegarredonda, el Jou del Jultayu (1940 metros) que subiré mañana, el Jultayu y el Cuvicente (2015 metros) quedan a mi derecha, ya veo el collado del Jitu del Jultayu (1660 metros de altura y, desde aquí, decisión, puedo bajar hacia Lagos de Enol, serán dos horas largas con un desnivel acumulado de descenso de 1150 metros, contando con que hay casi 250 de subiditas en la bajada, o bajar al muy bien atendido refugio de Vega de Ario a 1610 metros de altura, donde pernoctar.

Bueno, esta ruta en sí, constituye casi la segunda parte del anillo de Picos, la primera la hice en un recorrido por Picos de Europa.



domingo, 6 de septiembre de 2015

La Chorrera del río Ambroz en Hervás

Día de turismo por Hervás y sus fenomenales alrededores, más recomendables para el otoño que para el verano, el colorido en otoño tiene que ser espectacular.

Ya conocía la ciudad de Hervás de otras anteriores visitas, pero hoy, en un pequeño recorrido nocturno no he podido dejar de hacer fotos.

A la mañana, después de un fenomenal desayuno, a patear hasta la Chorrera de Ambroz, y un poco más.

El arranque para casi todas las actividades en Hervás se lleva a cabo desde el Puente de Hierro a 695 metros de altura, puente construido sobre el río Ambroz en 1892 para el tren de vapor que unía Plasencia con Salamanca y que dejó de funcionar en 1985 , al final del pueblo, considerando el final como la parte más alejada de la zona de llegada desde la autopista, está bien indicado y por aquí se puede dejar el coche aparcado sin problemas. Y para otras actividades, como por ejemplo la subida al Pinajarro, se puede subir por las pistas forestales con el coche y pensar bien donde lo aparcamos un poco más arriba.

La ruta está señalizada con las marcas amarilla y blanca del PR-CC-36 y, durante una buena parte del trayecto está cementada facilitando la subida en coche hasta casi la Casa de la Luz. A poco menos de 2 Kms. me encuentro con el Albergue Valle de Ambroz, a unos 78o metros de altura, sigo por la pista, siempre por la margen izquierda del río Ambroz, enseguida dejo a mi izquierdo una abandonada piscifactoría, más adelante una indicación para llegar a la presa del Horcajo, a mi derecha, no la sigo ya que me indicaron que estaba totalmente cerrado el acceso, aquí finaliza el primer tramo de pista cementada, pero con un coche de suelo alto se puede seguir sin problemas por el tramo de pista forestal que sigue a continuación durante algo más de 200 metros.

A unos 850 metros de altura dejo a mi izquierda una casa abandonada, probablemente un antiguo molino, en cuya parte trasera se encuentra el puente de Marinejo y una dura pista para hacer el circuito ciclista por la Pista Heidi, pista que hice luego al volver, llevo cerca de 45 minutos de camino, unos 3 kms. de recorrido y a unos 850 metros de altura, de nuevo pista cementada, por donde continúo hasta que, a unos 200 metros antes de llegar a la Casa de la Luz, hacia la derecha y a algo más de 900 metros de altura, sale un senderillo (sigo con las marcas blancas y amarillas) que sube por el talud entre el precioso robledal, enseguida una indicación para seguir de frente hacia las Charcas Verdes, no lo hago y, hacia la derecha, en continuas zetas la empinada subida hasta la central de el canal, donde se almacena el agua para ser enviada por la tubería hasta la Casa de la Luz.

Estoy a 1050 metros de altura con fenomenales vistas hacia Hervás, llevo aproximadamente una hora y cuarto de camino y continúo, entre el robledal,  por la acequia artificial que trae el agua a la central hasta llegar al Arroyo Forero, o de Las Costeras, que trae el agua para distribuirlo a la Central, antes, a mi derecha un mirador hacia Hervás, y de donde sale una subida hacia La Tablaílla.

Sigo por el sendero entre robles y alisos hasta llegar a la Chorrera, ahora no trae mucha agua, debe tener algo más de 16 metros de altura, muy bonita, abajo tiene una charca donde me imagino buenos baños en pleno mes de Julio, más arriba está el nacimiento del río Ambroz, que se divisa desde la cima del Pinajarro,  a 1800 metros de altura y que, tras un recorrido de 42 kilómetros, desembocará en el río Alagón.

He tardado una hora y tres cuartos en hacer los 6.300 metros de distancia desde el Puente de Hierro.

Media vuelta hasta el mirador de donde sale la desviación a la pista Heidi, un cuarto de hora para subir hasta el acceso a ella, en una zona de pastores, con perros sueltos que me vienen ladrando y me toca enfrentarme a ellos con los bastones para echarlos hacia atrás, y el pastor ni aparece, pero bueno, cosas del campo.

La pista Heidi fenomenal para la bici, un grupo de tres ciclistas se paran y me preguntan si tengo botiquín, si claro, ¿qué ha pasado?, uno de ellos se ha caído al ser acosados por los perros de antes, dicen que lo dirán en la Guardia Civil, en fin.

La ruta de la pista Heidi, transcurre de manera circular faldeando las montañas que bordean el valle de Ambroz a una altura constante entre los 1100 y los 1250 metros, es larga, me lleva el llegar a Hervás, cerca de tres horas después de cruzarme con varios grupos de ciclistas, y en algún momento, más o menos a una hora de Hervás.sale hacia la izquierda (según se sube de Hervás) una senda hacia el Pinajarro.

En Hervás cerveza y tapeo con alguna ración en un muy recomendable sitio: La Tapería del Convento





viernes, 31 de julio de 2015

Dos Hermanitos Sierra de Béjar

Una ruta a los Dos Hermanitos en Sierra de Béjar que llevaba tiempo intentando hacer.

No tengo bien la rodilla, pero me da para hacer actividades, aunque al día siguiente las pase moradas, en fin como dijo aquél, "mañana será otro día", así que, a por ello.

No me apetecía pegarme el madrugón desde Madrid, así que salí el día anterior a Candelario, siempre una preciosidad.

Por la mañana tempranito, teniendo en cuenta que en Candelario, en fin de semana o fiestas no hay nada abierto hasta las 9:30 de la mañana, se ve que se ponen de acuerdo.

Salgo de Candelario tomando la carretera  de la Dehesa de Candelario, con dirección a La Garganta, a poco más de 4 kilómetros una curva muy cerrada sobre el Puente de Avellaneras y, a su izquierda de frente, un trozito de pista forestal que nos deja en el parking junto al río Cuerpo de Hombre, aparco el coche y a andar, desde la Puerta de la Dehesa,  por la pista que sale justo al otro lado de la entrada al parking, a 1205 metros de altura.

A pocos minutos, a la derecha una puerta verde que hay que atravesar y que me deja en otra pista forestal, enseguida una casa de ganado junto a la pista forestal, más adelante una fuente-abrevadero ganadera, la pista es cómoda, el ascenso suave (a través de un bellísimo robledal que en la parte superior se convierte en un fenomenal pinar), mis indicaciones me dicen que, al llegar a una fuerte curva a la izquierda, de frente veré un sendero, con algún hito, que es el que hay que seguir, lo cierto es que esta circunstancia se da tres veces en la pista forestal, también tengo indicaciones de que en alguna ocasión hay cruces de pista y que debo tomar siempre hacia la derecha, una salida después de la primera curva cerrada y otra después de la segunda. Bien, tome la opción que tome podré llegar al final, la primera vez (sin haber tomado ninguna desviación de la pista forestal hacia la derecha) saldré a unas praderas con indicaciones bastante confusas, en una de ellas verá, al fondo una señal blanca y amarilla en un poste, no es aconsejable seguir esa opción, me llevará a una hoya ganadera, al final de la cual podría tomar la cuerda hacia la izquierda, pero daría más vuelta, si en la pradera me fijo en unos hitos hacia la izquierda, tomaría una opción correcta, con  bloques de granito y que, atajando, me llevaría de nuevo a la pista forestal, justo en la segunda fuerte curva hacia la derecha desde donde sale de nuevo el segundo sendero atajo, que me hace lo mismo que la primera, es decir volver a llevarme a la pista forestal, aquí sí, nada más pasar la cerrada curva, un sendero que sale hacia la izquierda indicado con una flecha verde en una piedras.

Este sendero, al principio pegado a la pista que dejo a mi izquierda, me hace cruzar una alambrada, con unas grandes piedras haciendo de escalones y que me deja, en una hora y tres cuartos, en la loma del Cascanueces, a mi derecha voy dejando Hoya Cuevas (la cuenca rocosa del río Cuerpo de Hombre, la huella del glaciar del Torreón) y la parte más alta del río Cuerpo de Hombre, con zonas con alguna bonita cascada, una especia de cima con unos pocos metros de bajada por el bien hitado sendero me permiten ver a mi izquierda la cuerda de la Sierra de Béjar, y de frente, en toda su inmensidad la mole granítica de los Dos Hermanitos y debajo la nava granítica que antes era la salida del glaciar de Hoya Moros. Veo el camino  que, enseguida empieza a ascender poco a poco hasta una zona donde me permite cruzar el río Cuerpo de Hombre para pasar a su margen izquierda, otra bonita cascada, subo algo más y llego a la altiplanicie (a 1850 metros de altura) donde está la Charca de Cuerpo de Hombre también denominadas las charcas de Venerofrío, con una gran belleza de los meandros que forma el río en esta bonita y verde pradera, si hubiese venido preparado para acampar, este es un lugar maravilloso para hacerlo, también, como opción, de frente, el refugio de Hoya Cuevas a 1910 metros de altura, parada y comidita.

Veo las dos cimas de los Dos Hermanitos y, entre medias de los dos, en esta cara norte, el corredor central de unos 300 metros, una preciosidad de actividad invernal.

Por la derecha del refugio veo un sendero que, haciendo una zeta, me permitirá acceder a la Cuerda de los Dos Hermanitos (a 1950 metros de altura), pero en esta ocasión decido subir por detrás del refugio, hay algún hito en el arranque, que también me lleva a la Cuerda de Dos Hermanitos a través de bonitas trepadas, cuando llego a la cuerda giro a mi izquierda, el sendero casi no existe, menos mal que hay algún que otro hito y que el objetivo es evidente.

Llego, a través de los bloques graníticos, a la primera cima de Dos Hermanitos (2329 metros), no hay vértice geodésico, pero según había leído, y así es, hay un buzón de cumbres puesto por el Grupo Bejarano de Montaña, hoy no sigo hasta el segundo de los Dos Hermanitos, diez a quince minutos desde uno a otro y una pequeña trepada final, fotos y, a mi derecha la zona de Hervás (Valle de Ambroz), la Nijarra, elPinajarro (picos estos dos que se pueden subir desde Hervás, aunque yo los subo desde la plataforma de El Travieso), de frente Torreón, Canchal de la Ceja, Calvitero, etc..., abajo el paraíso del bulder, Hoya Moros, he tardado cuatro horas desde el aparcamiento hasta esta cima de 2329 metros de altura.

La bajada la hago por la misma ruta, por lo que hago un recorrido total de 19,500 Kms, en siete horas y media, es una ruta que puede hacerse todo el año aunque en invierno es imprescindible el uso de piolet y crampones, en total un desnivel  tanto positivo como negativo  de 1180 metros, eso sí, no hay agua de confianza en todo el camino, salvo que nos fiemos un poco de la zona del nacimiento del río Cuerpo de Hombre, más arriba de la Charca, ya que aquí es zona de pasto de vacas.






jueves, 23 de julio de 2015

La Senda del Batallón Alpino

La subida a Peñalara, un clásico, al menos para mí, invernales, en verano, corredores, escalada, en Navidad, mi primera cima después de la lesión de rodilla, etc..., pero esta senda nunca la había hecho, así que, a por ella, fácil, bonita, un primer tramo muy fresco en estos calores.

La Senda del Batallón Alpino es un homenaje a la unidad del lado republicano, compuesta en su mayoría por montañeros reconvertidos en soldados,  que en la Guerra Civil defendió esas zonas, un frente que, sin una excesiva beligerancia estuvo en activo hasta el final de la guerra. cuentan que, inclusive se intercambiaban comida, bebida  y tabaco entre los combatientes de ambos bandos.

La senda parte del mismo puerto de Cotos, a la izquierda, mirando a ella, de la Venta Marcelino, sale la escalera hacia el Centro de Visitantes, enfrente está el viejo edificio del Club Alpino, hoy en venta, y por su derecha, según se mira de frente, salen unos escalones con pasamanos de madera, indicando hacia el Mirador de Lucio, el cual pasamos, los escalones se acaban y, en frente vemos la cerca de madera que delimita las provincias de Segovia y Madrid, la cruzamos y comienza la Senda del Batallón Alpino, camino muy hecho, marcado en los arboles y en las piedras con círculos amarillos y que, en suave subida  nos lleva a la salida del pinar.

Aquí, a nuestra izquierda, las vistas del Valle de Valsaín, detrás, desde Montón de Trigo hasta el Alto de Guarramillas.

Zona de piornos en el camino cómodo y suave, con la vista a Peña Citores de frente nuestra hasta llegar al collado que une esa cima a nuestra izquierda con la de Hermana Mayor a nuestra derecha, giramos hacia la plana loma de la Peña Citores hasta alcanzar una zona de piedras, redonda, se llamaba la Plaza de Toros, era un pues fortificado.

La senda hacia la cima de Peña Citores, a donde llegamos en hora y cuarto, más o menos, y la de vuelta a Dos Hermanas se pierden a veces entre los piornos, pero es igual, las dos lomas son tan evidentes que si perdemos la, aquí poco marcada y pisada senda, llegaremos al collado que une las Dos Hermanas, la Mayor y la Menor, la senda a Peñalara ya, a partir de aquí está perfectamente señalizada, desde aquí se puede bajar hasta Cotos o seguir a Peñalara que es lo que hicimos, en dos horas y cuarto estábamos en la cima de Peñalara, en un día no muy caluroso y con algo de niebla.

Nueva decisión, continuamos por la cresta de Claveles, la niebla se ha despejado, cresta fácil sin condiciones invernales, después las peñas de Pájaros, una suave loma hacia el Puerto de losNeveros, y a media loma la bajada hacia la bien visible Laguna de Pájaros a nuestra derecha, relax junto a la laguna, es curiosa desde arriba su forma de suela de zapato, llevamos tres horas largas de camino.

Vuelta hacia Cotos por el camino, bien señalizado, que pasa por la lagunilla de Claveles, después las Cinco Lagunas, vista hacia la laguna Grande justo antes de comenzar la bajada hasta el arroyo de desagüe de la Laguna Grande, por el borde de lo que era la morrena del glaciar de Peñalara, cruzamos el puentecito de madera y, hacia nuestra izquierda la cómoda senda que nos devuelve a Cotos.

Cinco horas y cuarto largas de camino, poco más de catorce kilómetros de recorrido, un desnivel acumulado de 705 metros.




domingo, 12 de julio de 2015

Transpirenaica GR-11 Grupo 2 etapa 3 de Balneario de Panticosa a Bujaruelo

Comienzo esta tercera etapa del grupo segundo desde una zona bastante conocida por mí, para terminar en otro lugar también bastante conocido, desde los 1636 metros de altura del Refugio de Casa dePiedra, al que es muy de agradecer loo temprano que empieza el desayuno, a las 06:30, lo que ayuda a evitar los calores del mediodía en este verano, y también desde donde, entre otras,  recuerdo actividades como Garmo Negro, Algas yArgualas, Infiernos, etc..., hasta los   metros de altura de Bujaruelo  a 1338 metros de altura.

La ruta de hoy me lleva 7 horas justas, con un desnivel positivo de 1095 metros, negativo de 1406 y una distancia de 20.800 metros, ninguno de los dos puntos es bueno como inicio o escape, salvo que hagamos autostop, al Balneario de Panticosa no sube ningún transporte público y hay que hacerse los cerca de 8 kms que hay desde Panticosa a 1185 metros, sin senderos conocidos desde Panticosa al Balneario por lo que andar por la estrecha carretera, desde Bujaruelo a Torla también hay una buena tirada y los autobuses a otros lugares desde Torla tienen una frecuencia bastante escasa.

Pero volviendo a la ruta, nada más desayunar, a andar, hasta la plaza del Balneario, desde donde, hacia SurEste, sale una escalera, ya con señales de GR-11  dejando a mi derecha la Casa Belio, al terminar las escaleras giro a la izquierda y comienza, ya sin parar hasta los 2550 metros del Cuello del Brazato, una subida en zig-zags al principio, donde hay que tomar cuidado, a unos 20 minutos, nada más pasar un muro de contención de aludes,  sale una desviación hacia la izquierda, bien indicada que nos llevaría a los ibones de Bachimaña,, por donde vine en la etapa de ayer, más adelante, a unos 55 minutos desde el  refugio, al terminar el pinar, hay una desviación, también hacia la izquierda, con una indicación bastante borrada que indica Labaza Brazato, aquí hay que girar a la derecha  y seguir por el sendero a través de la pedrera, poco después, ya en terreno de hierba, SurEste, arriba del terreno herbosa, dejamos a la derecha la zona de barranco y, a la izquierda, de nuevo el pinar.

De nuevo zona de bloques de piedra, buenas vistas hacia atrás, abajo el Balneario de Panticosa, arriba Garmo Negro, Algas, Argualas, etc.

Dos horas largas y, a 2355 metros de altura llego al embalse de Brazato, giro hacia mi izquierda para bordearlo por su margen derecha y comenzar, después de unos metros de camino plano, la subida por una buena pedrera hacia el Cuello de Brazato (Puerto Biello), estoy a 2550 metros de altura, llevo cerca de 3 horas de camino, a mi izquierda los Ibones Altos de Brazato, a mi derecha el Pico Bazías y, de frente empieza la interminable bajada, con las bonitas vistas hacia los Ibones de Batans, pero sobre todo, en frente la majestuosa imagen del Macizo del Vignemale, aquí, como se indica en diferentes guías Se separan las cuencas de los ríos Gállego y Ara-Cinca.

Los tres ibones de Batans se bordean por su margen izquierda, salvo al principio de la bajada, es todo un mar de bloques de piedra, perdiéndose el camino en ocasiones, hay que ir pendientes, ya que aunque el objetivo final está claro, puede ser muy incomodo, una vez pasado el tercer ibón, cruzo, junto al desagüe del mismo hacia la margen derecha, algunas zonas sin bloques de piedra, de nuevo paso a la margen izquierda y, de nuevo, a la margen derecha, ya de forma definitiva.

Estoy en la confluencia del río Ara con el río de los Batans, por donde he bajado, y de la bajada del río Zerbillonar, el deshielo del Vignemale, estoy a 2000 metros de altura, bajo por la margen derecha del Ara, hasta encontrar algún sitio por donde cruzar a la margen izquierda, hay que buscar con mucho cuidado ya que por aquí el Ara tiene bastante caudal.

Aquí ya me uno con una ruta que conozco de actividades anteriores, Tour del Monte Perdido, HRP, la bajada es suave, perfectamente visible, larga, pesada con calor, con bastantes subiditas rompepiernas, dejo el refugio de Labaza, con las impresionantes vistas hacia la Vía Moskowa de subida al Vignemale, a mi izquierda dejo la bajada del Barranzo Labaza, a la derecha el Barranco Bild, sigo por los planos de Picamartiello, siempre por la margen izquierda del Ara, una empinada bajada final me deja en el refugio de Ordiso (o cubillar de O'Bado), el puente abajo con la bajada del río Ordiso por el valle de Ordiso.

Ahora la pesada bajada por la pista hacia Bujaruelo, con bonitas sorpresas como el barranco de Sandaruelo a mi izquierda, al final, ya en los planos del río Ara, a unos diez minutos del Puente de Bujaruelo, un bañito en sus frías aguas me deja nuevo, bueno eso y la espectacular cerveza que me tomo en el refugio de Bujaruelo, siete horas en total para esta etapa.




miércoles, 8 de julio de 2015

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 1 de Candanchú a Sallent de Gállego


Candanchú, como casi todas las estaciones de esquí, se convierten en ciudades típicamente fantasmas fuera de temporada, convergen aquí el GR-11 y el Camino de Santiago y, aún así, en pleno mes de julio, sólo estaban abiertos dos albergues, ni un sólo hotel y miles de carteles de SE VENDE por todas las fachadas.

De todas formas el albergue Valle de Aragón, donde he estado, muy bien, buen desayuno y tempranito a empezar a andar desde los 1550 metros de Candanchú, salí desde la parte baja, en una curva, ya en la entrada al venir desde Jaca, que a la izquierda (saliendo), antes de la curva, sigue el Camino de Santiago hacia el Puerto de Somport, y en la misma izquierda, nada más pasar el puente sobre el río Aragón, al salir de la curva, salen unos escalones de piedra, semiocultos por la vegetación, pista en ascenso, pasa cerca de un refugio forestal, deja la escuela de escalada de Piedras Royas y sube a la pequeña collada de Castellar, continua, ahora en suave bajada , dejando a mi derecha el Puente del Ruso (por encima de la N330), yo voy siempre por la margen izquierda, una bajada más pronunciada, y hacia la izquierda sale la pista de La Canal Roya, estamos a 1360 metros de altura y, enseguida (más o menos unos 200 metros), hacia la derecha tanto el GR-65.3 (Camino de Santiago), como el GR-11 por la opción del Canal de Izas salen a mi derecha, llevo unos 30 minutos.

Sigo por la pista de la Canal Roya, ahora por la margen derecha del río de la Canal Roya, durante unos dos kilómetros, el camino cruza el río, subo al refugio (sin guardar) de Lacuars, a 1550 metros de altura, sigo las indicaciones de Puerto de Chiniprés, enseguida veo el muro que me representa el circo de la Rinconada, estoy en el Plano del mismo nombre, estoy a unos 1800 metros de altura, llevo una hora y tres cuartos de caminata, atravieso, de nuevo el río y aquí empieza, viendo a mi izquierda el Salto del Agua del Anayet,  la dura subida en zig-zags hacia los 2227 metros de los ibones de Anayet, cerca de 4 horas desde Candanchú hasta toparme con la belleza del paisaje del ibón del Anayet, fotos hacia atrás, pero sobre todo, el contemplar el ibón de Anayet, con el pico del Anayet  a un lado y el Midí d'Ossau, al fondo, en el otro lado, me quedo más de media hora descansando y relajándome con el sitio tan espectacular.

Empiezo a andar y continuo por el plano herboso que precede al Ibón del Anayet, más fotos y comienzo la bajada  por el barranco de Cubillas, dejando a mi izquierda la Punta de la Garganta, 2141 metros de altura, poco antes de llegar al aparcamiento de Anayet, dentro del complejo de Formigal, y cuando ya, al fondo se ven las primeras torres de los remontes, veo a mi derecha las antiguas minas de carbón del Campo de Troya, ahora sigo barranco abajo con la mirada fija en la base de los remontes de la estación.

Una etapa espectacular hasta llegar aquí y decepcionante cuando ya te adentras por el interior asfaltado de la estación para salir a la carretera A 136 que, hacia la izquierda me llevaría al Portalet y, hacia la derecha  hacia Sallent, a 1305 metros, pero pateando carretera.

He tardado algo más de  7 horas, incluidos los tiempos de parada en el Ibón de Anayet, con un desnivel total poco superior a los 1000 metros



lunes, 6 de julio de 2015

Transpirenaica GR-11 Grupo 2 Etapa 2 de Sallent de Gállego a Balneario de Panticosa

Después de dormir en Sallent de Gállego, lugar alternativo a Candanchú para terminar el grupo 1, también por su facilidad de transportes, bien yo terminé el grupo 1 en Candanchú y, por tanto, esta etapa es mi segunda de mi grupo 2, por tanto esta noche ha sido de relax, hotel, ducha y buena cena.

Salgo temprano de los 1305 metros de altura de Sallent de Gállego, hacia el NorEste, por la ribera del río Augua Lempeda, sin cruzarlo, por su margen derecha, dejando atrás la población de Sallent por una pista agrícola, hasta que, en un kilómetro y medio, más o menos, ahora por senda que me lleva hasta la carretera que sube desde Sallent hacia la presa del embalse de La Sarra,  a donde llego en algo menos de tres horas.

Sigo por un sendero que deja la presa a mi derecha, presa que recuerdo de otras actividades como Balaitus, Gran Facha,Infiernos, etc. en las que siempre, al seguir por carretera para dejar el coche aparcado junto al merendero que en la cola del embalse, he conocido este embalse por la margen izquierda.

Este sendero, no obstante, en otros diez minutos me une con el camino normal de subida a los 2200 metros de altura del  Refugio de Respomuso  con los 7,5 kilómetros de distancia desde el merendero, primero en dirección Norte, por la margen derecha del río Aguas Limpias, casi siempre a través de un espectacular hayedo al principio, en algo más de 40 minutos desde el merendero llego a los 1665 metros de altura, donde, a mi izquierda sale una indicación hacia el Pico Palas,  atravesamos el  estrecho Paso de L' Onso, llegamos al herboso Plano Cheto donde cruzamos el Barranco de Arriel, por debajo de una alta cascada, seguimos ascendiendo por el final del hayedo, algo más allá, cerca de los 1800 metros de altura, también a mi izquierda, sale una senda que enlaza con el Ibón Bajo de Arriel, donde se une con el HRP, con la etapa que viene desde el refugio Wallón a 1865 metros de altura  hacia el Respomuso y empiezan los primeros pinos negros para llegar a la presa del Respomuso, por mi izquierda viene la senda que llega desde los Lagos de Arriel, dos horas largas desde el merendero, ya se ve el refugio en la margen derecha del embalse, donde después de una pequeña subida para continuar llaneando, llego en otros veinte minutos, cafetito y a continuar, llevo cinco horas y media desde Sallent.

Sigo  el GR-11 por el camino que sale justo por debajo de la terraza del refugio, entre el refugio y el embalse, bordeando el mismo, pequeñas subidas y bajadas hasta pasar, en unos diez minutos,  junto al pequeño refugio vivac de Piedrafita, o de Alfonso XIII, bajo hasta llegar al arroyo de Campoplano, arroyo que viene desde el ibón homónimo , al cual no llego, hay algún puente para cruzar este arroyo, pero no lo busco, sé que estaba un poco más arriba, no viene demasiada agua y hay piedras suficientes para cruzar sin mojarte, no es la primera vez que me tengo que descalzar para cruzar este río, lo recuerdo en una de las subidas al Gran Facha .

A partir de aquí, desde los 2260 metros, poco he subido pero llevo cerca de tres cuartos de hora andando, ya en subida, en dirección Sur SurEste, unas veces más suave otras más empinado, siguiendo el sendero del GR-11 que asciende por el barranco de Llena Cantal, siempre con su piramidal silueta a mi izquierda, hasta llegar, en una hora y media, a un llano donde se encuentra el precioso ibón de Llena Cantal a 2430 metros de altura, una paradita hay que hacer fotos si o si, del mismo pico de Llena Cantal reflejándose en el ibón, pero sobre todo, mirando atrás y descubriendo el esplendido amanecer sobre el macizo de Frondellas y del Balaitus reflejado en las aguas del ibón.

Bordeo el ibón dejándolo a mi izquierda y comienzo, de nuevo, la subida en diagonal por una fea, aunque fácil pedrera, dejando a mi derecha el pico Tebarray y a mi izquierda la parte alta del valle de Llena Cantal y el Pico de Llena Cantal al principio y el de Piedrafita después, así hasta llegar a un giro hacia la derecha  que me mete en la empinadísima canal que me llevará al collado de Tebarray o Piedrafita, a 2782 metros de altura, llevo dos horas y tres cuartos largos desde el refugio de Respomuso, una parada, una pieza de fruta, y fotos de la cresta de Infiernos con sus tres cimas ya visibles, y debajo mía del  Ibón de Tebarray.

Continúo por una senda en diagonal, a media ladera, que deja a mi derecha el Ibón de Tebarray, que está un poco más abajo, a 2686 metros de altura, para en un cuarto de hora más, en suave descenso, llevarme al Collado de Infiernos, a 2720 metros de altura.

Agua y a continuar la bajada que, hasta llegar a Casa de Piedra, me llevará dos horas y tres cuartos, sin paradas, desde el collado de Infiernos hasta Casa de Piedra por una preciosidad de ruta, primero por los ibones azules, dejo el superior a mi derecha, una pequeña subidita al pasarlo y bajada hasta el Ibón Azul Inferior que también dejo a mi derecha.

Sigo por la margen izquierda del río que se forma con los desagües de los ibones, hasta que, antes de llegar a la cola del Ibón Alto de Bachimaña, con unos indicadores, cruzo el río para, desde aquí, donde se indica que para llegar a Casa de Piedra se necesita una hora y tres cuartos, seguir orillando el embalse del Bachimaña alto, una vez llegado a la presa, empieza el pequeño embalse de Bachimaña bajo, con el nuevo refugio al otro lado.

Se deja de llanear, y comienza la empinada bajada, en zetas , por la llamada Cuesta del Fraile, con la vista en el desagüe del Ibón de Bachimaña que forma la bonita Cascada del Fraile.

Sigue la bajada suavemente por la margen derecha del río Caldarés de Baños hasta llegar a una verde esplanada llamada el Plazuelo, donde te dan ganas de descansar unos momentos, a partir de aquí, de nuevo bajada en zetas, con numerosas pozas y cascadas del río a mi izquierda hasta ver la zona del Balneario de Panticosa, donde está el refugio de Casa de Piedra  a 1636 metros de altura.

Una etapa con un total de diez horas y media, hay guías que lo marcan en ocho horas, ¿será que me estoy haciendo mayor o que la guía la ha escrito alguien en plan maquinón?, larga, dura, buena cena en Casa de Piedra, me la merezco, a dormir.

En la zona de la cola del embalse Alto de Bachimaña, en el indicador que me señala una hora y tres cuartos hasta Panticosa, parece ser que hay un indicador señalando un atajo hacia el refugio de Bujaruelo, pero eso debería hacerse si se ha dormido en el refugio de Respomuso, sino, me temo que es una etapa de cerca de quince horas desde Sallent, es otra alternativa.



jueves, 26 de febrero de 2015

Esquí en La Covatilla

Pues nunca había estado esquiando en esta pequeña estación, que conocía de vista después de otras actividades de senderismo y ascensiones por la zona, pero me ha sorprendido muy gratamente, desde luego mucho mejor que las estaciones que tenemos en la cercana sierra de Guadarrama, pistas anchas y muy cuidadas, buenos precios (forfait diario 20€), buen  aparcamiento, al fin y al cabo a sólo una hora más de coche que la estación de nuestro cercano Cotos, en suma muy bien para la actividad de un día ida y vuelta.


martes, 27 de enero de 2015

Venecia en 48 horas

Sigo dándole caña a la colección de libros que compre hace dos años acerca de turismo rápido por ciudades europeas en 48 horas, esta vez le ha tocado el turno a Venecia, parada obligada cada vez que voy a esquiar a Dolomitas.

Al principio no te das cuenta, pero hay un momento en que eres consciente de que estás en una ciudad sin tráfico rodado, sólo los autobuses de línea que llegan a la ciudad, a la Piazzale Roma, además de la fenomenal red de transbordadoras municipales que representan el transporte colectivo.

Los hoteles deberían tener una estrella menos de la que indican, pero bueno son todos así, hay que saberlo, tomé uno cerca de la Plaza de San Marcos, una hora tarda el transbordador desde el aeropuerto hasta la parada de Plaza de San Marcos, por tanto lo primero que hice fue ir a la Galería de la Academia, quizá una de las pinacotecas mayores el mundo, no se ve en una tarde, sin duda, pero bueno no tenía más tiempo, pequeña caminata para llegar a la increíble Basílica de Santa María de la Salute, vuelta hasta el centro y a pasear por la Plaza de San Marcos (cafetito en el café Cuadri, imprescindible, pero cinco euros) y sus alrededores, plaza y Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, la subida al Campanile, Plaza de San Pedro, Puente Rialto y el paseo por sus estrechas callejuelas, cena temprana (espaguettis con almejas, para chuparse los dedos) y nuevo paseo.

Al día siguiente empecé la mañana paseando por el mercado de la zona de Rialto, después tomé el vaporetto para ir a Cannaregio, en la zona norte del Gran Canal, bajada paseando hasta el gueto judío, después transbordador municipal desde San Zaccaría, cerca de Plaza de San Marcos hasta la Isla de Torcello, y visita a la Basílica de Santa María dell'Assunta.

De nuevo el transbordador hasta la isla de Murano y ver sus fabricas de cristal, desde aquí el transbordador al aeropuerto donde me esperaban los compañeros del Club Alpino para subir en el bus a Dolomitas.



miércoles, 31 de diciembre de 2014

Circular al Yelmo

Igual que ya es un clásico hacer una ruta a Peñalara  cada día 24 de diciembre, también empieza a ser un clásico hacer alguna otra actividad cada 31 de diciembre, en esta ocasión la idea ha sido subir a La Pedriza y, desde Canto Cochino, hacer la circular al Yelmo, muy buena idea, es una ruta por algunos de los más emblemáticos parajes de la Pedriza.

Una actividad de poco más de 10 kilómetros, desde los 1017 metros de altura de Canto Cochino, con una ascensión total de 638 metros y con un frío de mucho cuidado, una dificultad media-alta, el tiempo estimado inicial es de unas cuatro horas y media a cinco, luego, ya veremos.

Quedamos a las 9 de esta fría y última  mañana  del año en el aparcamiento de Canto Cochino, bajada hasta el puente sobre el Manzanares en unos cinco minutos, para, una vez cruzado, girar a nuestra izquierda y empezar la caminata, en suave ascenso, por la llamada Autopista de La Pedriza (PR2), por la margen derecha del arroyo de la Majadilla, un puentecito a nuestra derecha, después de recorrer cerca de dos kilómetros en poco más de 35 minutos entre un bonito pinar, nos lleva a las inmediaciones del Refugio Giner de los Ríos, a 1200 metros de altura.

Desde debajo del refugio, a nuestra izquierda, sale un sendero, ya no tan claro de seguir como lo que llevamos hasta ahora, pero casi siempre iremos cerca del valle del arroyo de la Dehesilla, por su margen izquierda, inconfundible el bloque de piedra, en medio de la nada, del Tolmo, a 1240 metros de altura a donde llegamos en un cuarto de hora desde la base del refugio Giner de los Ríos. continúa la ascensión, pocos hitos de piedras, pocas marcas tanto de PR como de GR, así hasta llegar a los 1440 metros de altura del Collado de la Dehesilla, en hora y media desde Canto Cochino, las fotos de las formas de las rocas merecen la pena en la paradita que hacemos para comer algo.

Del collado, en dirección hacia el frente-derecha, según hemos llegado, sale una senda que, al principio, asciende suavemente y, poco a poco, la subida se hace más empinada, con tramos en los que hay que ayudarse de las manos, en este tramo de subida habremos subido cerca de ciento cincuenta metros, dos horas largas desde Canto Cochino para llegar al collado y empezar una senda más llana, que nos llevará a la pradera del Yelmo en otro cuarto de hora, ojo de no tomar el GR-1 que nos llevaría fuera de nuestra ruta.

Un descansito en la pradera del Yelmo y contemplar las diferentes rutas de escalada que, en alguna ocasión hemos subido, o recordar la subida por su parte posterior a sus 1717 metros de altura.

Cruzamos la pradera y comenzamos el descenso, en tramos empinado y siempre pedregoso, bajamos cerca de doscientos metros de desnivel para llegar al Collado de la Pedriza, llevamos tres horas de actividad, donde giramos a nuestra derecha, dos senderos, tomamos el de más a la derecha, sendero que, al principio parece que quiere tomar algo de subida, aunque, enseguida comienza en bajada, hacia Canto Cochino, el de la izquierda nos llevaría hacia el Tranco

Otros doscientos y pico metros de desnivel de pedregosa bajada, esta vez sí, siguiendo las marcas de GR.



sábado, 20 de diciembre de 2014

Los tres refugios

En el camino de este circuito, de vez en cuando aparecen unos cartelitos en verde indicando el texto "Ruta de los 3 refugios", no son suficientes, pero como coinciden con las de GR-11, pues bueno, se soluciona..

En mi opinión es una ruta que no aporta nada, se ve hecha un poco a calzador aprovechando el GR-11 e intentando seguir el éxito de otras como la Senda Camille, el Tour del Monte Perdido, etc..., pero bueno es una opción más para disfrutar de un pequeño trekking por los Pirineos y también, como en mi caso, se termina por curiosidad una vez que has ido a la zona para otras actividades como los ascensos al Posets o el mismo GR-11.

En alguna guías del GR-11, aparece esta actividad como una etapa alternativa en el recorrido, también creo que esto puede inducir a error, no es una etapa, como mínimo son un par de ellas y dándole, lo normal es hacerlo en tres etapas, además hay que pensar en que, desde el refugio de Estós, tienes que llegar a Benasque, a la zona del Puente de San Jaime, o bien agregar una pernocta en el Ángel Orús o en el Estós, este circuito se define como de una dificultad media.

Yo lo voy a describir como una actividad en sí, saliendo y llegando a Benasque, aunque este circuito tiene tres posibles "puertas" de entrada y/o salido, San Juan de Plan (Viadós), Eriste (Ángel Orús) y Benasque (Estós), en el primer caso se puede llegar con el coche hasta el refugio a través de una pista forestal que sube desde San Juan de Plan hasta el mismo refugio, en casi una hora para hacer once kilómetros, en el segundo, se puede llevar el coche por la pista que sale desde la central eléctrica de Eriste hasta un poco antes de la cascada de la Espigantosa y, en el tercero se puede llegar con el coche hasta el aparcamiento que hay un poco más arriba del camping del Puente de San Jaime, cruzando el río Esera por dicho Puente de San Jaime.

Desde Benasque al Puente de San Jaime, por un sendero que, por la margen derecha del río Esera, o por el borde de la carretera A-139 en la margen izquierda del río, me lleva a  los 1255 metros de altura del puente,  en algo más de tres cuartos de hora, en realidad unos metros antes crucé la zona de la entrada del Camping Aneto y cruce el río Esera por un puentecito anterior, ya comienza la subida por una pista asfaltada que, inmediatamente, se junta con otra que, por mi derecha viene desde el puente de San Jaime, dejo a mi izquierda un aparcamiento y, a mi derecha salen unas escaleritas bien señaladas como GR-11, en subida bien indicada, por la margen izquierda del río Estós, supero la zona de la pequeña presa, a 1390 metros, en algo menos de media hora desde el camping, sigo en subida para llegar, en otra media hora, a la Cabaña de Sentana a 1505 metros, a diez minutos más me encuentro una fuente que me permitió reponer agua, en media hora larga más llegaré a la Cabaña del Turmó de donde sale una interesante ascensión hacia el Perdiguero, sigo en subida hasta, otra media hora, llegar al refugio de Estós, estoy a 1890 metros de altura, cafetito que hay que seguir la subida, al principio plano, luego suave hasta alcanzar, a 2070 la confluencia con el Barranco de Claravide, la subida un pelín más empinada hasta que cruzo el Barranco de La Paul, que viene por mi izquierda a 2180 metros y, al final subida empinada, salvo los últimos metros que son planos, hacia mi derecha,  para llegar a los 2592 metros del collado de Chistau o de Estós, en total, desde los 1138 metros de altitud de Benasque han sido 1454 metros de desnivel positivo y cuatro horas y media largas.

Y ahora la bajada hacia el refugio de Viadós, terreno despejado hasta llegar allí, sin arbolado, primero bajada bastante pendiente por una zona caliza, por la margen izquierda del Barranco El Puerto y al llegar a Añes Cruces, a 2080 metros, se cruza la confluencia de torrentes por dos puentecitos que evitan los problemas que hay cuando llevan bastante caudal.

Ahora por la margen derecha del Cinqueta, algo más altos que el río hasta llegar a la zona de las Granjas de Viadós, giro a mi derecha y, al fondo, veo ya el refugio de Viadós a 1760 metros de altura, a donde llego en cerca de siete horas y media desde Benasque.

Típica cervecita, a dormir en una habitación fuera del refugio, bastante incómoda, pero es lo que hay, menos mal que la cena y el desayuno están bien.

Me levanto pronto y ahora hacia el refugio Ángel Orús por el especial denominado GR-11.2. El inicio coincide con la ruta de subida al Posets desde Viadós hasta llegar al puente que cruza el río Cinqueta, inmediatamente de cruzarlo, un indicador me marca tres horas y media de pesada aascensión hasta el collado de Eriste y un total de 5 horas hasta el refugio de Ángel Orús, muy bien, a por ello, primero una zona de prados planos hacia el Sur, el camino remonta algo por la margen derecha del Ribereta, cruzo la canal de las Tuertas, a 2080 metros de altura, comienza unn tramo de fuerte subida, algunos tramos en zig-zag hasta salir del bosque, a unos 2240 metros, un cartel nos da la opción de girar a la derecha para llegar, en una media hora al Ibón de Millars, prefiero seguir de frente, ya lo veré otra vez, estoy a unos 2320 metros de altura y llevo dos horas y media desde el refugio.

A partir de aquí una continua y pesada pedrera, a veces con indicaciones, a veces no, es igual, el objetivo está claro al frente, el Collado de Eriste, es una hora larga, fea y eterna, en el collado de la Forqueta o de Eriste, a 2860 metros de altura el viento es tremendo, fotos adelante y atrás y bajo rápido, llevo cuatro horas desde que salí del refugio.

La bajada desde aquí es muy empinada y con tierra bastante descompuesta, un giro hacia mi izquierda y llego al bonito Ibón de Llardaneta, a 2585 metros, lo bordeo dejándolo a mi derecha, sigo torrente abajo, dejo a mi izquierda el barranco de la Canal Fonda de subida al Posets, es increíble, ya casi no queda nada del glaciar, y recuerdo mi primer paso por la Canal Fonda, ya hace ocho años con un espectacular nevero, cruzo hacia la margen derecha del valle, sigo hacia el sureste hasta llegar en unas cinco horas y media largas al refugio Ángel Orús, 2095 metros de altura, un pequeño descanso y a continuar.

Una alternativa si ya, por haber hecho alguna otra actividad, conocemos el refugio Ángel Orús y su entorno es que, bajando por el barranco que viene desde la zona donde el GR-11.2 se une con el camino que baja desde la Canal Fonda (la vía normal para subir al Posets), en un momento veremos una bifurcación hacia nuestra izquierda, es la senda que va hacia Batisielles y el refugio de Estós, nos ahorramos cerca de una hora de camino, pero las indicaciones son más precarias.

Ahora el tramo hacia EStós, quizá el más salvaje y solitario de la travesía, quizá por ello el que más me atrajo, desde el mismo refugio, casi en la misma dirección de la llegada, en dirección Norte voy a cruzar el barranco de Llardaneta para llegar hasta la cabaña del mismo nombre, un tramo en ascenso para llegar al barranco del río de los Ibons, lo sigo por su margen derecha, y al llegar a los 2385 metros, lo cruzo, enseguida llego al Ibón de Grist, llevo una hora y cuarto desde el Ángel Orús.

Estoy a 2410 metros, subo hacia el Este a través de pedreras, bordeo la ladera norte de la Tuca d´Es Corbets, dejo a mi izquierda el pequeño lago de la Plana y llego al collado de la Plana, a 2700 metros de altura, llevo tres horas largas desde el Ángel Orús, sin un pequeño descanso.

Desciendo por la vaguada, hacia mi derecha quedan los ibones de Perramó y las estéticas Aguilas de Perramó, quizá la única zona de escalada del macizo del Posets, sigo junto a un arroyo hasta llegar al llano de las Basetas, tomo la bajada hacia NorEste hasta llegar al Ibón de la Aigüeta de Batistielles, a 1865 metros, ya son cuatro horas y tres cuartos, llego al ibón chico de Batistielles y, en lugar de seguir hacia el refugio de Estós, tomo una senda hacia mi derecha que transcurre paralela a la Aigüeta de Batistielles y que, en pocos minutos me lleva al GR-11, enfrente de La Coma, bajo hacia Benasque y, en media hora llego al camping, cinco horas y cuarto desde el Ángel Orús, en total cerca de once horas de pateo, no me ha gustado en absoluto, salvo ciertos tramos.