La Maliciosa desde La Barranca

La Maliciosa, con una altura 2.227 metros está situada entre La Pedriza y el valle de La Barranca desde donde su perfil es inconfundible, con una prominencia de 150 metros, siendo una de las montañas significativas de nuestra Sierra de Guadarrama.

A esta montaña se la conocía como "La Monja" por su parecido a un tocado cuando está cubierta de nieve.

¿Cuántas rutas diferentes hacia su cima habremos hecho todos los aficionados a la montaña de la zona centro?, desde la Bola del Mundo, desde La Pedriza, desde la Barranca, etc... Es, en suma una subida típica.

Y no sólo por sus innumerables rutas de ascenso, sino por las vistas hacia toda la sierra madrileña, hacia Segovia, hacia los pueblos del norte de Madrid, desde su vértice geodésico las vistas son clásicas.

Tiene además una segunda cima llamada la Falsa Maliciosa o Peñotillo Alto de 2125 metros de altura, con su hermano menor, el Peñotillo Bajo de 1749 metros de altura  y una tercera denominada la Maliciosa Baja con 1940 metros.

Además, las vías de escalada en roca de diferentes graduaciones, en las vertientes sur del Peñotillo Alto y en la del Peñotillo Bajo e inclusive la vía, me encantó la Vía Alta Rura en La Maliciosa  y de la cima principal, la deja en una montaña de constante actividad.

Hoy he subido desde la Barranca a 1380 metros, un desnivel de cerca de 850 metros, no, no es una ascensión complicada, pero es un buen entrenamiento, tanto cuando está seco o con nieve.

Dejamos el coche en los aparcamientos junto al hotel de la Barranca y, sin tomar la pista forestal, cruzamos la primera represa del río Navacerrada por su muro de contención, la llamada presa del Pueblo de Navacerrada, la que hay un poco más alto es la del Ejercito del Aire. Esta vallado, ahora bien, siempre que he ido las puertas de acceso están abiertas.

Al otro lado de la presa se divisan varios senderos cualquiera de ellos es aconsejable puesto que acaban en el mismo sitio, el comienzo discurre malamente entre las jaras y alcanza una zona de rocas. Enseguida, bordeando las rocas llegaremos a un valle, ya sin arboles, denominado el Canchal. A nuestra derecha tenemos ya la estribación que desciende de la Maliciosa y el Peñotillo. El camino, bien señalizado con hitos, no tiene pérdida.

Poco más arriba vemos que el sendero se dirige a la ladera del Peñotillo, remonta una ladera pedregosa. Ahí giramos hacia la derecha, abandonamos el sendero, y ascendemos directo por un espolón rocoso que baja transversalmente desde la cuerda de Almorchones. Alcanzaremos un collado a la derecha de la base del Peñotillo donde vemos un pequeño mar de bloques, vemos algo más abajo, junto a una gran roca denominada Peña Jardera. Desde aquí, en el llamado Barranco de Majalespino, podremos divisar la presa de la Maliciosa y el pueblo de Becerril de la Sierra.

El camino más fácil de seguir, sobre todo cuando la nieve cubre los hitos y si no hay huella, es ascender hasta las paredes del Peñotillo hacia el este, por donde veremos un vivac natural reforzado con piedras, y ya nos encontramos con la amplia y empinada rampa que nos deja a nuestra izquierda el Peñotillo y a nuestra derecha las rocas de la cima de la Maliciosa.

Esta ladera que se flanquea por el Peñotillo Alto y por la Cuerda de Los Almorchones, sólo se presenta la dificultad de que es un autentico pedregal y la progresión resulta más bien penosa por la inclinación. Yo particularmente siempre que he subido me he ido aproximando a la pared de la cumbre, intentando encontrar el camino menos duro y más practicable. da igual , sigue siendo duro.

Una vez remontada esta rampa para llegar a un pequeño collado junto a la cima, y en pocos metros hacia la derecha llegamos al hito cimero, en poco más de dos horas.

En la cima destaca en primer lugar La Pedriza, con la sorprendente vista de la cara norte del Yelmo como referencia principal. Hacia el Norte una vista de las antiguas antenas de televisión de la Bola del Mundo y la Cuerda Larga. Al Oeste el resto de la Sierra hasta Las Machotas de El Escorial. Y hacia el sur todos embalses madrileños y más allá la silueta de las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La bajada la hicimos tomando el camino que nos llevaría hacia la Bola del Mundo, quedándonos en el Collado del Pluviómetro con sus 2075 metros y hacia nuestra izquierda hacia el barranco del Regajo del Pez, por una senda muy bien marcada, que deja a nuestra izquierda, según bajamos, los riscos del Peñotillo y a nuestra derecha, en lo alto veremos los riscos de los E
mburriaderos.

Pronto llegaremos a la concurrida Fuente de la Campanilla, siempre con agua abundante y, enseguida, la pista de la Barranca que nos llevará hasta los aparcamientos.

En Octubre del 2021, una vez más, hemos vuelto a subir hasta la Maliciosa siguiendo esta ruta, tanto en subida como en bajada y, en esta ocasión hemos hecho, además, una bonita y divertida trepada hasta la cima del Peñotillo Bajo.

Las fotos de la actividad  en diferentes ocasiones .... 

De la Mira al Morezón

La ruta de La Mira al Morezón, más o menos marcada como de 9 horas y que nosotros hicimos en más de once, sin contar que no llegamos al Morezón, se nos hacía de noche y, además nos coincidió con un buen día, pero con una nieve blandísima que nos obligó a ponernos y quitarnos las raquetas en repetidas ocasiones, en suma, una ruta que, en total, tiene 29 kilómetros, con una cota mínima de 1550 metros y la máxima de La Mira en 2343.

La ruta parte desde el kilómetro 6 de la carretera entre Hoyos del Espino a la Plataforma, donde dejamos los coches, hacia el Puerto del Peón, desde allí subida a La Mira, continuar al Puerto de Candeleda, después el Morezón, Los Barrerones, La Plataforma y vuelta a donde dejamos los vehículos, no hicimos el Morezón debido a la gran paliza con las raquetas por la nieve blanda y además, al bajar, lo hicimos por la ladera contraria al arroyo paralelo a la Plataforma, el cual con un gran caudal por el deshielo, tuvimos que cruzarlo encordados y mojándonos hasta las orejas, bueno una aventura mas.

Después de dejar los coche, justo enfrente  hay una barrera que cruzamos y seguimos por un camino algo asfaltado, hasta que, enseguida, empieza la pista de tierra, suave subida y suave bajada  hasta llegar a otra barrera junto a una cabaña, continuamos por la pista que empeora por momentos, llegamos a un chozo con una peculiar chimenea y después a un enorme hito, continuamos paralelos al arroyo, por su margen derecha, ganando altura hasta llegar a la Laguna del Cura, que la vemos después de pasada, hay un punto, con hitos, en que la senda cruza el arroyo, una vez cruzado comienzan unos zig-zags, en pendiente suave para subir hasta el Puerto del Peón, también con hitos muy grandes, hemos subido un desnivel de 315 metros, llevamos algo más de una hora y tres cuartos.

Desde aquí, travesía por el cordal que divide Gredos en sus dos vertientes, el camino está muy bien hitado, llegamos a una zona de bloques de piedra, enfrente Los Galayos y estamos en la zona de Los Pelaos, con las ruinas del antiguo refugio, se ve la torre de La Mira hacia nuestra izquierda, dirección Sur, llevamos tres horas y media, y al llegar a los 2341 metros de altura de la cima, estamos en la cota más alta de la ruta de hoy.

Ahora nos dirigimos hacia el Puerto de Candeleda por la senda hacia el NorOeste, por el borde del cortado para llegar al sendero del cordal, a un kilómet

ro aproximadamente se llega al Risco Peluca, ahora un rompepiernas de sube y baja, son cerca de 5 kilómetros desde La Mira y se hace largo, también aquí, en el Puerto de Candeleda hay unos grandes hitos e indicadores, llevamos cinco horas en total.

Tiramos hacia el Morezón, estamos cansados por la pesadez de la nieve blanda en donde nos hundimos constantemente, seguimos por senda que nos llevaría al Refugio del Rey, y antes nos bajamos hacia la plataforma, el resto de la ruta la hice después para completarla  hasta el Morezón, ahora en ruinas,  el camino está empedrado en algunas zonas, así lo mandó hacer Alfonso XIII. Se llega a Navasomera, es un collado que, hacia la derecha comunica con el Prado de las Pozas, el camino normal hacia Los Barrerones, hacia la derecha, un repecho más, bien señalado que nos lleva al Morezón, merece la pena por las vistas únicas hacia el Circo de Gredos, estaríamos en las seis horas y media, desde aquí es todo bajada hasta la Plataforma, por debajo de Los Barrerones, donde al llegar a Prado Pozas se enlaza con el camino que viene desde el Refugio Elola, nosotros, al bajar antes  metimos la pata y tuvimos que cruzar el río, con mucho caudal, jugándonos el  pellejo, seguir andando hasta llegar a los coches nos lleva en total desde el Morezón otras tres horas largas, o sea, algo más de diez horas en total.

Al final del día, comidita-merienda-cena en la Venta del Obispo y a Madrid.

Las fotos de varias actividades en la zona ... 

Por Cabezas de Hierro

Desde Cotos por la zona del Refugio Pingarrón y el RV-9; desde Navacerrada por la Bola del Mundo, haciendo la cuerda larga nocturna; desde La Maliciosa, desde .... 

Con Fernando, con África, con Félix, con .... 

En verano, en primavera, en ... Con nieve, con hielo, con...

¿Cuántas veces habremos subido a Cabezas?, siempre me divierte, siempre me deja buenas fotos, siempre me apetece volver.

En fin, la sierra madrileña, bajita, pequeña, bueno, pero encantadora.

Algunas fotos de las diferentes ascensiones ...

Fotos de la ascensión por los pulmones de Cabezas de Hierro ...

La Canal "Fácil" en Gredos

Ya desde el año pasado teníamos la ilusión de hacer este corredor.

El viernes salí al Refugio Elola por la tarde, llegué anocheciendo, crucé hacia el refugio por la Laguna Grande que ya tenía una buena capa de hielo, como siempre el Circo de Gredos bien nevado, impresiona desde los Barrerones cuando comienzas la bajada hacia la laguna, es espectacular.

Cena en el refugio, como siempre frío y el sábado esperando a Paco y Fran que durmieron en la Plataforma, cafetitos cuando llegaron y, hacia las diez de la mañana, quizá ya un poco tarde, salimos a la actividad.

Saliendo del refugio, con dirección hacia la Portilla de los Machos y, antes de llegar a la Laguna Esmeralda, desviación hacia la derecha, enseguida la teníamos de frente, paralela a la Portilla de los Machos, hacia nuestra derecha.

En unos treinta minutos estábamos en la base de la vía, a unos 2100 metros de altura, paramos para preparar el material y, la primera rampa, con algo más de un 35% de desnivel, se hace hasta llegar a unas rocas a nuestra izquierda donde Fran puso la primera reunión, para acometer el primer tramo complicado de, más o menos, un 55% de desnivel y con parte de placa de hielo, al final del tramo, nueva reunión para asegurarnos a los demás y comienza un largo nevero, también con un 35% de desnivel, para no guardar las cuerdas, decidimos seguir encordados haciendo dos rápidas reuniones del tipo bota-piolet.

La verdad es que la nieve estaba fantástica, durilla y con pocas placas de hielo, el frío tremendo, estamos en cara norte, sin un solo rayo de sol.

Al terminar el nevero, encontramos una especie de hendidura en la pared de nuestra izquierda, donde hacer una buena reunión con friends. Ya, más pendiente, hasta hacer una segunda reunión en la pared, aquí ya con el viento a tope y mucho frío.

Nos queda el último tramo, el más complicado y de más pendiente, superior al 55% y con una buena placa de hielo en su intermedio. Desde la reunión calculábamos que sería de unos veinte metros, pero no, casi los cincuenta, nos llegó la cuerda justa para no hacer otra reunión, la ceja final de acceso al collado, más empinada aún, con tramos de nieve blanda y el viento soplando desde abajo en plan chimenea, hacían algo complicada la salida al collado.

Pasamos los 300 metros de desnivel de la vía, pero por fin un poco de sol y aún así el frío, es mediodía y estamos a cero grados.

Un tentempié rápido y bajada por la Portilla de los Machos, bien de nieve, no paramos en el refugio y seguimos directamente hacia la Plataforma, allí la temperatura a las siete de la tarde es de ¡ocho bajo cero!. Un bonito corredor, merece la pena.

Las fotos de la actividad ... 

Un paseo hacia los Lagos de Enol

Salimos de Demués una pequeña aldea típica asturiana con 50 habitantes y en una altura de 405 metros, a donde llegamos con el coche desde Bénia de Onís pasando por Bobia. Allí empieza la llamada simplemente La Pista, o la Pista de Demués o la pista del Puerto Bajo o el PR-PNPE-8.

Me apetecía conocer este camino, he estado en varias ocasiones en los Lagos de Enol y siempre en coche, sabía de la existencia de esta pista que nos lleva hasta un poco antes de los Lagos de Enol y me encantó conocerla.

Con Fernando y su nuevo amigo, su mastincito de siete meses y cerca de sesenta kilos iniciamos la andada, unas veces parándonos a hacer fotos, otras para saludar a los múltiples conocidos de Fernando y otras para que Fernando perdiese una nueva pelea con su perro que, de obedecer a su amo, ná de ná, ha salido un poco pasota.

Llegamos hasta el collado Lincós, para empezar la Cuesta de Camba, que tiene una pendiente un poco dificultosa, pero no es. Se llega tras subir ese repechito al collado Camba y desde aquí al Cantón de Soñín, en todo el camino se ve el bonito pueblo de Gamoneu, que da nombre a un estupendo queso del concejo de Onís.

Se rodea la gran vega de Comeya, se desciende por una calzada de piedra que se llama les Cueñes del Cantón, por donde se llega a la primera vega de montaña denominada Mantegas.

Se continua hasta encontrar la majada de Belbín, donde se realiza el queso de Gamonedo, y si hay algún pastor, se puede comprar alguna pieza.

Se sigue atravesando el collado de La Llomba que, tras pasarlo, adentra cerca de las, ya cerradas, minas de Buferrera, desde aquí ya se ve, el emblemático Lago Ercina al que se llega por una senda perfectamente marcada.

En una suma, un agradable paseo de unos once kilómetros por una agradable pista, con muy bonitas vistas en todo el recorrido, haciendo un desnivel cercano a los 780 metros hasta llegar a los 1140 metros de altura de los Lagos.

Y para finalizar, típica fabada ..

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Algunas fotos.

La integral circular al macizo de los Siete Picos

Hicimos el recorrido, pero al revés, es decir, primero los Siete Picos uno a uno y después regresar por la senda Herreros, pues no, al bajar del Collado Ventoso llegamos hasta la pista de la República, seguimos hasta la pradera de Navarrulaque, donde está el famoso reloj solar de Cela, allí tomamos la bien indicada senda Herreros, pero a mitad nos perdimos, bajamos hacia Cercedilla, volvimos, cruzamos el río que baja al embalse de Navalmedio como pudimos, subimos a trocha y, después de 22 kilómetros llegamos al Telégrafo y bajamos al coche.

Vale, pues para hacerlo bien, el miércoles me subí de nuevo, sólo, y lo hice de manera correcta, aunque al volver no me subí cada uno de los Siete Picos, simplemente volví junto a cada uno de ellos, y esta vez no me perdí, así que ahora si puedo detallar la ruta.

Ruta que comienza en el mismo puerto de Navacerrada, a 1860 metros de altura, dejé el coche en el aparcamiento anterior a la Venta Arias y desde allí subí a la pista del Telégrafo, en invierno está cerrado el acceso por el tema de las ¿pistas de esquí o lo que sean?, en poco más de diez minutos llegué a la parte superior donde se juntan el telesilla y el telearrastre del Escaparate, que bonitas vistas hacia los pinares de Valsaín..

Ya, en llano prácticamente, se sigue por una amplia senda hasta las primeras rocas que con figuran la cima del Cerro del Telégrafo, inconfundible por la singular estatua de la Virgen de las Nieves. Después de subirlo y bajarlo, merece la pena trepar cada una de las cimas, volví a la amplia senda original donde hay una bifurcación, la de la izquierda nos llevaría a las paredes de escalada del Telégrafo y la de la derecha es la senda a seguir.

Iniciamos un pequeño descenso, para llegar en algo más de veinte minutos a la pradera de Siete Picos, el camino llega a un collado justo donde empieza la cuesta que nos llevaría a las cimas e los Siete Picos, por ella bajaremos al final del circuito, entre pinares. Nada mas iniciar la subida el camino se bifurca bruscamente hacia la izquierda, evitando el camino de bajada de la vuelta, el camino es ancho en suave descenso e inmediatamente veremos hitos y las marcas amarillas y blancas de la senda Herreros. Lamentablemente el camino ancho se acaba muy pronto para convertirse en un pequeño sendero más estrecho donde las marcas son escasas, pero donde hay hitos, importante ir viéndolos y no perderlos, cruzamos un pequeño arroyo, alguna subida y bajada suaves y, siempre, a través del pinar.

Unas rocas a subir, una plataforma con buenas vistas y un pequeño descenso hacia la izquierda por un claro, a cuyo final volvemos a girar hacia la derecha por zona de matorrales e, insisto, muy atento a los hitos y empezamos un fuerte descenso, a
nuestra derecha dejamos la curva interior de los Siete Picos, y seguimos por zonas rocosas hasta que la senda gira a la derecha dejando el descenso e iniciando un tramo más horizontal, a veces pasamos por el pie de las rocas de los Picos que bajan desde las cumbres.

De nuevo el camino pierde altura, pasamos por la zona más intrínseca del camino, atención a los hitos para no perder la senda, enseguida veremos el llamado Camino de la Pata de la Cabra que nos llevará hasta la mencionada pradera de Navarrulaque, donde tomaremos hacia la derecha la pista de la República que nos llevará hasta la Fuente de Antón Ruiz de Velasco, a la derecha del camino y antes de llegar al Puerto de la Fuenfría, aquí es donde empezaremos la subida hacia el Collado Ventoso, en esta zona la senda está marcada con puntos amarillos y rápidamente llegaremos a unos mojones de granito que delimitan las provincias de Madrid y Segovia, giramos a la derecha según subíamos, aquí las marcas amarillas se bifurcan, de frente se va a Navacerrada, a por el camino Schmid, y nosotros tomamos un sendero muy estrecho y angosto, con muy bonitas vistas nos lleva al pico de Majalasna, el primero de los Siete Picos, o el último, según se mire, desde aquí hasta el Collado del Telégrafo, donde iniciamos la travesía seguimos la senda que va dejando a nuestra derecha todos y cada uno de los Siete Picos y, si el día acompaña, es muy agradable subir cada uno de ellos hasta su cima, eso si, evaluando bien las posibilidades de cada uno.

En suma un trayecto de unas cinco horas, sin contar las trepadas a cada uno de los Siete Picos.

Las fotos de la actividad por Siete Picos y La Senda Herreros ... 

Fotos en blanco y negro de un recorrido anterior ... 

Un recorrido por la zona andina del desierto de Atacama

Ya conocía el desierto de Atacama pero por la zona de San Pedro de Atacama, ahora deseaba conocer más a fondo el desierto más árido del planeta y para ello había que irse hacia la zona de los Andes.

No me ha defraudado en absoluto, su paisaje, sus salares, sus termas, sus montañas, sus espectaculares anocheceres y amaneceres, el calor del día y el frío intenso de la noche.

La dureza de la vida en este desierto hace que día tras día el agotamiento del esfuerzo realizado sea mayor y el cansancio que se va acumulando te hace desistir de muchos objetivos, es un desgaste diario tremendo.

El vuelo a Santiago de Chile ( a través de Buenos Aires) lleno, como siempre en estas fechas, pero bueno, es inevitable, a la llegada a Santiago taxi al hotel, cena y a dormir, el segundo día lo dedico a conocer algunas zonas de Santiago que no conocía de anteriores viajes, la Avenida O´Higgins, Providencia, el centro histórico, la Casa de la Moneda, el Congreso, la Iglesia de San Francisco, la casa Colorada. la Plaza de Armas, la Catedral, el Mercado Central y sus parques, el O´Higgins, el Cerro de San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, y más que se me olvidan, una ciudad moderna, limpia, cómoda, me gusta.

Preparamos los dos 4x4 y salimos en dirección a Copiapó, 12 horas, los 4x4 muy cargados, sólo en agua cerca de 300 litros y nos faltó. Autovía hasta Coquimbo y después carretera, poco a poco el paisaje cambia el verde inicial al del desierto, dormimos en Copiapó, una pequeña ciudad agrícola que ahora está viviendo entre la aventura de los mineros y el Dakar que viene. Y al día siguiente se acabaron los hoteles, por las pistas de tierra del desierto llegamos a una especie de oasis, por un pequeño riachuelo que nace allí mismo, en la zona llamada Valle Chico, a algo más de 2800 metros de altura, vemos restos de animales muertos por los ataques de los pumas , cena y a dormir en las tiendas. Uno de los 4x4 se ha estropeado y hay que bajarlo a ver que le pasa, los demás nos quedamos, desayunamos y, primera paliza, un monte cercano con un desnivel de 750 metros a subir y, al bajar, pocas veces más tendremos esta opción, a lavarnos en el río.

Con los dos 4x4, de nuevo, salimos hacia la laguna Santa Rosa, a 3800 metros, espectacular, si el anochecer es esplendido viendo como la luna sale a través de las montañas, reflejándose en el lago, la noche es única, un cielo limpio que nos permite ver todas las estrellas posibles, las nebulosas, en fin un espectáculo y el amanecer es increíble, se escucha el silencio, los flamencos del lago aún duermen, las familias de guanacos se acercan a pasar el día en el lago, hasta un zorro se nos acerca a la cabañita que tenemos como refugio, poco a poco pierde el miedo hasta que como de nuestra mano. Estamos solos en el desierto, subimos al pico Maricunga (o Siete Hermanos), a 4900 metros, ¡lo que cuesta caminar a esa altura!, bajamos y, sorpresa, ha llegado otro 4x4 con unos mejicanos que tienen una escuela de buceo en la Riviera Maya y quieren batir el record de buceo en altura en una laguna desconocida que dicen está a 6300 metros, buena gente y buena amistad con ellos, volveremos a vernos en Cancún, sin duda.

El viaje hacia la Laguna Verde a través de un interminable desierto es, por árido y duro, encantador, allí a 4200 metros en sus estanquitos del agua caliente de las termas nos relajamos y ¡nos lavamos!, el color de la laguna y de su salar es brutal, una maravilla.

Nos hemos quedado casi sin agua, la ciudad más cercana es Copiapó, a siete horas en el 4x4, nos bajamos dos a comprar algo, no me lo puedo creer, atascos en Copiapó, ahhhh, claro es Navidad y el consumismo también ha llegado aquí.

El siguiente paso es llegar al refugio que se ha construido junto a los restos del antiguo, y quemado, refugio Murray, a 4350 metros de altura, mal, está mal conservado, abandonado, bueno, pasamos la Nochebuena con sorpresa, ¡tenemos jamón, paletilla, vino tinto chileno y champán!, un lujo en el desierto.

El día de Navidad lo celebramos subiéndonos Barracas Blancas, a 5700 metros.

Por la noche llega Elías, un burgalés que se está recorriendo el desierto en una bici, toma ya ..., se acaba de hacer un desnivel de cerca de dos mil metros en el día, está destrozado.

Al día siguiente, palizón, el pico-volcán de San Francisco, a 6086 metros, junto al paso fronterizo del mismo nombre entre Chile y Argentina, un secarral, una subida durísima de 1400 metros de desnivel, un pasito pa´alante y otro p´atras, volvemos reventados, no recuerdo ni que cenamos, ni siquiera si cenamos, se que me metí en el saco y me olvidé del mundo.

La subida al refugio ¿? de la Universidad de Atacama a 5200 metros, hundiéndote en la arena del desierto al andar, pero, al llegar allí y poner las tiendas, la arena te entra hasta en las cejas, el frío por la noche de quince grados negativos es agotador, ¿agua? ¿y eso que es?, a por cierto cerca de allí pasa un arroyuelo de color tierra, procedente del deshielo que no se puede tocar ¡tiene arsénico!. Al día siguiente, Rodrigo, uno de los mejicanos se baja, tiene principio de mal de altura, dice que intentará volver pero no lo hace, su compañero Fer, al día siguiente en la cabaña C. Tejos a 5900 metros, se marea, se cae al suelo y hay que ayudarle a bajar de inmediato, tiene principio de edema pulmonar.

La Nochevieja la paso en Laguna Verde junto a los controladores de la laguna y los Carabineros del puesto cercano, ¡hasta marisco para cenar!, vino, champán y baño nocturno en una de las termas ¿que mas se puede pedir?.

Para finalizar bajada hasta el pueblo costero de Caldera, con una maravilla al lado que es Bahía Inglesa, aguas transparentes sobre una finísima arena blanca.

Bueno, genial.

Las fotos de la actividad .... 

Más fotos del anterior viaje por San Pedro de Atacama ...

En el Collado del Cuco

Alguna actividad para este sábado, la semana pasada en Pirineos, Rafa y yo nos decidimos a practicar un poquito en la zona del Collado del Cuco.

Quedamos a las 9, subimos al aparcamiento de Navacerrada ¿es verdad ese rumor de que el Ayuntamiento de la Granja quiere cobrar por aparcar arriba?, si es así, ¡lo que faltaba!.

Esta cerca del aparcamiento, se llega desde el parking del puerto de Navacerrada, saliendo hacia la pista de esquí, dejamos a la derecha el albergue, seguimos por el sendero que nos lleva al collado de descenso marcado hasta llegar al collado existente en la cuerda de Las Cabrillas. Desde allí, bajamos hacia la famosa fuente, ahora con un nuevo cartel que la denomina como de la Caña, donde nace el tubo que da nombre a la senda que nos llevaría hasta el mirador de La Barranca y en poco más de media hora hemos llegado a su acceso.

También se puede subir desde el aparcamiento de La Barranca, la ruta nace en los aparcamientos frente al Hotel de La Barranca (podemos recordar que en él se concentró la selección española de futbol para el Mundial del 82, dejamos, siguiendo por la amplia pista, a nuestra derecha los dos pequeños embalses con los nombres de "Ejército del Aire" y de "Pueblo de Navacerrada", pasamos el área recreativa y seguimos hasta llegar a una desviación hacia nuestra izquierda, justo en la Fuente de Mingo, senda que irá marcada en blanco y amarillo y que nos llevará, en un total, desde el aparcamiento, de hora y media hasta la base misma del Collado del Cuco.

Tiene una zona inicial de fácil acceso junto al camino que nos lleva a una cresta, desde la que se puede rapelar bastante bien, una pequeña grieta y una cresta bastante bonita, aérea hacia la otra vertiente, un descenso al final de la arista, y por la parte de atrás, una zona de escalada con vías de todo tipo, malequipadas, semiequipadas y desequipadas, por tanto, un buen sitio para el cacharreo.

Sin una definición más o menos estructurada, por lo que he visto, las vías pueden ser unas 11 o 12 vías, algunas de grado alto ( 6º y 7º, altos para mi) y alguna otra de grado V+.

Y por todo el risco, aparte de estás, hacia la derecha hay bastante pared donde se pueden hacer más vías de cacharreo.

Un buen día de prácticas.

Las fotos de la actividad .... 

La Vía de la Cruz en Olvena

Tenía ganas de hacer alguna vía ferrata y esta nos sirvió a Rafa y a mi para hacerla y además compenetrarnos un poco en el tema de hacer crestas y asegurarnos.

En un principio la idea era hacer la cresta de la Cruz de Olvena, una arista bastante aérea con pasos de V+, pero el mal tiempo, y sobre todo la lluvia, nos hizo desistir, bueno, no hay mal que por bien no venga, desde el mismo lugar sale esta vía ferrata.

Se deja el coche en la N-123, en un ensanchamiento de la carretera a mano derecha, antes de entrar en un túnel, viniendo desde Graus hacia Barbastro, en la zona donde se encuentra la indicación del Puente de la Sierra. Este puente está a más de 30 metros de altura del angosto cañón del Ésera, construido en el siglo XIII, aunque algunos lo datan de la época romana.

Para llegar al pie de la vía hay un camino de entre cinco y diez minutos cruzando el puente, la vía sale hacia la izquierda del camino y tiene un desnivel algo mayor de 200 metros, puede hacerse, calculo en poco más de una hora, nosotros, salvo en la travesía final, íbamos practicando encordamientos y aseguramientos de primero y de segundo, evitando el usar el pasamanos de cable.

Nos llovió durante la subida, lo cual con la piedra muy resbaladiza nos hizo tomar el máximo de precauciones, una vía no muy difícil se complicó un poquillo.

Desde el principio la vía transcurre por el centro de la canal, al principio más ancha y holgada y, en su zona final llegamos a una canaleta estrecha y cerrada por paredes donde parece que la vía se termina, no, no es así, giramos hacia la izquierda, destrepamos un par de metros, que enseguida volvimos a subir, flanqueamos por una fácil arista, una trepada de unos veinte metros, y al final de la misma, un pasito algo complicado por la lluvia para llegar a una travesía algo volada y equipada con grapas, algo separadas para los que somos de brazos pequeños, pero bueno, también hay cable y no se pasa mal.

Al final, el mirador de Olvena, precioso, la lluvia nos deja ver algo hacia el Santuario de Torreciudad, pero sobre todo, las vistas del río Ésera son únicas.

El descenso se hace caminando hasta el pueblo que está junto a la cima; desde el mismo, cerca de la ermita del Cristo, una calle hacia la derecha nos conduce a unas marcas GR que nos bajan hasta el puente de la Sierra en poco más de media hora.

Las fotos de la actividad.

Siete Picos entre la niebla

Es una silueta única, es la montaña en si para los madrileños, es nuestra montaña. De antiguo, desde siempre, a pesar de los múltiples nombres que ha tenido, la Sierra del Dragón, La Peña Caballera, etc... Sigue siendo el faro de la Sierra del Guadarrama, de humilde altura, poco más de dos mil metros, pero reconocibles desde cualquier lugar.

¿Son Siete Picos?, si, en cuanto a su nombre, entonces ¿porqué siempre nos salen seis al contarlos? ¿será porqué el primero es el único de menos de dos mil metros o será que por sus 1935 metros, en lugar de denominarle con su nombre de pila, Primer Pico se le llama como su pradera cimera, es decir Majalasna.

Hoy me he sentido mal, como siempre al empezar su recorrido, la maldita y sin fututo ¿estación de esquí?, que arranca detrás de la Venta Arias, bloqueando el paso como siempre por todos lados, ¡pero bueno! ¿la montaña no es libre? ¿cómo permitimos que se nos bloquee de esa manera?, en fin.

Pensaba que había más nieve y no, no, la lluvia se la ha llevado casi toda, mi plan inicial de fotos ¿se ha ido al garete?, no, esta montaña es tan bella que, a pesar de la niebla y la lluvia o, mas bien, gracias a la niebla y la lluvia, me ha brindado unas posibilidades de fotos magníficas.

Detrás del Telégrafo, un camino ancho lleva entre piornales, enseguida, a la base de la primera de las cimas de la ruta, el Alto del Telégrafo, de 1,969 metros y en cuya peña más alta se descubre a la Virgen de Las Nieves.

Nada más bajar llegaremos al Cerro del Telégrafo con sus 1.978 metros, un pequeño descenso y ya estamos al pie de una amplia pradera donde, en tiempos, existió un refugio del Club Alpino Español.

Inmediatamente, una esforzada pendiente que, con varios caminos, que siempre nos llevan a la cima atravesando un bonito pinar hasta llegar al séptimo pico con sus 2138 metros de altura.

Hacia el norte, el camino se dirige al próximo, el Sexto con 2.117 metros, y enseguida, el camino que desciende por la ladera norte, alejándonos del Quinto Pico con sus 2.107 metros.

El Cuarto, de 2.090 metros, quizá el más complicado de los Siete para acceder a su cima.

Nos vamos hacia él, algo más alejado Tercer Pico, de 2.094 metros, con una oquedad entre sus rocas conocida como la Ventana del Diablo.

Al cercano Segundo Pico, de 2.089 metros, se sube por un camino rocoso que separa el cono final en dos cimas.

Al final, llegada al Collado Ventoso, desde donde puede continuarse para alcanzar la cima del Primer Pico, o de Majalasna y desde aquí regresamos a Navacerrada por el conocidísimo Camino Schmid.

No es la primera vez que hago esta zona, pero siempre disfruto en estos parajes.

Una colección de fotos en blanco y negro de los preciosos Siete Picos ...

Ardonés

Ya está hecho hielo en Ardonés, ya se puede escalar a pesar de estar en primeros de Diciembre, ha habido buenas nevadas y anoche, en Benasque, tuvimos catorce bajo cero, puuffff ...

Subimos en coche pasando Cerler en la carretera que nos lleva a Ampriu, y en una gran curva, a la izquierda veremos un aparcamiento, crampones, arnés y a andar un poquito, poco más de quince minutos, por una pista que, enseguida nos lleva a una granja que dejamos a mano derecha, el camino sigue en descenso suave hasta ver una pequeña presa para el agua del deshielo, y enseguida, hacia la derecha una buena subidita por un PR señalizado con palos, pequeña travesía y, enfrente de nosotros la cascada de Ardonés, la zona del Boom (unos dicen Boom, otros Bom, otros ...), me quedo con Boom. Preciosa, no hay nadie, estamos solos. Cruzamos el río bajo la cascada y ya estamos aquí.

La orientación es N-NO, lo que a una altura de 1800 metros lo convierten en una de las zonas más frías de la zona, además de la orientación, de la exposición al viento del norte y de que no le da el sol.

Aúnque oimos el ruido del agua en algunos puntos, detrás del hielo, metemos el primer tornillo y no sale agua, fantástico.

Para arriba, cuerdas desde una reunión ya equipada arriba y a darle, subidas, descuelques, cambiar tornillos de sitio, reuniones, buena practica, nos hace buen día, para mañana se anuncia peor.

Bajada a Benasque y cervecita antes de la cena.

Las fotos de la actividad ...

Otra vez por Peñalara

Se inicia la temporada, paquetón de nieve en Peñalara, ya en Noviembre, este año promete, y a la próxima semana se anuncian más nevadas, perfecto.

Aparcamos en Cotos y a las nueve menos cuarto ya estamos hacia arriba, llegamos a la Laguna de Peñalara ¿por donde subimos? por la Canal de la Ceja, no, mejor por la de la derecha, vale, hasta arriba, llegamos a Dos Hermanas, espectacular, subimos a la cima de Peñalara y un montón de gente, arista de Claveles, está preciosa, Pico de Claveles, bajada hacia la laguna de Los Pajaros y, oye mira, antes hay una pendiente bonita, por ahí que nos metemos.

Camino hacia el Zabala, las paredes de debajo de Claveles están espectaculares, mira esa pared para el próximo día, no mejor aquella canal, mejor mira aquel corredor, ... que increíble, está espectacular.

A disfrutarlo.

Las fotos de la actividad.

Peña Golosa

Cuando decidí hacer el pico más alto de cada comunidad autónoma me encontré con que en algunas comunidades existía la discusión entre dos montañas por ser la más alta ya que la diferencia de altura es tan insignificante que conduce a la duda.

En el caso de la comunidad valenciana la discusión no es por la altura es por otros factores, unos indican que Peña Golosa, con sus 1814 metros de altura, está en pleno en la comunidad y que el alto de las Barracas al estar en el Rincón de Ademuz esta desgajada, otros que el Alto de Las Barracas es más una meseta que una montaña y que Peña Golosa si lo es, etc., en fin, que entre esta dualidad y la fama de Peña Golosa como montaña de escalada clásica, decidí hacer, también en este caso, las dos.

Viernes salida hacia Vistabella del Maestrazgo, antigua aldea musulmana, ya había oído de la belleza de este pueblo y no me ha defraudado, Vistabella está situada en el macizo de Peñagolosa muy cerca del límite con la provincia de Teruel. a 72 kilómetros de Castellón y es la ciudad más alta de la comunidad valenciana con 1.249 metros de altura.

Y para el sábado temprano, se anuncia mal tiempo a partir de media mañana, y así se cumplió, salí hacia la Ermita de San Juan de Peñagolosa, a diez kilómetros de Vistabella y dejé el coche en una zona de aparcamiento a unos diez metros de la ermita. Allí y por la pista forestal que sale hacia la izquierda, una subida muy cómoda, por pista de unos cuatro kilómetros, algunos pueden subir con coche por esta pista, el mío no, seguro que daría con los bajos en las piedras. Hay una opción de subir por otro sendero señalizado que después de cruzar un pequeño barranco y atravesar un pinar lleva al mismo punto, pero esta opción, más bonita, la conocí al bajar.

Al llegar a los cuatro kilómetros de pista, se cruza una cadena que, ya si definitivamente, impide el paso de los coches que lleguen hasta aquí, la senda de subida por un sendero, sin hitos pero muy evidente que empieza unos metros más allá de la cadena, cruzamos cerca de un desvío señalizado que nos llevaría a la cara oeste del Peña Golosa donde están las vías de escalada clásica. Siguiendo por el sendero se llega hasta un pequeño refugio vivac, y por detrás del mismo, sigue la senda hacia la cumbre, en otros cuarenta y cinco minutos pasados.

La cima se divide en dos, una, la primera y principal la norte donde hay un puesto de vigilancia y un centro meteorológico y la sur con una "bonita" colección de antenas, entre medias el barranco que, hacia el oeste nos enseña las vías de escalada, sobre todo la evidente llamada el Diedro de V+ y cinco largos, espectacular.

Fotos, mucho viento y pocas vistas, una lástima ya que esta cima tiene fama, entre otras cosas, por las vistas, hacia un lado el mar, llegándose a ver las costas de Tarragona, y hasta el pico de Aitana en Alicante y hacia el interior las cercanas sierras de Javalambre y Gudar en Teruel.

La bajada por el mismo sitio, pero la llovizna que ya empezó, hacia que las muy lavadas piedras se convirtieran en un peligro por lo muy deslizantes que se volvieron.

Al llegar abajo, ya si, con más tranquilidad y lluvia por fuera, visité la ermita de San Juan de Peñagolosa, hay también un restaurante y una hospedería convertida en albergue en donde se puede dormir, pero no está abierta todo el año.

Las fotos de la actividad

Puig Major

Accedí desde Pollensa, por la carretera MA10 en dirección a Soller, preciosa vía; a veces plagada de ciclistas que tienes que ir sorteando; a veces, al ser muy estrecha, con autobuses que ocupan toda la vía, sobre todo en las curvas, y tienes que frenar para que no te saquen de la carretera; a veces con conductores acostumbrados a las autopistas y que no saben conducir por carreteras de montaña; a veces con conductores de rally, que en las curvas se creen que la carretera es suya y las recortan sin pensar que alguien puede venir de frente. Pero aun así, merece la pena, las vistas espectaculares a un lado y a otro, la vegetación, fantástica y al pasar el Coll de Femenia, a 515 metros de altura, la primera vista del Puig Major es sorprendente. Eso si, hay que echarle una hora desde Pollensa hasta el control militar del EVA 7 en el kilómetro 35.4, a 875 metros de altura, en dirección a Soller.

Bien salí desde Can Picafort, playa donde dormí, fui hasta Pollensa y desde allí, hacia arriba hasta el kilómetro 30 donde está el primer túnel, de unos doscientos metros, a la salida, el embalse de Gorg Blau y unos pocos kilómetros más, el embalse de Cúber, un kilómetro largo y llegué al complejo militar donde el Cabo 1º que me gestionó los permisos salió a atenderme, amabilísimo, ofreciéndome incluso el dejar el coche aparcado en el complejo, no lo hice así, ya que el segundo túnel, el de Monnáber tiene 400 metros, totalmente oscuros, además voy casi de negro, muy estrecho, el riesgo de que me atropellen es grande. Explicaciones de por dónde puedo y no puedo pasar, que puedo y que no puedo fotografiar, quién me esperará arriba y todo ello con una amabilidad exquisita, no puedo por menos que reflejarlo aquí, lo mismo que la persona que me esperaba en la cima, desde aquí, gracias a todos por vuestras atenciones.

Paso el túnel de Monnáber y, nada más salir, a izquierda y derecha, elegí el de la derecha, a 830 metros de altura, aparcamientos donde dejar los coches y contemplar el paisaje hacia el mar, hacia Sa Calobra. Bajo cerca de 500 metros lineales, descendiendo hasta el kilómetro 37.7, a 810 metros de altura, donde hay un puente y junto a él, a la derecha de la carretera, se inicia el camino de ascenso hacia la Coma de N´Arbona.

Suave pendiente al principio, por una zona boscosa y haciendo algunas revueltas. Enseguida se cruza un pequeño torrente, normalmente seco, y durante un tramo, se asciende paralelamente al torrente. Salgo a un terreno ya despejado y el camino se hace más empinado con dirección a un collado a 1190 metros de altura situado al N.E.

El desnivel se acentúa y la senda se sube en zig-zag, está reforzado en algunos tramos por bancales de piedra que lo sustentan. Se pasa junto a un nevero, conocido en Mallorca como "casas de neu" que se construían con muros de piedra, situado en la base de la muralla rocosa que forma la Sierra de Son Torrella, a mi derecha, a cuya pared hay que pegarse, continuo subiendo hasta otro nevero, algo más profundo y también bastante bien conservado. A la izquierda N.W. se ve la Peña del Migdía de 1355 metros de altura y, hacia el valle, el pueblo de Fornalutx.

Se llega ya a la parte alta de una especie de embudo invertido que hace la Coma de N´Arbona, ya cerca del collado al que se llega fácilmente a 1190 metros de altura, en unos 45 minutos desde que se deja el coche aparcado.

Los bancales y los neveros están hechos con la técnica de pared seca, así llamada debido a que sólo se usa la piedra para su construcción, esta antigua técnica es muy usada en Mallorca tanto en bancales de contención como en linderos de propiedades.

Al llegar al collado aparece el Puig Major con un radar de vigilancia aérea en su cima y varias antenas e instalaciones militares. Se ha llegado a la carretera que llega desde la base militar de Son Torrella y por ella se llega a la cumbre en hora y media.

Desde la cumbre, al Este el Puig Massanella de 1365 metros, al noreste el vértice geodésico del Puig Major que no está en la verdadera cumbre sino en otra secundaria a la que no está permitido acceder al norte el Morro d´en Pelut y la Mola de Tuent y, en la costa, Sa Calobra, hacia el Sur Oeste la Peña del Migdía de 1355 metros.

La bajada la hice por el mismo camino que en la subida.

Los permisos los gestioné en el EVA 7 del Ejercito del Aire, actualmente en el teléfono 971637017 a través del Cabo 1º encargado de gestionar estas autorizaciones y de quién no obtuve más que amabilidad y colaboración. En cuanto al permiso de Medio Ambiente se gestiona a través del Gobierno de Baleares, Consejería de Medio Ambiente y Mobilidad, Espais de Natura Balear. En ambos casos se debe iniciar la gestión con, al menos tres semanas de antelación.

Las fotos de la actividad.

El Cañón del Guadalix

Una de las primeras experiencias en BTT del grupo y que me ha servido para aficionarme más aún, si puede, a la BTT.

Quedamos el sábado por la mañana en Guadalix en el Ayuntamiento, sin problemas para aparcar, era aún muy temprano y, poco a poco, nos juntamos los cuatro, Paco, Félix, Fer y yo.

Comenzamos la ruta justo en la plaza del Ayuntamiento, bajamos por la antigua carretera, donde tomamos, hacia la izquierda el inicio del camino, ya junto al río Guadalix, primeras subidas y bajadas hasta llegar a la pista del Canal de Isabel II, continuas subidas hasta llegar al embalse de Pedrezuela, desde aquí lo mejor.

Primero atravesamos una valla verde que estaba cerrada, bicis por encima de ella, cruzamos el dique del embalse.

Cojemos una zona asfaltada y en unos ochocientos metros tomamos un camino a la derecha que nos lleva hasta Pedrezuela, nos perdemos un poco en el pueblo, buscamos la calle Madrid hacia la izquierda, seguimos de frente y llegamos a un cruce de caminos, hacia la derecha y, ale, fuerte y pedregosa bajada que nos lleva hasta una caseta del Canal de Isabel II, Félix se acuerda de la grieta de Tres Cantos y no se lanza en plan kamikace.

El sendero junto al río y tomamos el precioso cañón, al final del mismo llegamos al sendero por el que iniciamos el camino y que nos lleva hasta las inmediaciones de San Agustín de Guadalix. En la parte final del sendero me doy una rozadura con unas zarzas.

Resultado una buena mañana con una distancia de más de 32 kilómetros, un desnivel acumulado de 650 metros en un tiempo algo más de tres horas y media.

Las fotos de la actividad

Por el rio Moros en bici

El camino circular por la vertiente del río Moros desde Gudillos, con una distancia teórica a recorrer de 37,79 kilómetros que, por mor de los despistes de los magos del GPS se convirtió en poco más de 40. Salimos desde una altura de 1282 metros para llegar hasta los 1663 para hacer un desnivel total de 610 metrosen algo menos de 4 horas.

El grupo de los mataillosporlabici, cada vez me gusta más el nombrecito, se va ampliando, hoy se nos unió Carlos, que terminó hecho unos zorros el pobre, nada Carlos a comprar equipo, a gastarse el dinerillo.

Quedamos a las 9 en Gudillos, se llega fácil, bajando del puerto de los Leones, nada más llegar a San Rafael, primer giro a la derecha, nuevamente el primer giro y hasta llegar directo a las cuatro casas que componen Gudillos, rodeadas de las cocheras del mantenimiento de la autopista.

Una preciosidad de recorrido.

Las fotos de la actividad

El recorrido según el GPS de Fer

El vídeo de Paco

Pico Revolcadores y Caravaca de la Cruz

Cada comunidad tiene su pico más alto y el de Murcia es el Pico del Obispo, más conocido como Revolcadores con sus 2014 metros de altura, situado en la Sierra Seca, una más del Sistema Bético, en el extremo occidental de la comunidad murciana. Se compone de una meseta que separa los dos picos Revolcadores, el Norte con 2014 metros y el Sur, con 1999 metros.

Llegué a Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades santas con el privilegio de Año Santo en perpetuidad, ya tenía ganas de conocerla y no me defraudó en absoluto, desde el Castillo Santuario de la Vera Cruz empezado a construir en 1617, a donde llegan los peregrinos a conocer la reliquia de la Cruz de Caravaca, pasando por su bello Barrio Medieval o la Iglesia de El Salvador o el pasear en la noche por su Plaza Mayor.

Salí de Caravaca para subir el Pico Revolcadores, tomando para ello la carretera C330 que pasando por Barranda llega hasta El Entredicho donde se desvía hacia Cañada de la Cruz a una altura de 1273 metros, al pasar la Iglesia de Cañada la carretera se bifurca en dos, a la derecha, sin indicar, la desviación a Los Odres y a la izquierda la que debemos tomar, en realidad una pista asfaltada que, nada más salir del pueblo tiene a la izquierda una pista, también asfaltada, que nos llevaría a la Sierra de la Taibilla. No la tomamos y seguimos de frente, durante unos ocho kilómetros hasta llegar al Puerto Alto, a 1505 metros de altura, aquí, al menos en el 2010 no se más adelante, se acaba el asfalto y la pista continúa sin asfaltar, coincide con un pequeño aparcamiento a la derecha, donde vemos perfectamente los dos picos Revolcadores a nuestra derecha y a nuestra izquierda la Peña de Moratalla.

Unos veinte metros antes de donde dejamos el coche sale, también hacia la derecha, este, una pista forestal que, más o menos, en un kilómetro tiene a su derecha el inicio de una senda, bien indicada con dos hitos grandes. Este sendero se interna por un pinar que no abandonaremos hasta cerca de la cima. El camino, bastante pedregoso, pero evidente y con bastantes hitos, hasta llevarnos a una cresta entre dos barrancos. Pasamos algunos resaltes, hasta ver a nuestra izquierda el vértice geodésico del Pico Norte de Revolcadores, desde el aparcamiento hasta aquí tardé alrededor de una hora y quince minutos, con un desnivel de 508 metros.

En la cima una foto y nada más, viento, empieza a nevar alternándose con la lluvia y abandono mi proyecto de caminar por la meseta que une los dos picos para llegar al Sur, es un paseo sin mayor dificultad, pero el tiempo lo hace desapetecible.

La bajada por el mismo camino y al ver que la lluvia arrecia lo bajo corriendo, tal es el bajísimo grado de dificultad, y llego de nuevo al coche en otros treinta y cinco minutos Bueno como montañismo tiene poco que resaltar, como paisajes, en lo poco que vi, merece la pena y, como fin de semana por Caravaca de La Cruz, recomendable.

Caravaca es también la ciudad de las iglesias una a resaltar es la renacentista de El Salvador y, a sólo dos kilómetros están las Fuentes del Marqués con un bonito manantial y una sorprendente distribución a través de acequias, y donde se encuentra una edificación del siglo XVI, el Torreón de los Templarios.

Las fotos de la actividad

Torre Blanca

¿Cuál es el verdadero techo de Cantabria?, bueno, pues ahí está una de las discusiones que existen en algunas comunidades para decidir que pico es el más alto, en este caso la duda está creada entre Peña Vieja, se le atribuyen 2614 metros de altura y Torre Blanca a la que se le dan 2609 metros, sin embargo algunos trabajos, validados por el IGN, dan validez a estudios que indican que Torre Blanca es 2,17 metros más alto que Peña Vieja, o sea 2616 metros de altura, luego si quieres hacer el más alto de Cantabria, lo mejor para evitar discusiones, hazte los dos, y así lo hice.

Para hacer, en este caso, directamente Torre Blanca, me fui el día anterior hasta Espinama y dormí en el Hotel Remoña, siempre que vengo a esta zona duermo en éste, costumbres y un consejo, desde antes de Potes no hay ninguna gasolinera, ojo, ya me ocurrió una vez y gracias a Jesús del Hotel Remoña, que tiene una pequeña reserva para él y que me dió cinco litros, pude no tener una desagradable sorpresa.

El teleférico de Fuente Dé sube un desnivel de 753 metros, desde 1070 metros hasta los 1823 de la estación superior, llamada El Cable, en cinco minutos y ahora, (tampoco creamos que en verano tiene un horario amplio) el primer teleférico sube a las diez de la mañana y el último baja a las seis de la tarde, arriba la cafetería no funciona hasta bien entrada la mañana, abajo tampoco, me parece un horario excesivamente escueto, teniendo en cuenta que el refugio de Cabaña Verónica está cerrado, a pesar de que te deja un pequeño vivac, y el hotel refugio de Áliva también, solución, subí preparado y cargado por si tenía algún contratiempo y tenía que pernoctar allí, por otro lado la información de estado de nieve de la web del CANTUR cántabro no existe, así que, ale, por si acaso también crampones a la mochila. Además la subida por la Canal Jenjuda, (normalmente entre una hora y media y dos horas) solución para salir antes y ahorrarte un par de horitas, está mal, muy mal, debido a las últimas lluvias que arrastraron varios torrentes de piedra y que han dejado bastante impracticable esta opción.

No conocía la zona desde Cabaña Verónica, y como que algunos le dan un tiempo de cuatro horas para subir y no sabiendo si el estado de placas de hielo sería bueno o malo, salí un poco tenso, ocho horas de margen pudiendo tener algún error son muy pocas, primer teleférico, (caro incluso para federados, 13,15€ ida y vuelta) y rápidamente, desde la estación superior del cable a caminar, coincidiendo con Diego de Cabezón de la Sal, por una amplia pista hacia la Horcadina de Covarrobres, donde hay una desviación hacia la derecha que nos llevaría al refugio de Áliva y a la que nos asomamos para hacer algunas fotos rápidas, sin parar y a buen paso seguimos hasta la Vueltona a 1950 metros, donde se empina el camino hasta llegar al Collado de la Canalona, desde donde, hacia la derecha, parte el camino que sube hacia Peña Vieja y de frente, flanqueando la cara sur de la Torre de Horcados Rojos llegamos a otra bifurcación que, a la derecha, nos llevaría al collado de Horcados Rojos, desde donde la subida a Horcados Rojos es fácil, y a la izquierda nos lleva a Cabaña Verónica a 2345 metros, un trecho que desde El Cable se hace normalmente en una hora y tres cuartos nosotros lo hicimos en hora y cuarto.

Un tentempié rápido, un trago de agua y desde detrás de la Cabaña, en dirección oeste, siguiendo hitos y marcas rojas redondas sale el camino, en unos cien metros, hay que estar atentos, ya que veremos, fijándonos bien, dos sendas de hitos, una, que es la que pierde, al principio, menos altura, que es la que tomamos y otra, un poco a nuestra derecha que es le correcta y que nos llevaría a la Collada Blanca a 2370 metros, dejando a nuestra izquierda la depresión de Hoyos Sengrós y la que tomamos hacia la izquierda tiene también una collada, aunque mas estrecha, lo que nos hizo equivocarnos, que deja a la derecha Hoyos Sengrós, pero es que además, el camino erroneo ti

ene a su izquierda otro jou, resultado, la subida la hicimos por este camino erroneo a nuestra izquierda, no tiene mayor dificultad, es la senda que lleva a Tiro Llago, pero casi al final tiene un, poco señalado y mal visible, caminito por pedreras que te une, antes de la trepada a la cima de Torre Blanca, con el camino correcto.

Se ve que, a pesar de este error, le dimos fuerte ya que hicimos cumbre en tres horas, a mi me dió un desnivel de 840 metros desde la estación superior de El Cable hasta esta cima.

Que buen día en la cumbre, con sus dos buzones, que vistas, hacia el sur, por un lado Tiro Llago, Madejuno, el Llago Cimero y la vega de Liordes y más al fondo la sierra Palentina con el Curavacas, el Espigüete, por otro lado, hacia el oeste la arista que nos llevaría al Llambrión que se ve perfectamente detrás de Tiro Tirso ya, con sus 2640 metros, mas alto que Torre Blanca, pero está en Asturias y más atrás el precioso Llambrión y mirando hacia atrás de izquierda a derecha, hacia el Norte, en primer término el Tesorero que, desde aquí pierde su apariencia piramidal y detrás, de izquierda a derecha, Cabrones, Torre Cerredo, Horcados Rojos, Picos de Santa Ana y Peña Vieja y entre ambos, al fondo, la Morra de Lechugales y hoy, fantástico día, al fondo el Cantábrico, no da para más, tenemos que bajar no sea que, si tenemos algún problema, no lleguemos bien al teleférico, decidimos bajar por que hubiese sido el camino normal de subida por Collada Blanca y así lo hicimos, la secuencia de fotos de esta alternativa la he puesto al revés para simular la salida desde Cabaña Verónica hacia Collada Blanca, ya desde cien metros más allá de Cabaña Verónica se distingue perfectamente la arista previa a Collada Blanca, arista no dificil pero que se puede hacer además por su flanqueo izquierdo, todo el camino es evidente desde abajo y esta bien secuenciado de hitos.

Bueno, al final, en poco más de cinco horas estábamos en el teleférico, bajamos a Fuente Dé, cervecita y abajo.

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Collado del Mosquito en BTT

Hoy hemos decidido darnos como oficial el nombre de Mataillos por la bici, se trata de hacer una circular que, saliendo desde Montejo de la Sierra a 1056 metros de altura, nos lleve hasta el Collado del Mosquito, en sus 1829 metros, y desde allí, bajar a HorcaJuelo de la Sierra para, en su salida hacia Montejo, tomar una pista forestal que nos llevaría de nuevo hasta un poco más arriba de Montejo, desde donde, tras una pequeña bajada, volver hasta los coches. Se trata de una pista en buen estado que da acceso a las zonass más altas de la Sierra del Rincón, al norte de la Comunidad de Madrid, pista para uso de ganaderos, agentes forestales, retenes de incendios, etc., esto explica que, al principio tuviesemos que sortear tres puertas.

Empezamos a las 09:30 y desde el inicio, cuestas hacia arriba, buena pista, en algunos sitios demasiado pedregosa.

La subida hasta el puerto de El Cardoso, a 1358 metros, se nos hace algo durilla, no hemos parado de subir desde Montejo de la Sierra, pero las subidas no han sido excesivamente pendientes, los últimos cien metros, más o menos, han sido por asfalto.

A partir de este momento dejamos el poco asfalto en el que hemos pedaleado, y nos internamos por una pista forestal, a la izquierda del indicador del puerto, enseguida la pista se bifurca hacia la derecha, la opción que sube todo recto tiene mucha pendiente, así que lo mejor será girar a la derecha y meternos en el pinar por la pista principal, por un tramo muy agradable y con una pendiente muy suave que se adentra en el valle.

Abajo a la derecha dejamos el famoso Hayedo de Montejo y por aquí, el jóven río Jarama.

A nuestra derecha los picos de Sangoy y más atrás el majestuoso Cerrón, con sus 2200 metros, algo más atrás, hacia la izquierda, la cuerda del Pico del Lobo.

Continuamos pedaleando y penando en la subida, sorteando piedra a piedra, grieta tras grieta, hasta llegar a una curva a la derecha partir de la cual se suaviza bastante la pendiente para acceder a un falso collado desde el que, al fondo, podemos ver la cuerda de la Cebollera. Un descanso para esperar a Peter, algo de fruta, un poco de bebida y de nuevo a la bici, ya de nuevo una buena empinada y no paramos de subir hasta el collado famoso.

Al llegar al Collado del Mosquito, a nuestra derecha sale la pista que nos llevaría hasta la cima del Tres Provincias, en lo más alto de la sierra de la Cebollera, no, mira no, ya llevamos una buena paliza hoy, además no llevamos la ruta en el GPS, así que,tras abrigarnos un poco, hacia abajo.

La bajada espectacular, peligrosilla debido a la cantidad de piedras sueltas, algunas, por cierto, bastante grandes. Dos subidas entre medias, una larga y otra más corta, pero una bajada larga, al no llevar frenos de disco ya me dolían las manos y las muñecas de apoyar en el manillar, ¡cuanto me falta aún por aprender!.

Al poco, junto al río Madarquillos, aparece una bifurcación que obliga a que Fer, que es quien lleva el GPS, nos espere a los “lentos”, después de reagruparnos seguimos la bajada hasta llegar a una nueva cancela, al pasarla elegimos el camino a su izquierda que nos llevará al bonito pueblo de Horcajuelo de la Sierra, al salir de allí por una pista que sale hacia la izquierda de la carretera, enseguida una subida a su derecha ¡que subidón! donde todos, bicis a la mano y a empujar, hasta llegar a la primera verja que nos encontramos al subir, en la salida de Montejo, una pequeña bajada y, por fin, en los coches, nos cambiamos, Peter y Fer salieron rápido a Madrid, Paco y yo nos quedamos a tomar una cervecita.

Vamos, que empezamos a las 09:30 y terminamos a las 13:30 para hacer un recorrido de 32,69 kilómetros con un desnivel total acumulado de 888 metros, o sea cinco horas en total, según el GPD, de pedaleo cuatro horas y trece minutos, casi todo de subidas y poco tiempo aunque intenso, de bajadas.

Las fotos de la actividad.

El enlace con las fotos del grupo Mataillosporlabici

La ruta según el GPS de Peter en Wikiloc