Torreón de la Moneda en las Hoces del Cabriel

En los Cuchillares de Contreras, en las Hoces del Río Cabriel, el Torreón de la Moneda y la vía Espolón Oeste, un paraje de ensueño.

Para llegar aquí, en la A3, nos desviamos con dirección a Minglanilla, donde alcanzamos la antigua N3 de Madrid a Valencia, bajando hacia el pantano de Contreras, en el kilómetro 235 nos desviamos hacia la derecha por lo que era la antiquísima N3, hasta llegar a la venta de Contreras, unos metros más en el descenso y, hacia la derecha vemos la desviación hacia el rincón temático de multiaventura, por una estrecha carretera paralela al río Cabriel, con frecuentes escapes para dejar paso a los que vienen en dirección contraria, enseguida llegamos al centro, aparcamos los coches y por la pista del control del parque, no permitida a vehículos y, por donde a veces piden el carnet para poder acceder, llegamos, en unos veinticinco minutos largos, a un puente metálico que ya está en esqueleto, hay que atravesarlo y mejor tirar, ya aquí de cuerda, no es difícil, pero una caída al río es problemática.

Y así nos enfrentamos al último cuchillar, casi junto al alto de Contreras y separado de este por el Callejón de las Yedras, que es por donde bajaremos. Parece una prolongación del que forma la Torre Negra al otro lado del río.

La vía que haremos es la llamada Espolón Oeste, de algo más de 120 metros a lo que hay que sumar los 50 metros de arista cimera, con un muy elegante y bonito itinerario.

La aproximación la hacemos por una empinada pedrera, algo más de 30 minutos, que empieza inmediatamente a cruzar el puente metálico, hasta llegar al pie de la arista oeste del Torreón de la Moneda, en su parte izquierda y aquí comienza la vía con un primer largo de 25 metros , IV que arranca en una fisura muy marcada, que queda a la derecha del espolón, la fisura se supera a base de empotramiento hasta llegar a una pequeña repisa con la reunión equipada.

El segundo largo, también podríamos haber seguido y juntar estos dos ,largos en uno, pero teníamos dos cordadas delante y ya que no íbamos a adelantarles era mejor hacer trayectos más cortos, 20 metros, ya de grado V+, hasta llegar a un lomo donde hicimos la segunda reunión.

Para hacer el tercer largo, de 25 metros, quizá de IV-, continuamos por una plancha vertical con equipamiento para una nueva reunión.

De ella salimos hacia nuestra derecha, colgando un poquito sobre el patio, pero con buen agarre, para inmediatamente iniciar el cuarto largo, de unos 30 metros V, hasta llegar a otra reunión también equipada que es la salida hacia la preciosa arista cimera, de unos 50 metros IV+.

Al llegar a la cima, un equipamiento con parabolt en el suelo, fotos impresionantes hacia cualquier lado, pero el viento arrecia y amenaza tormenta.

Para bajar un destrepe, hacia la cara oeste, de unos 25 metros hasta ver una sabina en la misma roca, que, hacia nuestra izquierda nos facilita el rápel, hay cordinos fijos para organizar el rapel, muy vertical y de unos 30 metros justos, quizá con un pequeño saltito al final si no fuera por un buen pedrusco que nos evita ese metro que nos faltaría para una cuerda de 60, nosotros llevábamos de 70.

Continuamos la bajada por la empinada pedrera del Callejón de las Yedras, hay que seleccionar la vertiente que queda a nuestra derecha según rapelamos, es decir, si estamos mirando a la pared. Que preciosidad, hasta llegar al punto donde hicimos, en el final de la pared a nuestra izquierda la primera reunión, hay un maillón fijo que nos permite rapelar lo que sería el primer largo de subida (por ello no hay que guardar la cuerda después del rápel), hasta la pedrera de acceso, cinco minutos más de pedrera y ya estamos en el puente metálico y a casa.

Cervecita en el camino y, llegando a Madrid, tormentón de granizo, la autopista blanca y, por tanto, atasco.

Llevamos friends del 3 al 0.3, un juego de fisureros, 4 cintas de 1,20, 5 cintas expres largas y cuerda de 70 metros de 10.2.

Entre subida y bajada, travesía del puente metálico incluida, cerca de seis horas, puede hacerse en algo menos.

Ah, y de paso a ver si alguien me explica porqué en la zona valenciana de las hoces se permite escalar y en la zona castellano-manchega, de las mismas hoces no se permite.

Las fotos de la actividad .... 

El pico más alto de cada comunidad

Coleccionando cumbres, sin darme cuenta, ese empezó a ser mi objetivo.

Un día leí que alguien había subido la cima más alta de cada comunidad autónoma, me puse a repasar mis notas y vi que de las 17 ya había subido más de la mitad, bueno ¿y porqué no?, pues a hacer las otras ocho que me faltan, pensaba eso si, que seguramente alguna sería aburrida o falta de interés, nada de eso, la que no es interesante por la ascensión en sí, lo es por los paisajes, o por los pueblos cercanos, o por la ruta, o por la gastronomía, en suma me ha divertido.

Más aún, cuando empecé a informarme del techo de cada una de las comunidades, vi que en algunas había discusión entre dos cimas por unos pocos metros, pues nada, a por los dos, que no haya discusión y así me hice esta lista.

Andalucía, el Mulhacén con sus 3480 metros de altura, el más alto de la península.

Aragón, con el Aneto, emblemático, con su paso de Mahoma y sus 3404 metros de altura.

Asturias, el Torrecerredo, de 2650 metros y que, al tiempo, y al ser confluencia de dos comunidades, se puede asignar también a Castilla y León, bueno, en el caso de Cantabria del que está cercano, además hay más discusión aún, porqué también se le asignan o Peña Vieja con sus 2614 metros o Torre Blanca con sus 2609, cima a la que recientes estudios le dan ahora cerca de 2616 metros, bueno, pues subí los tres, y para que no quedase ninguna duda, asigné a Castilla y León el bellísimo Llambrión de 2645 metros.

Baleares, con el Puig Major, el último de la serie y con el que más dificultades tuve por las licencias a solicitar tanto a Medio Ambiente de Baleares como al EVA 7, ya que está ubicado dentro de un complejo militar del Ejercito del Aire.

Canarias, con el Teide de 3718 metros, el más alto de España y que hice desde el agua (playa del Socorro) hasta la cima, pasando por el refugio Altavista.

Cantabria, donde asigno el compartido TorreCerredo, pero donde insisto en la discusión entre Peña Vieja y Torre Blanca.

Y ya, en Vascongadas, el Aitxuri de 1551 metros, en la bonita sierra de Aizkorri.

Castilla La Mancha, el Pico del Lobo de 2274 metros con ese feísimo edificio en ruinas que hay en su cima.

Castilla León, como ya indiqué en Asturias, tiene el TorreCerredo con sus 2650 metros compartido con Asturias, aunque también le puede asignar el Llambrión de 2645 metros y, sin duda, por ser tan emblemático para los montañeros madrileños el Almanzor con sus 2591 metros.

Cataluña, la Pica d´Estats y sus 3145 metros, una preciosidad de ascensión, larga pero recompensa.

Levante, con el Pico Calderón o Alto de las Barracas de 1838 metros, lo hice a pie pero puede hacerse perfectamente en BTT, y al que uní la Peña Golosa de Castellón con sus 1815 metros para darle un poco de pimienta.

Extremadura, esa preciosidad de ascensión a El Torreón de 2400 metros, subiendo por esa maravilla que es el Arroyo Malillo y bajando por las bellísimas lagunas del Trampal y la Ceja.

Galicia, Peña Trevínca 2127 metros, en cuya cima sufrí un tremendo ataque de mosquitos que no sabía por dónde me venían.

La Rioja, el San Lorenzo de 2271 metros, o como destrozar una montaña con una estación de esquí.

Madrid, Peñalara, 2428 metros, escenario de tantas y tantas subidas que he tenido la suerte de poder hacer.

Murcia y su Pico del Obispo o de Revolcadores, de 2014 metros, sin poder dejar de visitar Caravaca de la Cruz.

Navarra con la Mesa de los Tres Reyes de 2450 metros, una belleza de aproximación y de ascensión.

Todas las ascensiones están detalladas en mi blog, y bueno, ahora a por nuevos proyectos.

Las fotos están en:

Mulhacén por el alto del Chorrillo:
Mulhacén por el Poqueira:
Aneto:
TorreCerredo:
Peña Vieja:
Torre Blanca:
Llambrión:
Puig Major:
Teide:
Pico del Lobo:
Almanzor, vía normal. Por su cara norte.
Pica d´Estats:
Calderón:
Peña Golosa:
Torreón
Peña Trevinca:
San Lorenzo:
Peñalara:
Revolcadores:
Mesa de los Tres Reyes:
Aitxuri:

Vía Ezequiel en La Cabrera

Mi primera vía de escalada clásica, cursillo incluido, con Fer, en Junio de 2007. Y allá que nos fuimos, quedamos a primera hora, en el restaurante que hay fuera de la autovía.

La aproximación es empinadita, muchos caminos, pero en tres cuartos de hora estábamos a pie de vía.

Esta vía debe su nombre a quién la inauguró, Ezequiel Conde, junto a J. Domingo en Mayo del 69.

Una vía de trazado lógico y con una dificultad moderada, que la hace, quizá la vía más atractiva del Pico de La Miel.

Es una vía semiequipada, es decir sólo las reuniones, (con parabolts y argollas. Por ello hay que llevar un juego completo de friends, de fisureros y varias cintas planas.

El primer largo, de grado III+, en la zona sureste del pico, se inicia a la derecha de una gran laja adosada a la pared, laja que se protege bien con un camalot del 4 y otro del 3, una vez superada, se sigue por fácil travesía hacia la izquierda y llegamos a la primera reunión, puede hacerse reunión o bien obviarla y seguir hasta la segunda directamente.

El segundo largo (o la continuación del primero), de grado IV- y de unos 35 metros se inicia por un muro que se supera por la izquierda utilizando unos cantos algo picados. Nos encontramos frente a un dique vertical de un tipo de granito más duro y blanquecino que está fracturado a modo de escalones y que va ascendiendo según pierde verticalidad hacia la derecha hasta desembocar en una amplia repisa donde encontramos la segunda reunión.

Y vamos ahora a por el tercer largo, el clave, de unos 20 metros y de grado IV+, se acomete saliendo en placa hacia la cueva que se encuentra encima de nuestras cabezas. Es una chimenea ciega, oscura y algo resbaladiza al principio, se coloca, como primera protección, una cinta plana alrededor de un bloque sobre el que nos ponemos de pié. Se protege el siguiente paso y nos metemos en la chimenea propiamente dicha, mi mochila no cabía, tuve que desprend

erme de ella y empujarla con la cabeza hasta que se ensancha la chimenea estos pasos son de IV+, al salir de la chimenea nos encontramos en una amplia terraza donde está la siguiente reunión.

Si hay claustrofobia o no ve que pueda hacer la chimenea, se puede reemplazar este largo por la fisura de la vía Emilio, situada en el muro de la derecha de la cueva, un poco aérea, pero factible y también de IV+.

Iniciamos el cuarto largo, también de IV+ y de unos 40 metros ascendiendo por la evidente fisura que se encuentra a la izquierda de la terraza. Puede hacerse empotrando manos y llevando los pies por fuera. Poco a poco la fisura se va estrechando. Nosotros seguimos por ella hasta una repisa desde la que seguimos por la derecha, por una canal muy evidente que nos lleva a otra gran terraza, a la altura de unas encinas, donde se está montada la reunión.

El quinto largo es fácil, de grado IV- y de algo más de 30 metros, que empieza recorriendo unos metros en horizontal, para ascender por una canal que está a nuestra derecha y ya, viendo la cima, seguimos por un fácil terreno de grado III.

Fotos y el descenso andando por la canal que hay a la izquierda (según hemos subido) del Pico de la Miel, y en menos de media hora llegamos al pié de la vía. Por ello es conveniente subir las zapatillas.

Las fotos de la actividad ... 

Por la cordillera de Pirin en Bulgaria

Las montañas del Pirin, situadas en el suroeste de Bulgaria y declaradas Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, son una auténtica maravilla, no es una cordillera de gran altura, su máximo pico, el Vihren , tiene una altura de 2914 metros, pero son muy alpinas.

Nosotros nos ubicamos en Bansko, como centro de las actividades de cada día, una turística ciudad dentro del valle de Razlog, centrada en el esquí y las actividades de montaña, buena gastronomía, buenos precios, bastantes hoteles, y los búlgaros no es que sean antipáticos como parece ser que se presume, pero tampoco se exceden en amabilidad.

Los objetivos del primer día eran el pico Polezhan de 2851 metros, partiendo de la estación de Borovetz y pasando por el refugio Bezbog ubicado a 2250 metros de altura y delante de un precioso lago con el mismo nombre y el Bezbog de 2649, enfrente del primero y accesibles ambos desde el mismo collado.

Empezamos el día en la estación de esquí de Borovetz, donde tomamos un telesilla, total por 10 levas (5 euros más o menos) nos quitamos los primeros metros de desnivel, era el último día abierto ya que las condiciones de la nieve en las pistas no eran muy adecuadas.

Un bonito refugio, el Bezbog, un chiringuito a unos metros, ya cerrado claro, y raquetas al pie y atravesamos el lago Bezbog justo al pie del chiringuito, al volver, a mi al menos, me daba un poco de así, al ver que la nieve se aguaba demasiado, estuve a punto de bordear el lago, pero bueno, lo atravesé, en fin, una vez atravesado el lago, la subida no es muy empinada hasta llegar al collado que divide las dos cimas, la del Polezhan a nuestra izquierda y la del Bezbog a nuestra derecha, a una altura de 2530 metros, decidimos subir primero la del Polezhan, dejamos raquetas, ponemos crampones, estamos solos y a subir por la arista, cuidadín ya que las cejas de nieve a nuestra derecha nos hacían separarnos bastante, la rampa final, ya más empinada, la subida no nos llevó más de cuatro horas con paraditas incluidas.

Bajamos de nuevo al collado y, directamente, todavía con los crampones puestos tiramos hacia la cima del Bezbog en otra media hora, fotos, un pequeño claro que nos permite hacer alguna foto del anterior Polezhan y poco más, bajada al collado, nos ponemos las raquetas y un poco de competición de bajada con raquetas, corriendo, arrastrándonos y cayéndonos, pero divertido.

Al final del día, bajamos al pueblo de Dobrinishte para tomar unos baños termales en unas instalaciones ya antiguas, con poca higiene, aunque bueno por el precio, una leva y media, es decir, algo menos de un euro poco más se puede p

edir.

Y al día siguiente, ascensión al Vihren, salimos de Bansko en el minubús, con dirección al parking de Banderitza, a 1800 metros de altura, desde aquí subimos , parte por las pistas de esquí, hacia el refugio de Vihren, a 1970 metros de altura, hay telesilla, pero no funciona y, además, no nos merece la pena, hay carreterilla, más bien una pista algo asfaltada, que sube hasta el refugio, pero está impracticable por la nieve, en suma, a pie para arriba.

Ya en la misma salida una buena fuente, con buen agua, nos permite llenar las botellas, raquetas y arriba, hacia el lago Hvoinato, a 2220 metros de altura, como está claro, cubierto de hielo y nieve, seguimos junto al cauce del río hacia el pico Hvoinato de 2600 metros de altura, subida empinada pero no difícil, bajada hundiéndonos en la nieve y pasando por bosques de pinos borrachos, llamados así por su inclinación con visita incluida al pino más viejo de Bulgaria, data del 1300.

Bonita ascensión al Vihren de 2914 metros de altura.

Las fotos de la actividad .... 

Fotos de turismo por Sófia .... 

Las montañas de Rila en Bulgaria

Todo el plan empezó a retrasarse ya, desde el aeropuerto de Madrid, quizá muy justa la planificación, salir el sábado de Madrid en Wizzair para dormir en Gobedartsi, el avión se retrasó dos horas desde Madrid, total que entre el retraso del avión, el traslado en minibús desde el aeropuerto, el pararnos en una oficina (casino) de cambio de euros por levas, hizo que llegáramos al hotel Iskar en Gobedartsi a las seis de la mañana (hora búlgara), no, no podríamos salir temprano hacia las montañas de Rila, así que nos levantamos a las once de la mañana y, primera sorpresa, un fantástico desayuno típico con su pastel de hojaldre con queso y los famosos yogures naturales búlgaros.

Al minibús, a empezar a conocer las cordilleras búlgaras.

Rila es, junto con Pirin y los Balcanes una de las tres principales cordilleras búlgaras, empezamos en la zona de la estación de esquí de Borovest, a 1300 metros de altura, nieve, mucha nieve, muy blandita, niebla, la niebla que desde hace unos meses me persigue en casi todas las actividades, subimos hasta el punto intermedio de Markudjit a 2365 metros, donde en las fechas de apertura de la estación de esquí llega la góndola de la estación.

Llegamos al refugio Musala a 2380 metros de altura con un interín de otros 250 metros de bajada y vuelta a subir, fotos del refugio y de las antiguas construcciones ya desechas, un tentempié, aunque aún me sobraba con el fenomenal desayuno y seguir subiendo hasta el refugio Everest a 2725 metros de altura, cerca del Ledeno Ezero (Lago Helado), allí durante unos minutos se despeja un poco el cielo y nos permite hacer alguna foto del pico Musala, nuestro primer objetivo, y del cercano Irichek, con su bonita arista equipada en alguna zona con cuerdas fijas y con un refugio en su cima, pero no es posible, hemos empezado tarde a caminar y, aunque el grupo se ve fuerte, no hay tiempo, media vuelta y un descenso hasta el minibús, que nos lleva hasta el hotel Iskar, el mismo nombre que el río que atraviesa el valle.

Qué lástima el mal tiempo, no nos ha permitido disfrutar de las bellísimas vistas de este parque natural, de todas formas algo más de 19 kilómetros de pateada.

Cena y sorpresa, un grupo de música local, coloquialmente denominado como los abuelos del lugar (pero que marcha) nos montan unos bailes típicos después de la cena, que agradable sorpresa. A dormir que mañana espera otro duro día.

Y el segundo día a Malyovitsa, un duro pico de 2729 metros de altura, desde la estación de Malyovitsa a 1710 metros, o sea 1000 metros de desnivel otra vez, pero lo malo es el tiempo, malo, malo de solemnidad, ventisca, niebla, nubes bajas, nieve blanda, la subida se hace pesada ya hasta el refugio Malyovitsa a 1950 metros, con las raquetas desde el inicio, seguimos en las mismas circunstancias hasta una segunda terraza a 2200 metros donde nos encontramos con tétrica imagen de dos bulders repletos de placas por los montañeros fallecidos en estas montaña y continuamos con las raquetas hasta el helado lago Elenino a 2430 metros, duras rampas desde aquí, crampones y piolet hasta alcanzar en cuatro horas y media la cima, vale me lo creo, fotos, abrazos, felicitaciones pero no se ve nada, nada en absoluto y además no puedes asomarte un poco por las enormes cejas de nieve, bajada y una fenomenal cena con un plato típico, el Guiouvech, sorprendente.

El tercer día, imposible, queremos hacer los Siete Lagos, pero es imposible, se anuncia como el peor día, decisión, turismo, nos vamos a conocer el Monasterio de Rila, impresionante, fundado por San Juan de Rila en el siglo X. Está situado en la zona occidental de Bulgaria a unos 120 kilómetros de Sófia, en el valle del río Rila (Rilski).

El templo es un símbolo para los búlgaros en su resistencia hacia el yugo turco.

Después de la visita al monasterio nos vamos a la zona de Pirin, en realidad un cambio de días, al volver de Pirin nos hacemos la subida a los Siete Lagos, pero ya con buen tiempo y sol, sol que nos quema a todos, desde los 1550 metros, en Panichishte, donde nos deja el minibús, subimos los 700 metros de desnivel hasta los 2225 metros del refugio de Siete Lagos atravesando unos bosques de una belleza asombrosa, la vista de cada uno de los lagos, lagos formados por los desechos glaciares y, cada uno, a diferente altura, tanto desde el refugio como en la empinadísima subida, viendo los lagos a un lado y a otro, hasta llegar a la cima del pico Verdé a 2600 metros es, simplemente, espectacular, no paro de hacer fotos de cada rincón, la subida durísima con un desnivel acumulado de 1250 metros.

Los lagos, el Inferior de 11 metros de profundidad, el Pescado del Lago de 2,5 metros, el Trébol de 6,5 metros, el Doble de 27,5 metros, el Riñón de 28 metros, el Ojo de 37,5 y, el primero, la Lágrima de 4,5 metros.

Después una bajada, por la otra vertiente, al principio con las vistas a la cara norte del Pico Malyovitsa y después entre un bosque en el que piensas que en algún momento te aparecen los gnomos y entre constantes huellas de la fauna del bosque, bajada de 1700 metros hasta llegar a donde nos espera el minibús, ya a las siete de la tarde para llevarnos hasta Sófia.

Las fotos de la actividad .... 

Fotos de turismo por Sófia ....

Vía Alta Ruta (D) en La Maliciosa

La primera vía que hago en las paredes de La Maliciosa, y me ha gustado, hay más vías y habrá que hacerlas poco a poco, la zona es bonita, salvo por el problema de la distancia desde donde dejamos los coches, hora y media larga, pero bueno.

Así que sin madrugar mucho nos vamos a la Barranca, dejamos los coches y cruzamos la primera presa.

La subida hacia la Cuerda de los Almorchones. Llegamos al Peñotillo Alto y hay que bordearlo para dirigirse a las paredes de la Maliciosa, hacia el Tubo de Todos, nosotros hicimos una variante que fue subir a la cima del Peñotillo (o Maliciosa Menor), no la conocía, hicimos cima y bajamos para seguir el camino bordeando La Maliciosa y dejando a nuestra derecha unas fenomenales vistas de La Pedriza hasta llegar a La Canal del Tubo de Todos, en su principio se anuncia una fuente, yo no la vi, si que vi un nevero que creaba un riachuelillo y me imagino que eso es la llamada fuente, coincide además que en mis notas me decían que desde la fuente hasta el arranque de la vía hay unos cincuenta metros y si, coincidió con lo que hicimos.

Tomamos una especie de canalizo, muy evidente, con tendencia hacia la izquierda, a poco de iniciarlo vemos un clavo en el que se hace el primer reenvío, se sigue hasta llegar debajo de un muro desplomado en el que hicimos la reunión, yo creo que el paso que define la vía está a mitad de este primer largo, un paso de grado V en el que hay que buscar bien los apoyos, el resto puede tratarse como grado III+, aunque se complica algo por la suciedad de la vía.

Para hacer el segundo largo (IV), salimos hacia nuestra derecha y comenzamos una especie de muro desplomado que hace una especie de diedro a su derecha con buenas presas, enseguida se llega a unas repisas, otro desplome, una especie de chimenea y una especie de terrazas donde hacer la segunda reunión.

El tercer largo se lleva a cabo por el muro (V), salimos a una terraza y se sigue por un puro a nuestra izquierda, en unos diez metros de fisura llegamos a la zona de la reunión, vemos un clavo en el muro donde instalamos el reenvío.

El cuarto largo (III/IV-) es una travesía hacia nuestra izquierda, de unos diez metros, hasta una arista con un bloque visible desde la reunión, bordeamos la arista
y pasamos un bloque en la misma arista, pasado el cual se hace la cuarta reunión.

A partir de aquí, lo que definiríamos como el quinto largo es un terreno ya fácil, con algún hito y que nos lleva a la cima de La Maliciosa, ya sin gatos.

El material que usamos fueron cuatro empotradores del 1, 2, 3 y 4 y tres fisureros.

Dos horas largas para llegar a la vía y la vía en si la hicimos en poco más de una hora, más unos veinte minutos de la travesía hasta la cima, se nos dio todo bien.

La bajada la hicimos por la pala normal de ascensión a La Maliciosa entre la Bola del Mundo y La Maliciosa, hacia el Pluviometro, en algo menos de dos horas.

Las fotos de la actividad ... 

El Teide, desde la playa hasta el techo de España

Era una meta más, tenía ganas de ir, hace más de treinta años estuve en Tenerife y ahora deseaba hacerlo, pero la actividad tenía que endurecerse, así que decidí hacerlo desde la playa hasta el techo de España, la denominada ruta 0-4-0.

Lola, a quién conocí en Leh, lo había hecho, me animó y me dio sus vicisitudes y consejos, gracias Lola, me sirvieron perfectamente.

En base a ello, una semana antes a preparar todo, viaje, hotel, reserva en el refugio Altavista, permisos de entrada en la cima, bueno hay personas que me decían que no hacía falta pero quería llevarlo todo preparado. Salí el sábado a primera hora, a las ocho de la mañana ya estaba en playa del Socorro, a unos minutos de Puerto de la Cruz, comienzo de la actividad, las indicaciones que tenía eran de encontrar unas escaleras por las que subir, la primera en la frente: no las encontré por lado alguno, resultado, subí el corto tramo de carretera desde donde me dejó el taxi que tomé desde el hotel en Puerto de la Cruz, por cierto, taxista sorprendido y algo mosqueado hasta que se fue, buena pendiente ya desde el inicio hasta encontrar un túnel, que ya vi perfectamente al bajar, túnel que pasa por debajo de la carretera que lleva a Icod de los Vinos.

Unos metros por la carretera buscando una pista asfaltada que me llevaría hasta el cercano pueblo de Tigaiga (en realidad un barrio de Los Realejos), segunda en la frente: no encontré ninguna pista asfaltada, así que retrocedí, sin llegar a volver hasta el túnel y tomé una pista de tierra que, sorpresa, un poco más adelante se convierte en ¿asfaltada?, bueno lo definiré así, menos mal que no iba en coche.

El camino es empinado hasta llegar a Tigaiga, a 290 metros de altura, donde hacia la izquierda, tomé la calle principal, en realidad lo que antes sería una carretera que atraviesa el barrio-pueblo, y enseguida, encuentro a mi izquierda una capillita blanca llamada de la Cruz de Tigaiga, sigo la carretera-calle-principal en cuestión, y como a unos quinientos metros de casi subida, encuentro pintada de amarillo, la capilla de la Cruz del Serradero, justo a su derecha, según la miramos de frente, sale un empinado camino, asfaltado al principio y que se llama el Camino de las Vueltas de Icod el Alto.

Duro camino, por lo empinado, pero que sin pérdida, me lleva hasta la carretera que sube al barrio de El Lance, la carretera ha sido ampliada con un sendero peatonal bien protegido, por aquí llego al Mirador de El Lance en un cuarto de hora aproximadamente.

Aunque no es necesario llegar al mirador, unos veinte metros antes hay que cruzar y veo una pista por la que seguir el camino, yo si lo hice y merece la pena, bonitas vistas hacia el mar y una perfecta visión del camino que he subido.

Retrocedo a tomar la pista de tierra y matojos por donde se llegará sin problemas, se ve desde abajo, al Mirador de la Corona, ya desde el Mirador de El Lance, se distingue perfectamente por la enorme cantidad de antenas de TV y de telefonía que alberga, la subida sigue siendo empinada.

En el mirador veo un vértice geodésico pegado a un murete al que asomarse para ver el paisaje que voy dejando atrás, como continuación del murete sale una pista de tierra que continúo.

Hasta aquí he subido un desnivel de 750 metros en dos horas, pero a partir de aquí las pendientes se suavizan algo, la nueva pista tendrá varios cruces, como norma siempre debo ir por el camino paralelo al barranco a mi izquierda, siempre por el sendero más a la izquierda, siempre por el sendero más empinado, de tierra, hoy además con la humedad es muy, muy resbaladizo.

Entran caminos por la derecha que, inmediatamente, hacen una curva y vuelven a alejarse por la derecha, normalmente estos tramos se corresponden a la subida desde Icod el Alto que sube paralelo a la pista pero haciendo zig-zags para adaptarlo a vehículos de campo.

También me aparecerán indicaciones de nuevos caminos hacia mi izquierda, pero de los que veré claramente que inician descensos hacia el barranco.

Me meto en el inicio de las zonas de nubes perpetuas de la isla y, en breve veo un cartel que me indica la Fuente de Pedro, es la última fuente para reponer algo de agua, y enseguida, llego al llamado Asomadero, a una altura de cerca de 1100 metros habiendo tardado tres horas, se distingue por la enorme antena ubicada en la zona y que me sirve de guía en la subida.

Unas fotos hacia el barranco y sigo por la misma dirección por dónde venía, un falso llano y enseguida a seguir subiendo.

Sigo viendo pistas que me entran por la derecha y vuelven a desaparecer, tanto tramos de la ya mentado pista de Icod el Alto, cómo indicaciones de Vereda de los Junquillos, siempre hacia la izquierda, hacia lo más empinado y así llegaré a una pista.

Pista que cruza con un cartel que indica Pista Lolita, voy bien, y por ella, giro hacia la izquierda, siempre, insisto, hacia arriba.

Estoy atravesando un pinar, en su parte superior se ve que ha sufrido un incendio, pero los pinos son especiales, en los troncos quemados están creciendo nuevas ramas, así llego a un cruce de caminos, uno de ellos indica Pista de Tomás el Guarda y sale hacia mi derecha, no lo tomo, veo restos metálicos de una antigua caseta que se han convertido en un banco de descanso, por ahí sigo, estoy pasando por una zona en la que hacia atrás veo que he superado la zona de nubes perpetuas, al menos en las horas mañaneras, y que me dejan encima de un mar de nubes, pero de frente, ya veo, entre los pinos, la zona alta del Teide, estoy a algo más de 1500 metros de altura, llevo cuatro horas de subida constante y aún me queda atravesar el pinar, sigo eligiendo la opción del camino a la izquierda, siempre por pista.

En breve veo que salgo del bosque de pinos, a mi izquierda queda, separado con una baja cerca la separación del Parque Nacional, los pinos a la derecha y, despoblado de arboles a mi izquierda, sigo esta pista de separación que bordea el pinar, que queda a mi derecha, hasta ver que el camino se separa del pinar y sigue recto hacia una pequeña edificación blanca, la capilla del Fregel, al final del pinar, estoy a 2080 metros de altura, llevo más de cinco horas de marcha, y desde la capilla, el Teide en toda su magnitud, a mi izquierda, un poco más abajo la senda que viene desde el Portillo, de frente, ya sin arboles el llamado Llano de las Brujas, al fondo a la izquierda la Montaña Blanca, y destacando: el Teide, para mí, la mejor vista del Teide.

Bajo hacia el Llano de las Brujas a unirme con la senda procedente del Portillo, al principio terreno muy seco, poco más allá algo menos hasta llegar al comienzo de la subida a la Montaña Blanca, al poco de subir, por mi izquierda entra la pista que viene de la zona de la carretera al Teide, del aparcamiento de Montaña Blanca.

Se acabó el falso llano, nuevamente empieza la subida, suave al principio, en zig-zags, hasta llegar a los Huevos del Teide, rocas enormes procedentes de erupciones anteriores, espectacular el contraste entre estas rocas y la tierra rojiza, espectacular distinguir ríos de antigua lava de piedras negras que se enmarcan entre las tierras rojizas.

Una mirada atrás y veo que la montaña que quedaba a nuestra derecha, al venir, al dejar la capilla del Fregel es espectacular, se llama la Fortaleza y desde aquí se distingue perfectamente.

Sigo la pista y a las ocho horas, a una altura de 2720 metros, de frente piedra negra de lava, a la izquierda la pista que me llevaría a la cima de Montaña Blanca y a la derecha un empinado sendero, más estrecho, en cortos zig-zags que hay que acometer con calma, unos jóvenes alemanes me adelantaron hasta tres veces en la subida, a una marcha que parecía que se les acababa el mundo, cuando llegaron al Refugio Altavista, a 3260 metros de altura, iban cayéndose y me miraron como preguntándose como había llegado yo antes que ellos, simple, pasito a pasito, conociendo mi ritmo y sin parar.

Antes de iniciar la subida, la pesadez administrativa de siempre, algunos carteles indicando que se necesita un permiso especial si se quiere acceder a la cima del Teide.

Nueve horas y tres cuartos hace que empecé a andar, cada vez iba mejor, pero hasta aquí he llegado hoy, tengo plaza, diez euros que hay que pagar por adelantado, cuesta más la transferencia que lo que pagas, un bocadillo que he traído, no se puede cocinar, como máximo calentar algo.

Desayuno unos higos que subí desde el hotel, un poco de agua, aquí una botella cuesta 3€, y salgo a primera hora de la mañana continuando por la senda que subí, la cual continua por detrás del refugio, pronto un cruce de caminos, a la derecha el mirador de la Fortaleza, merece la pena perder unos minutos y pararse a verlo de nuevo, a la izquierda el teleférico y el acceso a la cima, enseguida el paso cortado por una cadena, en la que, a partir de las nueve, hay un guarda dedicado a controlar que lleves el permiso que, previamente debes sacar por Internet, antes de las nueve no está, se salta la cadena y ya está, sin problemas, pero que ganas de controlar todo ¿cuántas personas se pegan una paliza de diez horas de andar y reservan plaza en un refugio y lo pagan si no es para subir a la cima?, que ganas de controlar, controlar, prohibir y prohibir.

A partir de aquí, por el famoso sendero Telésforo Bravo, en media hora a la cima, cuesta subir, ya estamos en altura y sin aclimatación.

Tuve suerte en la cima, el sol de la mañana, pocas nubes, vistas hacia las Cañadas, vistas hacia las otras islas, fotos y fotos a 3718 metros de altura después de más de once horas de subida, casi sin paradas, la pateada para subir es de cerca de 28 kilómetros.

La bajada puede hacerse por el mismo sitio, no lo hice así, bajé andando hacia la zona del teleférico y me enganché con unas personas que conocí, en su coche y hasta el Puerto de la Cruz bastante más rápido, incluyendo un cafetito, que ya le tenía ganas.

Y cuando llego al hotel, en los folletos de la Oficina de Turismo leo que en competición han llegado a subir y bajar en siete horas y media, brutal.

Las fotos de la actividad ...

La cara oeste de Torre Bermeja

Una buena actividad, sobre todo en invernal, un día duro, muy duro. Salimos de Posada de Valdeón con ánimo de hacer la Torre Bermeja por esta ruta un tanto especial.

Una ruta circular con cerca de 18 kilómetros de recorrido, con un desnivel acumulado en la subida de 1540 metros y unos 20 más aún en descenso, partimos desde los 910 metros de altura de Posada de Valdeón hasta los 2392 de la Torre Bermeja. Debido a las condiciones de nieve, y por tanto a las constantes paradas para organizar las maniobras de cuerda, tardamos cerca de once horas, calculo que en condiciones estivales puede hacerse en un par de horas menos.

Comenzamos a primera hora de la mañana desde Posada de Valdeón, tomamos la carretera en dirección a Riaño y, a los pocos metros, vimos una desviación hacia la derecha que, a través de pista forestal, nos lleva hasta el cercano pueblo de Soto de Valdeón y en dirección a Caldevilla, enseguida vemos, otra vez hacia la derecha, una pista que cruza el río, indicado hacia la Vega de Llos, el camino, que enseguida se convierte en senda zigzagueante nos llevará a través de un tupido bosque, cambiante constantemente a hayedo, a abedules, etc.., pero siempre de una belleza y una frondosidad especial, esta parte de la ruta la hice posteriormente como el principio de la ruta de los refugios Vega ....

Dejamos a nuestra derecha el Puerto del Cuerno con sus 1370 metros, pasamos varios collados en suave ascensión, al principio no tanto, hasta llegar a la Vega de Llos, en cuyo centro vemos el chozo de Llos inconfundible, pegado a unas rocas más altas que el propio chozo.

Ya aquí comienza la nieve, cada vez más incomoda y profunda, bordeamos la Peña Parda y subimos al Collado Jover.

Una mala pisada y se me sube la bola, estiramos la pierna y continuamos hasta el Collado del Frade donde el camino se une con la ruta que vendría desde Vegabaño, una nueva subida hasta llegar a la Cimera del Frade y empiezan las dificultades para subir a los Altos del Verde, la trepada no sería dificil en verano, pero aquí esta helada la nieve entre las piedras, la arista donde estamos no ofrece consistencia alguna, una caída sería peligrosa, hay que encordarse y trepar, es un grado III+ de sólo unos cinco metros, reunión arriba y seguimos, un destrepe asegurado hacia el Collado de la Canal, bordeamos un poco y nueva trepada por un diedrillo-chimenea de unos diez metros y de un grado III volviendo a meter reunión arriba, habíamos leído que nos encontraríamos un viejo pitón para asegurar la subida, no encontramos nada, estaría cubierto por la nevada.

La arista sigue, otro destrepe asegurado y ya estamos en las palas que nos llevarán a la cima, a nuestra derecha vamos dejando Los Moledizos.

Llegamos a la cima en poco más allá de las seis horas desde la salida, es tal la cantidad de nieve que no vemos ni vértice geodésico, ni buzón, ni nada de nada, el tiempo se nos echa encima, cuatro fotos rápidas a nosotros, del paisaje ni hablamos, no se ve nada por ningún lado.

Retrocedemos unos metros y enseguida tomamos la dirección hacia el Collado de Pambuches, primero una zona de palas muy verticales, nos encontramos con dos cejas que pueden provocar avalanchas y con rimayas de consideración al pie de las cejas, resultado, setas en la nieve, cuerda y a bajar poco a poco, después unos metros de destrepe cara a la pared, poco a poco la vertiente se hace menos empinada y nos damos la vuelta, dejamos a nuestra derecha los Picos de Pambuches hasta llegar a Pantivales, allí, de repente, a 1400 metros de altura, pasamos de hundirnos en la nieve hasta las rodillas a quedarnos sin nieve, llegamos al collado de Pambo y ya vemos, de frente Collado Jermoso y el Friero y, abajo Cordiñanes y la presa de Posada de Valdeón, una horita más y llegamos de vuelta a Posada de Valdeón después de más de diez horas muy duras.

Esta invernal subida, como esfuerzo físico y técnico, me ha encantado, lluvia, nieve, niebla, en fin, todos los ingredientes para disfrutar, pero me ha faltado el paisaje, que aquí tiene que ser espectacular, así que haré de nuevo este recorrido en verano.

Las fotos de la actividad ...

Almanzor Cara Norte

Mi segundo intento, el primero el año pasado con Rafa y Fer, imposible, hora y media parados en el primer largo bloqueados por dos cordadas delante de la nuestra que no tiraban ni hacía delante ni atrás, resultado media vuelta y otra vez será y, esta sí, esta si lo ha sido, martes y Santi, Fer y yo estuvimos solos en todo el día, bueno vimos una cordada de otras dos personas que hicieron el mismo recorrido muy detrás de nosotros.

Salí el lunes hacia el refugio Elola, dejé el coche en la Plataforma, a 1780 metros de altura, y por los Barrerones a 2175 metros (cada vez se me hace más pesado ese trayecto) me fui a pasar la noche en el refugio Elola a 1950 metros, más tarde llegarían mis dos compañeros de cordada, allí, agradable sorpresa Raúl Lora y Jonathan dando clases a un grupo de futuros guías.

A la mañana siguiente, nos levantamos a las cinco de la mañana, aún de noche, desayuno, preparación del material, frontal y en camino, nieve muy pesada, muy papa, cada paso era un esfuerzo, además nevó durante la noche y no había huella, teníamos que ir abriendo el camino, más pesado aún.

El camino desde el refugio está indicado ya en la salida del mismo, avanzamos hacia el corredor que se ve hacia la izquierda (visto desde el refugio) del Almanzor, en dirección a la Portilla Bermeja, hasta llegar a una plataforma llamada la Hoya del Crampón, donde el corredor se divide en dos, de frente seguiríamos hacia la Portilla Bermeja (tiene por detrás del Cuchillar de las Navajas y del pico del Sagrao, un bonito paso hacia el Collado del Crampón si de lo que se trata es de subir al Almanzor por su vía normal y se dispone de tiempo), y a nuestra derecha tenemos el camino a continuar, la empinada pala (tramos de un 40%) que lleva al Collado del Crampón. Al poco tiempo, al llegar a la zona de piedras de la pala, donde empezaría a estrecharse, abandonamos el corredor hacia nuestra derecha, para vadear la montaña por el zócalo hasta alcanzar el pie de la vía (justo detrás de un diedro muy característico).

Hicimos la vía en tres largos:

El primero, rampa de un 60% desde el inicio mismo de la vía y con unos 50 metros de longitud, preparamos la reunión en una zona de piedras a la derecha con dos friends y superamos la primera pala que se va estrechando poco a poco, pero manteniendo una buena anchura, al final de la misma nos desviamos algo a nuestra derecha, y juste debajo de la cascada de hielo veremos un pitón ya antiguo pero seguro y para mejorar la reunión se complementó con un friend.

Para hacer el segundo arrancamos desde la base de la cascada, un friend, usamos del 1,5, a la derecha para meter enseguida el primer seguro (más bien un reenvío), nada más superar la cascada (75 ó 80 por ciento), a mano derecha se puede hacer una reunión y convertir la ascensión en cuatro largos, nosotros no lo hicimos así, Fer siguió hasta completar casi otros cincuenta metros por un nevero inclinado de, más o menos un 50% de inclinación y llegar a otra zona en la que, en la piedra, hay un fisurero que más que abandonado es que no ha podido sacar, se complementa también con otro friend, aquí usamos del 1, y nueva reunión.

Por la izquierda de la reunión hay una larga canal, llamada la Chimenea, algo estrecha, con un 55% de inclinación, con posibilidad de poner algún seguro intermedio en las piedras que aparecen a derecha e izquierda y que nos lleva a la arista final entre las dos cumbres, no da para más la cuerda y los 3 ó 4 metros finales no precisan seguro.

Fotos en el vértice geodésico, las nubes suben y la tormenta nos entrará si o si. Para descender nos vamos hacia la vía normal por la vertiente contraria a por donde hemos subido, un pasito un poco aéreo y vemos, en la misma roca cimera, un buen anclaje para montar un rapel de los primeros 25 o 30 metros que hacia nuestra izquierda según bajamos nos llevarán a un flanqueo sobre las Canales Oscuras y de ahí a la Portilla del Crampón y hacia abajo por la pala que continuará hasta donde nos desviamos en la subida.

Tal es así que allí, justo en la desviación vimos los bastones que dejaron para recoger a la bajada los dos únicos que hemos visto en todo el día.

Las fotos de la actividad.

Fotos de la subida por la vía normal en el 2009.

Corredor Norte de Peña Ubiña

Peña Ubiña, ¿el más alto del macizo al que da nombre?, pues no, no, todo cambia, ahora resulta que el pico más alto del macizo es el Fontán Norte, por tres metros, bueno, pues vale, pero Peña Ubiña, con sus 2414 metros de altura,es un pico estrella, es especial en invierno y más por su Corredor Norte, espectacular (III/2 de 350 metros), una clásica dentro del alpinismo asturiano.

El Macizo de las Ubiñas y la Mesa, forma un núcleo de montañas rocosas que se adentran en Asturias por los Puertos de Agüeria, la continuidad del Cordal de Lena y los Puertos de la Ballota, pudiéndose definir como zona de “alta montaña”.

Aunque es un macizo único, yo me permito incluirlo como parte de los Picos de Europa, al menos es su continuación dentro de la cordillera Cantábrica. Al nuevo refugio del meicín, a 1560 metros, se accede desde el pueblo de Tuiza de Arriba, donde existe un buen aparcamiento.

Hacia lo alto del pueblo y en dirección sur, sale un amplio sendero que en cerca de 50 minutos de agradable paseo nos lleva al refugio, muy bien atendido por el amable Joaquín. Un dato importante, para llegar a Tuiza, algunas webs, como por ejemplo Vía Michelin lo indican saliendo en la AP66 por la 93 y seguir por Caldas del Luna y Robledo de Caldas, esta carretera hasta Tuiza es una pista forestal impracticable, más aún en invierno, menos mal que me lo advirtieron y marché por Campomanes.

Salimos a primera hora de la mañana del refugio hacia el valle de Covarrubias, enfrente mismo del refugio y enseguida una dura pala que nos lleva hasta el Cuetu les Cabres a 1850 metros, donde durante unos minutos la travesía hacia la base del Peña Ubiña nos permite un pequeño descanso, hasta aquí, dos horas desde el refugio.

Que lástima, a partir de aquí, las nubes y después la nevada, nos impidieron ver los increíbles paisajes que yo me esperaba, pero eso no quita estimación a la fenomenal subida.

La primera parte del corredor la hicimos en cinco largos, los dos primeros entre el 40 y 45% de desnivel con reuniones en nieve con el deadman, un paso de 55% y de unos 60 metros más complicado, de hecho, el paso clave de la vía, con reunión final en pared y seguimos por rampas de un 45%, en total cinco reuniones hasta llegar al hombro del Ubiña, una zona un poco más relajada y en ensamble asegurado por la arista, sin ver más allá de un par de metros por la intensa niebla y, al final la arista más amplia, quizá de grado II, que nos lleva hasta la cima, difícil de encontrar el vértice geodésico, imposible de localizar el buzón, casi inviable encontrar el descenso hacia la vía normal, por el este, y bajada, ni siquiera el bocadillo típico de la cima, abajo por las palas de la vía normal, de cerca de un 40%, hundiéndonos en la nieve hasta la rodilla, por lo menos hasta la valla que divide Asturias de León en el Collado de Cerreos.

De allí al refugio media hora más, y después de un descansito en el refugio, otra media hora bajo nieve y lluvia hasta llegar a Tuiza Casi diez horas en total, debido al mal tiempo, un reconfortante té en el refugio, bajada a Campomanes a por el coche, que lo dejé junto a la casa rural donde dormí, y de vuelta en carretera.

Fotos de la actividad ... 

Fotos de la subida a Peña Ubiña por su vía normal ...

Esquiando en Formigal

Otro fin de semana de esquí, esta vez en Formigal. Quiero hacer todos los años unos días de esquí con mis hijos, esta vez ha sido con Mónica y claro, todo fenomenal.

Desde el viernes hasta el martes y me estoy enviciando con este tema, no sé, no sé, me parece que me voy a liar más de lo que debo con esta faceta, ya veremos.

Formigal es una estación que me parece muy familiar, me gustó si, pero me gustó más Cerler el año pasado y éste también me agradó más el fin de semana en Piau-Engaly.

Nada, a ver si subo un poco de nivel, ojo que ya domino las rojas y no tengo recelo ante las negras, y si subo un poco el nivel intentaré conseguir el tema de la travesía que es lo que espero me guste más.

Fotos de la actividad ...

Piau-Engaly

Y otra vez esquiando, esta vez en la bonita estación de Piau_Engaly en los Pirineos Franceses, no la conocía, el tiempo no prometía, casi pensamos en volvernos el domingo en la mañana, pero bueno, al final esquiamos bien.

Salimos el viernes de madrugada, a las cuatro de la mañana, llegamos a Bielsa sobre las diez y media, dejamos la comida en el frigorífico del apartamento y a esquiar, media hora desde el apartamento hasta Piau, el túnel con Francia no lo pasamos ni una sola vez abierto, siempre cerca de diez minutos de espera.

Viernes y sábado magnifico tiempo, para el sábado no lo esperábamos así, pero el domingo malo, malo de solemnidad, subimos hasta las pistas y allí decidimos que no hacíamos nada, media vuelta al apartamento, buena comida y, para bajarla, me fui por el valle de Pineta hacia adelante, a medio camino Fran, con Paco y Sara (eso si, en el 4X4), me alcanzaron y nos fuimos hasta el refugio de Pineta, café, charla y abajo.

El lunes con poca ilusión de poder esquiar nos fuimos a las pistas, nevada en el camino, viento, niebla en la pista, pero bueno, ¿quién dijo miedo? arriba y abajo y así hasta la una y media, bocadillo y ¿nos volvemos a Madrid?, noooo, Paco quiere esquiar más, al final unos antes y otros después, todos arriba y abajo, hasta que el infernal viento cerró la estación, al coche y a Madrid.

En suma buen fin de semana, con verdes, azules y rojas, a repetir la próxima semana.

Fotos del fin de semana de esquí ... 

Los Chorros del Manzanares

Un itinerario de senderismo muy agradable, desde Canto Cochino en La Pedriza, de dos horas y media larga en la subida, con paradas para hacer miles de fotos, y dos horas de bajada.

El desnivel, suave, salvo en el tramo final, pero en total desde los 1020 metros de altura del aparcamiento bajo de Canto Cochino hasta los 1480 a que hemos llegado.

La longitud es de diez kilómetros y medio entre la subida y la bajada y es también una parte de la ruta de bajada desde La Maliciosa, por ejemplo si hacemos la ruta circular de Quebrantaherraduras a La Maliciosa por la Cuerda de Los Porrones y bajada por el Ventisquero de la Condesa, nacimiento del río Manzanares a 2160 metros de altitud.

Salimos de Canto Cochino, donde hemos dejado los vehículos y cruzamos el puente de Canto Cochino sobre el río Manzanares. Giramos hacia la izquierda, vemos enseguida que, constantemente el sendero tiene varias alternativas, da igual, siempre seguiremos por la opción que vaya más pegada a la margen izquierda (según la bajada) del río.

En unos 700 metros de suave camino (sólo hemos subido unos veinte metros de desnivel) vemos a nuestra izquierda el Puente de las Ranas, que deja a su otra orilla un nuevo aparcamiento.

Seguimos por la misma margen hasta que, en unos ochocientos metros más vemos, también a nuestra izquierda el puente de la Cola del Caballo sin haber variado nuestra altitud.

En algo más de dos kilómetros desde la salida nos encontramos con el cuarto puente, el del Vivero, de piedra y con las laderas metálicas, este si lo cruzamos y nos metemos en la pista forestal de la margen derecha del río, pista que al principio retrocede un poco y que nos permite ver El Cáliz, una de las peñas más curiosas de La Pedriza, por detrás dejaremos la Cuerda Larga.

Enseguida llegamos a la pista principal que sube desde Canto Cochino y en su subida por la margen derecha del río (en su bajada), en la primera curva pronunciada sale un sendero, ya más angosto, que seguirá paralelo al río, muchas planchas de granito, con las que hay que tener cuidado si están mojadas, nos llevarán a la zona de la inconfundible Charca Verde, a 1150 metros de altura, merece la pena bajar y contemplarla, en cuanto sale un poco de sol, siempre llegan bañistas y en época fría como ahora en Febrero, no se duda en tumbarse encima del granito a tomar el sol.

Este sendero nos llevará de nuevo a la pista principal justo en el momento en que a nuestra derecha, el Arroyo de los Hoyos desemboca en el río Manzanares, aquí estamos a tres kilómetros y medio de la salida y a una altura cercana a los 1200 metros.

El antiguo Puente de los Franceses quedará a nuestra derecha, difícil de ver desde la pista forestal, el siguiente paso será el nuevo Puente de los Franceses, por donde la pista cruza para continuar, justo en ese momento, a nuestra izquierda aparecen unas escaleras en piedra que nos ponen en el sendero, más estrecho, que nos llevará en una ascensión algo más dura hasta el puente de madera del Retén, estamos a 1295 metros de altura y a una distancia de unos 4,5 kilómetros de la salida, lo cruzamos y a su otra orilla empieza la parte durilla de la subida, una senda en zig-zag hasta llegar a un paso entre tres enormes piedras de granito, pasamos entre ellos y nos aparecen los Chorros del Manzanares, merece la pena seguir el sendero y superar en algo los 1480 metros de altura para verlos desde arriba, pero eso si, con mucho cuidado con las placas de granito si están mojadas.

La vuelta la hicimos por el mismo sendero hasta el Puente del Retén y, a partir de ese momento por la pista hasta Canto Cochino.

Hay otra opción, que no hicimos, que es subir hasta la pista forestal que dejamos en el n
uevo puente de los Franceses y bajar por el Collado de los Pastores.

Las fotos de la actividad ...

La Maliciosa desde La Barranca

La Maliciosa, con una altura 2.227 metros está situada entre La Pedriza y el valle de La Barranca desde donde su perfil es inconfundible, con una prominencia de 150 metros, siendo una de las montañas significativas de nuestra Sierra de Guadarrama.

A esta montaña se la conocía como "La Monja" por su parecido a un tocado cuando está cubierta de nieve.

¿Cuántas rutas diferentes hacia su cima habremos hecho todos los aficionados a la montaña de la zona centro?, desde la Bola del Mundo, desde La Pedriza, desde la Barranca, etc... Es, en suma una subida típica.

Y no sólo por sus innumerables rutas de ascenso, sino por las vistas hacia toda la sierra madrileña, hacia Segovia, hacia los pueblos del norte de Madrid, desde su vértice geodésico las vistas son clásicas.

Tiene además una segunda cima llamada la Falsa Maliciosa o Peñotillo Alto de 2125 metros de altura, con su hermano menor, el Peñotillo Bajo de 1749 metros de altura  y una tercera denominada la Maliciosa Baja con 1940 metros.

Además, las vías de escalada en roca de diferentes graduaciones, en las vertientes sur del Peñotillo Alto y en la del Peñotillo Bajo e inclusive la vía, me encantó la Vía Alta Rura en La Maliciosa  y de la cima principal, la deja en una montaña de constante actividad.

Hoy he subido desde la Barranca a 1380 metros, un desnivel de cerca de 850 metros, no, no es una ascensión complicada, pero es un buen entrenamiento, tanto cuando está seco o con nieve.

Dejamos el coche en los aparcamientos junto al hotel de la Barranca y, sin tomar la pista forestal, cruzamos la primera represa del río Navacerrada por su muro de contención, la llamada presa del Pueblo de Navacerrada, la que hay un poco más alto es la del Ejercito del Aire. Esta vallado, ahora bien, siempre que he ido las puertas de acceso están abiertas.

Al otro lado de la presa se divisan varios senderos cualquiera de ellos es aconsejable puesto que acaban en el mismo sitio, el comienzo discurre malamente entre las jaras y alcanza una zona de rocas. Enseguida, bordeando las rocas llegaremos a un valle, ya sin arboles, denominado el Canchal. A nuestra derecha tenemos ya la estribación que desciende de la Maliciosa y el Peñotillo. El camino, bien señalizado con hitos, no tiene pérdida.

Poco más arriba vemos que el sendero se dirige a la ladera del Peñotillo, remonta una ladera pedregosa. Ahí giramos hacia la derecha, abandonamos el sendero, y ascendemos directo por un espolón rocoso que baja transversalmente desde la cuerda de Almorchones. Alcanzaremos un collado a la derecha de la base del Peñotillo donde vemos un pequeño mar de bloques, vemos algo más abajo, junto a una gran roca denominada Peña Jardera. Desde aquí, en el llamado Barranco de Majalespino, podremos divisar la presa de la Maliciosa y el pueblo de Becerril de la Sierra.

El camino más fácil de seguir, sobre todo cuando la nieve cubre los hitos y si no hay huella, es ascender hasta las paredes del Peñotillo hacia el este, por donde veremos un vivac natural reforzado con piedras, y ya nos encontramos con la amplia y empinada rampa que nos deja a nuestra izquierda el Peñotillo y a nuestra derecha las rocas de la cima de la Maliciosa.

Esta ladera que se flanquea por el Peñotillo Alto y por la Cuerda de Los Almorchones, sólo se presenta la dificultad de que es un autentico pedregal y la progresión resulta más bien penosa por la inclinación. Yo particularmente siempre que he subido me he ido aproximando a la pared de la cumbre, intentando encontrar el camino menos duro y más practicable. da igual , sigue siendo duro.

Una vez remontada esta rampa para llegar a un pequeño collado junto a la cima, y en pocos metros hacia la derecha llegamos al hito cimero, en poco más de dos horas.

En la cima destaca en primer lugar La Pedriza, con la sorprendente vista de la cara norte del Yelmo como referencia principal. Hacia el Norte una vista de las antiguas antenas de televisión de la Bola del Mundo y la Cuerda Larga. Al Oeste el resto de la Sierra hasta Las Machotas de El Escorial. Y hacia el sur todos embalses madrileños y más allá la silueta de las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La bajada la hicimos tomando el camino que nos llevaría hacia la Bola del Mundo, quedándonos en el Collado del Pluviómetro con sus 2075 metros y hacia nuestra izquierda hacia el barranco del Regajo del Pez, por una senda muy bien marcada, que deja a nuestra izquierda, según bajamos, los riscos del Peñotillo y a nuestra derecha, en lo alto veremos los riscos de los E
mburriaderos.

Pronto llegaremos a la concurrida Fuente de la Campanilla, siempre con agua abundante y, enseguida, la pista de la Barranca que nos llevará hasta los aparcamientos.

En Octubre del 2021, una vez más, hemos vuelto a subir hasta la Maliciosa siguiendo esta ruta, tanto en subida como en bajada y, en esta ocasión hemos hecho, además, una bonita y divertida trepada hasta la cima del Peñotillo Bajo.

Las fotos de la actividad  en diferentes ocasiones .... 

De la Mira al Morezón

La ruta de La Mira al Morezón, más o menos marcada como de 9 horas y que nosotros hicimos en más de once, sin contar que no llegamos al Morezón, se nos hacía de noche y, además nos coincidió con un buen día, pero con una nieve blandísima que nos obligó a ponernos y quitarnos las raquetas en repetidas ocasiones, en suma, una ruta que, en total, tiene 29 kilómetros, con una cota mínima de 1550 metros y la máxima de La Mira en 2343.

La ruta parte desde el kilómetro 6 de la carretera entre Hoyos del Espino a la Plataforma, donde dejamos los coches, hacia el Puerto del Peón, desde allí subida a La Mira, continuar al Puerto de Candeleda, después el Morezón, Los Barrerones, La Plataforma y vuelta a donde dejamos los vehículos, no hicimos el Morezón debido a la gran paliza con las raquetas por la nieve blanda y además, al bajar, lo hicimos por la ladera contraria al arroyo paralelo a la Plataforma, el cual con un gran caudal por el deshielo, tuvimos que cruzarlo encordados y mojándonos hasta las orejas, bueno una aventura mas.

Después de dejar los coche, justo enfrente  hay una barrera que cruzamos y seguimos por un camino algo asfaltado, hasta que, enseguida, empieza la pista de tierra, suave subida y suave bajada  hasta llegar a otra barrera junto a una cabaña, continuamos por la pista que empeora por momentos, llegamos a un chozo con una peculiar chimenea y después a un enorme hito, continuamos paralelos al arroyo, por su margen derecha, ganando altura hasta llegar a la Laguna del Cura, que la vemos después de pasada, hay un punto, con hitos, en que la senda cruza el arroyo, una vez cruzado comienzan unos zig-zags, en pendiente suave para subir hasta el Puerto del Peón, también con hitos muy grandes, hemos subido un desnivel de 315 metros, llevamos algo más de una hora y tres cuartos.

Desde aquí, travesía por el cordal que divide Gredos en sus dos vertientes, el camino está muy bien hitado, llegamos a una zona de bloques de piedra, enfrente Los Galayos y estamos en la zona de Los Pelaos, con las ruinas del antiguo refugio, se ve la torre de La Mira hacia nuestra izquierda, dirección Sur, llevamos tres horas y media, y al llegar a los 2341 metros de altura de la cima, estamos en la cota más alta de la ruta de hoy.

Ahora nos dirigimos hacia el Puerto de Candeleda por la senda hacia el NorOeste, por el borde del cortado para llegar al sendero del cordal, a un kilómet

ro aproximadamente se llega al Risco Peluca, ahora un rompepiernas de sube y baja, son cerca de 5 kilómetros desde La Mira y se hace largo, también aquí, en el Puerto de Candeleda hay unos grandes hitos e indicadores, llevamos cinco horas en total.

Tiramos hacia el Morezón, estamos cansados por la pesadez de la nieve blanda en donde nos hundimos constantemente, seguimos por senda que nos llevaría al Refugio del Rey, y antes nos bajamos hacia la plataforma, el resto de la ruta la hice después para completarla  hasta el Morezón, ahora en ruinas,  el camino está empedrado en algunas zonas, así lo mandó hacer Alfonso XIII. Se llega a Navasomera, es un collado que, hacia la derecha comunica con el Prado de las Pozas, el camino normal hacia Los Barrerones, hacia la derecha, un repecho más, bien señalado que nos lleva al Morezón, merece la pena por las vistas únicas hacia el Circo de Gredos, estaríamos en las seis horas y media, desde aquí es todo bajada hasta la Plataforma, por debajo de Los Barrerones, donde al llegar a Prado Pozas se enlaza con el camino que viene desde el Refugio Elola, nosotros, al bajar antes  metimos la pata y tuvimos que cruzar el río, con mucho caudal, jugándonos el  pellejo, seguir andando hasta llegar a los coches nos lleva en total desde el Morezón otras tres horas largas, o sea, algo más de diez horas en total.

Al final del día, comidita-merienda-cena en la Venta del Obispo y a Madrid.

Las fotos de varias actividades en la zona ...