Puntal de la Caldera y Loma Pelada

Y esta vez, de nuevo dejando el coche en el aparcamiento de la Hoya del Portillo a 2150 metros de altura, y la ruta de 9 kilómetros hasta el Refugio del Poqueira, refugio-vivac de la Caldera, siguiendo por el barranco del río Mulhacén, subida por la pedrera directa al Puntal de la Caldera, eso sí, gracias a un error de los ¿guías? de Sierra Nevada que estaban en el refugio de La Caldera, pues me subí un tresmil adicional, el Loma Pelada, de verdad, habría que decirles que si cuando alguien les pregunta algo, simplemente, si no saben la respuesta, no la den y no digan lo primero que se les ocurra para quedar bien, porque esta vez ha salido bien, pero lo normal es que metan a la gente en un buen marrón, en fin, con esto me subí Loma Pelada, Puntal de la Caldera y me bajé por la pista que, desde el vivac de La Caldera, me lleva directa hasta el Alto del Chorrillo  y bajada hasta el coche en el parking de la Hoya del Portillo.

El camino hacia el refugio del Poqueira, de los pocos que están abiertos los 365 días del año, es cómodo, salvo la sorpresa de verme atacado por un par de perros asilvestrados, y menos mal que conservé la sangre fría, a uno una pedrada y al otro gritándole y enfrentándome a él con el bastón, lo último que se debe hacer si te atacan unos perros es echar a correr, sólo vale enfrentarse a ellos, una anécdota, pero me cabreó que cuando llegué al refugio y lo comenté la respuesta fue que ya se había dado parte a la gente del parque en varias ocasiones, que bien, a más, el día que subimos a La Alcazaba, una semana después, los perros ya no eran dos, sino tres persiguiendo a nuestro coche.

Aparte de esa anécdota, a unos quinientos metros de la salida de Hoya del Portillo, por el sendero que, a través del pinar, marcado con rayas blancas y amarillas y saliendo hacia la izquierda antes de cruzar la barrera de vehículos, conduce hacia el refugio, nos encontraremos con una desviación que, hacia la derecha conduce hacia Puerto Molina, el mirador que existe en la pista forestal por donde pasan los buses que van hacia el Alto del Chorrillo, y hacia la izquierda continua el camino hacia el refugio, cuando llevo media hora de subida, a 2335 metros de altura, llego al cortafuegos que cruzo para seguir por el sendero, justo enfrente.

En una hora, salgo del bosque de pinos y llego a unas praderas, justo donde me atacaron los perros, aquí el sendero tiene una bifurcación, sigo por el sendero de la izquierda, bien marcado hasta llegar a la altura de los 2600 metros, donde veo una pista que está más abajo del camino y que lleva a una finca, hacia la izquierda sale un sendero bien marcado que me sirve para acortar bastante, también hay unas piedras como queriendo indicar que el camino se acaba, al llegar abajo a la pista, sigo hacia la finca ganadera y un poco antes, la pista gira a la derecha para llevarme, en dos horas desde la Hoya del Portillo hasta el Refugio del Poqueira, a 2450 metros de altura. Gente muy amable, un cafetito con unas pastas, el refugio está muy bien por dentro, aunque eso sí, en fines de semana si no reservas no hay nada que hacer.

Saliendo por su puerta principal, hacia la derecha (Oeste) sale un camino, al principio marcado con palos de nieve, y además con hitos que, enseguida, me lleva al barranco del río Mulhacén para remontar su cauce, unas veces por su margen izquierda y otras por la derecha, hay mejor camino por la margen izquierda del río, en una hora, más o menos, y a una altura de 2775 metros, hay una zona de prados, sigo dejando a mi derecha la loma del Mulhacén, ahora ya dejo el río (más bien riachuelo), a mi derecha y sigo subiendo, hay bastantes hitos.

En hora y media desde el Poqueira, a 2875 metros, dejo a mi izquierda una lagunilla, media hora más y llego al refugio-vivac de la Caldera, habiendo coincidido en los últimos metros con la pista de Sierra Nevada, la que desde la Hoya del Portillo me llevaría hasta el Veleta, estoy a 3080 metros de altura, el refugio no tiene guarda, ya maldormí una noche en él en otra ocasión.

El Puntal de la Caldera es el primer pico que siguiente desde el cercano Mulhacén, separándose los dos por el Collado del Ciervo, bien, en el refugio veo a tres guías de Sierra Nevada, para confirmar les pregunto por el Puntal de La Caldera, muy en firme una de ellos me indica el que se ve a mi izquierda, me sorprende, pero los otros dos, se lo ratifican a la chica muy en firme, bueno, vale, me lo creo, y hacia allí encamino mis pasos, un camino que, en algunos casos tiene su miga, tierrecilla sobre piedras que patina mucho y hay buen patio, este camino es coincidente con un  atajo de la pista Pradollano Capileira que viene desde el Veleta, pero no me suena bien, así que pregunto a unos que vienen de arriba y que me confirman mis sospechas, Puntal de la Caldera es el que yo creía y Loma Pelada, a donde me dirijo, es otro, bueno, pues me voy a hacer los dos tresmiles en el día.

La cima de Loma Pelada a 3130 metros de altura (otro tresmil más), a donde he llegado en media hora desde el refugio vivac de La Caldera,  por un sendero bien marcado que también se usa para venir desde la zona del Veleta acortando con respecto a la pista Pradollano Capileira, el sendero va siempre por la base del Puntal de la Caldera, con algún pasito comprometido, más que nada por lo resbaladizo de las tierrecitas en las piedras, sendero que me lleva hasta el collado de Loma Pelada, desde el collado hasta la cima son tres o cuatro minutos y las vistas desde su cumbre merecen la pena, fotos y bajada, de nuevo, al vivac de la Caldera, desde aquí, continuando en dirección Norte, hacia un collado que se ubica entre los riscos de la cima del Puntal y, al Oeste, el Collado del Ciervo, la subida es pesada por la pedrera, pero a partir del collado de acceso a la cima, es una arista muy divertida, eso sí, con bastante patio hacia el circo norte, en el collado estoy a 3150 metros de altura, he tardado algo más de veinte minutos desde el vivac de la caldera, 10 minutos más por la divertida y fácil arista hasta llegar al hito que, a 3319 metros, me marca la cima, cima desde la que las vistas hacia un lado, las caras norte del Mulhacén y de la Alcazaba  y hacia otra Veleta  y Cerro de los Machos  son una buena recompensa.

La bajada, de nuevo por la pedrera hasta la pista Pradollano Capileira y, en  dos horas largas desde el vivac de la Caldera hasta el Alto del Chorrillo y una y tres cuartos hasta la Hoya del Portillo, total tres horas y media largas de bajada.

Las fotos de la actividad. 

Mulhacén por el refugio del Poqueira

Me he enfrascado en un nuevo reto, el trofeo de los CATORCE TRESMILES organizado por el Club Alpino Madrileño para este segundo semestre del 2014, la verdad es que de los 14, 12 ya los he subido, pero me ha gustado la idea y voy a intentar hacerlos todos , y aquellos que ya hice, hacerlos por otra vía, este es el caso del primero de ellos, el Mulhacén, ya lo subí en el 2006 como un reto personal mío y en el 2007 como preparación para un intento del Mont Blanc con algunos de los componentes del grupo de aquella época de Haciendo Camino, (actividades del 2006 y 2007 )

Y esta vez, de nuevo dejando el coche en el aparcamiento de la Hoya del Portillo a 2150 metros de altura, y la ruta de 9 kilómetros hasta el Refugio del Poqueira, refugio-vivac de la Caldera, siguiendo por el barranco del río Mulhacén, subida por la pedrera directa y bajada por el Mulhacén Chico (o II) hacia el Alto del Chorrillo y bajada hasta el coche en el parking de la Hoya del Portillo.

El camino hacia el refugio del Poqueira, de los pocos que están abiertos los 365 días del año, es cómodo, salvo la sorpresa de verme atacado por un par de perros asilvestrados, y menos mal que conservé la sangre fría, a uno una pedrada y al otro gritándole y enfrentándome a él con el bastón, lo último que se debe hacer si te atacan unos perros es echar a correr, sólo vale enfrentarse a ellos, una anécdota, pero me cabreó que cuando llegué al refugio y lo comenté la respuesta fue que ya se había dado parte a la gente del parque en varias ocasiones, que bien, a más, el día que subimos a La Alcazaba, una semana después, los perros ya no eran dos, sino tres persiguiendo a nuestro coche.

Aparte de esa anécdota, a unos quinientos metros de la salida de Hoya del Portillo, por el sendero que, a través del pinar, marcado con rayas blancas y amarillas y saliendo hacia la izquierda antes de cruzar la barrera de vehículos, conduce hacia el refugio, nos encontraremos con una desviación que, hacia la derecha conduce hacia Puerto Molina, el mirador que existe en la pista forestal por donde pasan los buses que van hacia el Alto del Chorrillo, y hacia la derecha continua el camino hacia el refugio, cuando llevo media hora de subida, a 2335 metros de altura, llego al cortafuegos que cruzo para seguir por el sendero, justo enfrente.

En una hora, salgo del bosque de pinos y llego a unas praderas, justo donde me atacaron los perros, aquí el sendero tiene una bifurcación, sigo por el sendero de la izquierda, bien marcado hasta llegar a la altura de los 2575 metros, donde veo una pista que está más abajo del camino y que lleva a una finca, hacia la izquierda sale un sendero bien marcado que me sirve para acortar bastante, también hay unas piedras como queriendo indicar que el camino se acaba, al llegar abajo a la pista, sigo hacia la finca ganadera y un poco antes, la pista gira a la derecha para llevarme, en dos horas desde la Hoya del Portillo hasta el Refugio del Poqueira, a 2450 metros de altura. Gente muy amable, un cafetito con unas pastas, el refugio está muy bien por dentro, aunque eso sí, en fines de semana si no reservas no hay nada que hacer.

Saliendo por su puerta principal, hacia la derecha (Oeste) sale un camino, al principio marcado con palos de nieve, y además con hitos que, enseguida, me lleva al barranco del río Mulhacén para remontar su cauce, unas veces por su margen izquierda y otras por la derecha, hay mejor camino por la margen izquierda del río, en una hora, más o menos, y a una altura de 2775 metros, hay una zona de prados, sigo dejando a mi derecha la loma del Mulhacén, ahora ya dejo el río (más bien riachuelo), a mi derecha y sigo subiendo, hay bastantes hitos.

En hora y media desde el Poqueira, a 2875 metros, dejo a mi izquierda una lagunilla, media hora más y llego al refugio-vivac de la Caldera, habiendo coincidido en los últimos metros con la pista de Sierra Nevada, la que desde la Hoya del Portillo me llevaría hasta el Veleta, estoy a 3080 metros de altura, el refugio no tiene guarda, ya maldormí una noche en él en otra ocasión.

Un traguito de agua, foto a la laguna de la Caldera, desde aquí, hacia la cima del Mulhacén se ven dos caminos, uno a mi derecha con varias zetas y otro, más pegado a la arista de la cara norte que sube más directo y más empinado, elijo este último que, además, tiene a su inicio la posibilidad de acercarse hasta el Collado del Ciervo desde donde se disfrutan unas espectaculares vistas de Granada, y en una hora desde el vivac de La Caldera, llego a los 3479 metros de la cumbre, las vistas espectaculares, y tanto hacia el Norte con la laguna del Genil y Granada, como hacia el Este con La Alcazaba o hacia el Oeste con el cordal del Puntal de la Caldera, el Cerro de los Machos o el lejano Veleta, y hacia el Sur, en días claros el mar Mediterráneo. fotos y abajo, esta vez por la loma del Mulhacen II, donde salen desviaciones hacia la zona de Siete Lagunas, dos horas hasta el Alto del Chorrillo y casi otras dos, por la pista, hasta el parking de la Hoya del Portillo.

Las fotos de la actividad de este2014: 

Las fotos de las actividades del 2006 y 2007 por el Alto del Chorrillo. 

La Alcazaba

El pico de La  Alcazaba, con sus 3.371 metros de altura, es la quinta montaña más alta de nuestra Península. En sus inmediaciones se encuentra la Cañada de Siete Lagunas, uno de los sitios emblemáticos de Sierra Nevada.

El pico de La Alcazaba junto con el pico Mulhacén y el Puntal de la Caldera, forman en sus caras norte un magnífico anfiteatro donde nace el río Genil desde la preciosa laguna del Genil.

Dejamos el coche en el aparcamiento de la Hoya del Portillo, a 2150 metros de altura, son cerca de las ocho de la mañana, ayer no encontramos plazas libres para el bus que sube desde Capileira, da igual, así hacemos la subida integra. La ascensión hasta los 2727 metros del Alto del Chorrillo no presente dificultad alguna, siguiendo la antigua carretera que va de Sierra Nevada a Capileira, y evitando las largas zetas de la misma, por los cortafuegos forestales, y a veces, por senderos entre los que, en algún caso, tenemos indicaciones de GR, cerca de dos horas, sin parar y a buen ritmo, pasamos por Puerto Molina, a 2578 metros de altura, un buen mirador, tanto hacia el Mediterráneo como a la cuerda de tres miles  de Sierra Nevada, comenzando por el Caballo, el Veleta, Cerro de los Machos, Puntal de la Caldera, Mulhacén, etc...

Al llegar al Alto del Chorrillo, merece la pena desviarse unos metros hacia la derecha hasta el bien indicado, mirador de Trevélez y su bonito valle, seguimos por la pista forestal, enseguida vemos , a nuestra izquierda , la desviación hacia el refugio de Poqueira, y unos 200 metros más allá, hacia la derecha, la desviación, en subida por la loma del Tanto, hacia nuestro destino de hoy, también coincidente con la ascensión al Mulhacén y al Pico Sin Nombre, más o menos, en unos quince minutos, bien indicado con hitos, sale otro sendero hacia nuestra derecha, vamos faldeando la loma del Mulhacén, que dejamos a nuestra izquierda ( es importante que sigamos los hitos, ya que si seguimos el sendero nos iremos hacia el Mulhacén), hasta llegar a la cota de 3120 metros, donde vemos un puntal metálico entre rocas, aquí termina la ascensión desde el Alto del Chorrillo para empezar el descenso hacia las praderas de Siete Lagunas y coincidir con la ascensión desde Trevélez, ya en la bajada vemos, a nuestra derecha la, a veces seca,  lagunilla del Peñón Negro que se encuent4ra a unos 2900 metros y es el nacimiento del río Chico con la loma de Piedra Ventana como telón de fondo,  llegamos a un gran hito, donde vemos la pendiente bajada del Resoplón hacia las praderas de las Siete Lagunas,  unos 80 metros de empinada bajada y estamos en la base de la Laguna Hondera, la primera de las Siete Lagunas, llevamos unas tres horas y tres cuartos  de camino.

A nuestra derecha el principio del río Culo de Perro y sus bonitas cascadas llamadas las Chorreras Negras, bajo una gran piedra, justo a la derecha de nuestro camino, el refugio vivac natural de Siete Lagunas.

A partir de aquí, dos opciones, subir por las Siete Lagunas hasta llegar al Colaero (o paso del Peñón del Globo) o subir por la Loma de Culo de Perro, hacia la parte trasera del Peñón del Globo elegimos la primera, la segunda ya la conocí cuando subí al Pico Sin Nombre.

Dejamos a nuestra izquierda la Laguna Hondera y vamos en dirección NorOeste, por la base del Peñón del Globo, hasta llegar a los 2900 metros de la Laguna Altera, llevamos tres horas y media largas de camino, hemos ido dejando todas las lagunas a nuestra izquierda, siguiendo los hitos comenzamos a subir por la canal existente entre el Puntal de la Cornisa y el Peñón del Globo, es una subida muy empinada, con algunas pedreras de las de un pasito palante y otro patrás, pero sin mayor dificultad añadida, así hasta llegar a los 3250 metros de  la Meseta de las Borregas, en una hora y media desde la Laguna Hondera, desde aquí, a nuestra izquierda el Puntal de Siete Lagunas, a nuestra derecha el Pico Sin Nombre, detrás de él, el Peñón del Globo y, de frente, la cima de La Alcazaba y las vistas del sendero denominado la Cuneta de La Alcazaba, que en unos veinte minutos largos nos llevará hasta la cima de La Alcazaba.

Son cerca de cinco horas  de camino, en la cima vistas del Mulhacén, y el anterior Cerro de los Machos, al otro lado el cordal del Peñón del Globo y, más allá los tresmiles del Peñón de Jeres, Cerro Pelado, Atalaya, etc., no hay forma de pararnos a descansar, el viento es tremendo, a alguno de nosotros le ha hecho caer, hacia abajo ,ya.

La bajada la hacemos  por el camino por detrás del Peñón del Globo, hacia la Piedra Yunque, para  llegar a la pradera de la Laguna Hondera en unos tres cuartos de hora largos, subimos la pared del Resoplón y seguimos hacia el alto que nos une con la senda de ascensión hacia el Mulhacén.

El viento es cada vez peor, estamos en pleno Julio u hace fresco.

A las tres y media pasadas de la tarde (dos horas y media largas desde la cima de La Alcazaba) llegamos a la parada del bus que nos podría bajar a la Hoya del Portillo, pero no, no estamos seguros de que haya plazas libres, decisión, tiramos hacia el aparcamiento de Hoya del Portillo, y por favor, si cuando baja nos ve y hay plazas libres, nos para y le pagamos el recorrido completo, pero, por si acaso vamos ganando tiempo y tirando para abajo.

Bueno el resumen de la actividad es de un tiempo total en activo de siete horas y cuarenta y siete minutos, una distancia desde Hoya del Portillo, ida y vuelta de 37 kilómetros y una ascensión acumulada total de 2130 metros, todo ello con un viento infernal.

Las fotos de la actividad.

Laguna de los Caballeros

El proyecto era hacer La Covacha y el Juraco desde el Puerto de Tornavacas, mal, llegué pronto a Tornavacas, sin el GPS y con las indicaciones de un librito de rutas, no conseguí atravesar las fincas que, de una manera muy básica, se indicaban en el libro, ante el riesgo de meterme en alguna finca, de esas que son obsesivamente privadas o con perros, además todas tenían el cartelito de no pasar, media vuelta y me bajo a Navalguijo, desde allí está muy clara la ruta, aunque ya se me ha hecho tarde.

Cuando llego a la Laguna de los Caballeros, las nubes cubren todo el circo, dos personas que han intentado subir me dicen que no merece la pena, que no se ve nada y que se han dado la vuelta enseguida, así que me doy por satisfecho con la subida hasta la preciosa Laguna de los Caballeros, la actividad, las vistas y el objetivo han sido válidas por hoy, otro día subiré a la Covacha y al Juraco, no creo que los muevan de ahí.

Inicio la ruta a la salida de Navalguijo, a 1230 metros de altura,  con callejuelas muy estrechas y coincidente con la llegada desde la circular al Pelao y Pelao Bernardo, en un aparcamiento al poco de salir del pueblo, una ruta de cerca de 25 kilómetros entre la ida y la vuelta, bien dotada de hitos y algunos postecitos del  PR, con dos refugios-vivac en el camino, que transcurre por la margen izquierda del arroyo de los Caballeros al principio, para cruzar algunas veces de un a margen a otra en la mitad y el final de la ruta.

Comienzo la andadura, y enseguida, una Y, tomo la senda de la izquierda, señalizada como PR-AV-40, la de la derecha es la bajada desde el Pelao y Pelao Bernardo, inmediatamente, otra nueva Y, esta vez tomo la de la derecha, enseguida veo una nueva indicación del PR-AV-40, a partir de aquí, sin pérdida  hacia el valle de la Garganta de los Caballeros, poco a poco termina la zona boscosa, mucha zona de tollas de agua que caen desde la montaña a mi derecha, para entrar, definitivamente en la Garganta de los Caballeros, a mi izquierda a la otra margen del Arroyo de los Caballeros, el Cancho con sus 2274 metros de altura.

Poco más y llego, a 1340 metros, la primera parte es de muy suave subida y varias llanuras, a la zona de la Chorrera del Lanchón, un bonito salto de agua de más de 80 metros, y al fondo ya se distingue el cordal de las Azagayas.

Así llego a una zona de piedra muy horizontal, por donde el arroyo se deja resbalar, que es la base del Torozo, continuo por donde el camino paralelo a la margen izquierda del arroyo, gira a la derecha, hasta la zona de Las Llanaillas a 1580 metros, un

pequeño prado y un refugio-vivac que bien viene en caso de tormentas, tan frecuentes en esta zona.

Así llego a la zona de la Mina, antiguas casas de piedra, ya derruidas, por donde se extraía la blenda, a mi izquierda la zona de los Riscos Morenos, a partir de aquí la pendiente es mayor, algunas zetas entre los piornos, hay que buscar los hitos, a veces escondidos, pero hay bastantes, no hay pérdida, así hasta llegar a la Laguna de los Caballeros a 2000 metros de altura, no merece la pena subir al Juraco y laCovacha, no se ve nada con las nubes, así que, satisfecho, fotos y abajo por el mismo camino.

Tres horas y media largas para subir y tres horas y cuarto largas para bajar, en total siete horas de actividad.

Las fotos de la actividad .... 

Garganta de los Infiernos en Jerte

Llevamos todo el mes de marzo y parte del mes de febrero lloviendo sin parar, Extremadura a tope de agua, los pantanos llenos, bien, ¿un paseo suave de montaña?, la zona elegida en el Valle del Jerte, la reserva natural de la Garganta de los Pilones.

Paso Cabezuela del Valle subiendo hacia el Puerto de Tornavacas y, en un algo más de dos kilómetros, una desviación hacia la derecha me indica Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, aparco el coche en una explanada aparcamiento junto al centro de interpretación de la reserva, sigue lloviendo ¿cómo no?, estoy solo, pero bueno voy a hacer algo.

Nada más arranca por la pista forestal, hacia la derecha, con dos carteles informativos,  comienza una subida con escaloncitos señalizada con bandas blancas y amarillas, que me lleva, al principio entre castaños y, enseguida,  a través de un bosque de robles hasta llegar a una pequeña pista forestal, a mi derecha preciosas vistas de la cascada del Chorrero de la Virgen, sigo  hasta la zona de los Pilones, un puente me permite cruzar por encima de la caudalosa bajada de la Garganta de la Serra, inmediatamente una desviación hacia la derecha, hacia arriba, la haré después, antes sigo unos metros hasta la Fuente de los Pilones, zona donde darse unos buenos baños en verano, vuelta y a seguir el camino, llego hasta el Vado Cantares para atravesar  la Garganta del Collado de las Yeguas, imposible cruzar, el tremendo caudal me lo impide, media vuelta y otra vez será.

Y así fue en Marzo del 2013, bueno una actividad fácil  que me quedó pendiente, así que ayer decidí terminarla, camino de Barco de Ávila, volví a pararme en el Centro de Interpretación y arranqué de nuevo, así llegué hasta la zona de la Fuente de los Pilones con bastante gente bañándose, seguí de nuevo el Vado Cantares que, esta vez sí, atravesé sin dificultad alguna y continué el camino hasta el Puente Nuevo, donde, por la margen derecha,  comienza el retorno.

En suma, un recorrido circular, un paseo con un desnivel acumulado total de 420 metros y tres horas y media, bajando hasta Jerte y desde allí hasta Cabezuela del Valle, un paseo sin dificultad alguna, perfectamente indicado.

Las fotos de la actividad ...

Pelao y Pelao Bernardo en Gredos

Cuando subimos al Corral del Diablo quise hacer también las dos cimas del Pelao y la del Pelao Bernardo, el tiempo de que disponíamos ese día no daba para más, así que bajamos y las dejamos pendientes, hoy he decidido hacer esas dos cumbres del Macizo Occidental de Gredos a pesar de ir en solitario.

¿La dificultad de esta actividad?, bueno pues, baja a nivel técnico, alta porque no hay señalización, porque no hay casi hitos, quizá he contado en toda la ruta no más de 20, porque una buena parte del camino se hace caminando por encima de enormes piornos y por interminables pedreras, porque es imprescindible llevar la ruta grabada en el GPS, porqué aunque no es excesivamente larga, 14,5 kilómetros, se lleva una duración de cerca de 7 horas entre la subida y la bajada, porqué no hay agua en el camino, por el desnivel acumulado 1002 metros, porqué es imprescindible llevar pantalones largos o practicables como ha sido mi caso, so pena de terminar con las piernas llenas de arañazos, en suma, un recorrido marchoso pero nada cómodo, en absoluto.

No sabía lo que iba a encontrarme en esta época, si habría nieve o no y ni su estado, por ello he dormido en Barco de Ávila y he salido temprano, en media hora, más o menos, he llegado a Navalguijo, a 1212 metros de altura, he aparcado a la entrada misma del pueblo, he cargado con crampones y güetres que después no he usado  y he comenzado la ruta atravesando el mismo pueblo hasta llegar a una casa que separa la ruta de subida a mí derecha y la de vuelta a mí izquierda, es inconfundible, una especie de Y donde empieza y termina la ruta circular de hoy, el camino continúa hacia el Oeste a la salida de Navalguijo entre los vallados de los prados, enseguida, a unos cinco minutos de la salida, sale un sendero, casi invisible hacia la derecha, sube a un pequeño colladín y sigue entre prados y pequeños robledales, una pequeña bajadita, un cruce de un arroyuelo un par de veces, paso un brezal, y a partir de aquí, siempre hacia mi derecha, faldeando entre brezos, poco a poco algo más empinado, el camino se pierde y aparece constantemente, llego a zona llamada la Solana del Pajonal con fenomenales vistas hacia mi izquierda a la Garganta de la Lanchuela, donde poco a poco van apareciendo los piornos  que hacen menos visible aún los caminos.

A dos kilómetros y medio, largos, de la salida, a una altitud de 1450 metros, se acaban los matorrales, llevo cerca de hora y media de camino, estoy en la zona llamada La Berceosa, el sendero, a través de este prado me lleva a la parte baja del Arroyo de la Gargantilla, lo cruzo para llegar a la cuerda de Peñas Luengas, ya sin piornos, y donde, hacia mi derecha tomo una empinada subida, entre piornos una vez más, hasta llegar a la valle que hace línea la cuerda superior de Prado Campos que viene desde el pico Cebollar hacia el Pelao y que me deja al otro lado la garganta de la Nava, poco antes, a mi derecha dejo una zona de rocas conocida como Cueva Loba, hasta la valla, he tardado dos horas y media, estoy a 1825 metros de altura, aquí giro hacia mi izquierda, siguiendo siempre la valla, en alguno de los repechos, a 1920 metros de altura, las vistas hacia la Garganta de la Nava y hacia el Corral del Diablo son fantásticas.

El camino por aquí, es duro, no por el desnivel, aunque hay varias subidas y bajadas, sino por los piornos, constantemente cruzo de uno a otro lado de la valla de piedra buscando lo más asequible, a veces hago equilibrios encima de la valla, cuando s

e terminan los piornos aparecen las pedreras y así una y otra vez hasta llegar, en casi cuatro horas, a la cima del Pelao a 2215 metros de altura, llevo más de 6,5 kilómetros, los paisajes desde aquí, a un lado la laguna de la Nava debajo del Corral del Diablo, siguiendo mi objetivo de hoy, hacia el Sur, el Pelao Bernardo, más al fondo la Covacha, La Azagaya, al fondo se puede divisar el Macizo Central con el Almanzor, etc...

Continúo hacia el Pelao Bernardo, bien visible desde el Pelao, el camino es una llanura, bajo unos pocos metros y voy siguiendo en dirección a un evidente hito, que, en realidad no es la cima que está unos pocos metros al lado, un cuarto de hora desde El Pelao, y que tiene un par de metros más de altura (2219) que el hito, más fotos hacia el Pelao y el Corral del Diablo y giro a mi izquierda, por la zona del Cuchillar de la Cuerda del Campillo hacia el Picario, a 1875 metros de altura, el descenso hasta el Picario es o pedreras o piornos, y sin camino visible, desde aquí, dejo a mi derecha la continuación de la cuerda y bajo, dejando el Picario a mí izquierda, una pronunciada cuesta hasta llegar a una alambrada, ya muy rota, y enseguida llego a una pista forestal que da varias vueltas para llegar a Navalguijo, una de ellas, la mayor, se puede evitar adentrándome en el bosque, donde hay unos enormes hitos, que me vuelven a dejar en la pista, ya cerca de Navalguijo.

Total, cerca de siete horas.

Las fotos de la actividad ... 

El Camino de Santiago en bicicleta

Por fin, después de varios momentos en que pensaba en hacer el Camino de Santiago, tanto a pie como en bici, decidimos hacerlo en bici, nos organizamos para salir un domingo en tren  media distancia de Madrid a León, donde admiten bicicletas, aunque un número limitado, por lo que tuvimos que obtener el billete con tiempo, para la vuelta organizamos la facturación de lasbicicletas desde Santiago a través de Bicigrino y así volvernos en tren tranquilamente, es conveniente ver la web, donde encontraremosm todo tipo de descripciones, lista de albergues, talleres, etc.

Preparé la bici, revisión, compra de alforjas y un transportín y, por supuesto un estudio a fondo de los materiales a llevar, lo mínimo posible, y repartiéndonos herramientas, botiquín, etc. para no duplicar nada.

Bien, el domingo salimos en tren a mediodía, perfectos los colgantes donde enganchar las bicis en el tren, llegamos a León puntuales, un recorrido por el centro, Catedral, Barrio Húmedo, etc... en la bici, buscamos el albergue Ademar San Francisco de Asís, correcto, no había mucha gente, así que nos dieron una habitación para nosotros dos y nos fuimos a cenar a un sitio que nos recomendaron, El Abanico en pleno Barrio Húmedo, cene un fuerte bacalao al ajo arriero y lo pené toda la noche.

Las etapas, la primera nos llevará desde León hasta Santa Catalina de Somoza  diez kilómetros más allá del objetivo inicial que era Astorga, nos levantamos a las siete de la mañana, desayuno en una cafetería justo enfrente del albergue, paseíllo con la bici por San Isidoro, San Marcos y cruzamos el puente de San Marcos sobre el río Bernesga, justo a la izquierda del Hostal según lo vemos de frente, ya desde aquí muy buenas indicaciones del Camino de Santiago, llegamos a Virgen del Camino, pronto, muy pronto, tanto que no pudimos entrar.

En esta primera etapa, el camino discurre siempre pegado a la carretera nacional, así hasta llegar a Hospital de Orbigo, parada típica en un fenomenal sitio, no tiene perdida, se para todo el mundo allí, en pleno centro de la ciudad, refresco y a seguir, cruzamos el puente de piedras sobre el Orbigo.

Justo a la salida de Hospital de Orbigo, dos opciones bien indicadas, a la izquierda el camino transcurre pegado a la carretera, a la derecha hacia Villares de Orbigo, quizá sea mejor la opción de la izquierda para ir con la bicicleta, la que elegimos, posiblemente sea mejor para caminantes, una pedrera continua, con subidas y bajadas y con un error nuestro al equivocarnos, bueno media hora de ida y vuelta nos costó el despiste y una parada al encontrarnos con alguien que regala fruta a los peregrinos, así nos lo indicó, pero en realidad vive de la voluntad que se le deja. En fin, ambas opciones se juntan en el Crucero de San Toribio, abajo Astorga, nuestro objetivo de hoy, nos paramos a comer algo y decidimos seguir, aún no llueve, pero se anuncia lluvias por las tardes, lo que nos quitemos hoy no lo pedaleamos mañana , y la etapa, salvo la desviación por Villares e Orbigo, ha sido bastante plana, llegamos hasta Santa Catalina de Somoza a 975 metros de altura, desde Astorga por buenas pistas forestales, nos hemos quitado 170 metros de desnivel, aunque suave, pero nos los hemos quitado para mañana, nos paramos en el albergue El Caminante, muy bien, buena cena, buen albergue, las bicis bien guardadas, estiramientos y ducha.

Segunda etapa desde Santa Catalina de Somoza, hasta Villafranca del Bierzo, mientras que la etapa de ayer fue bastante llana, la de hoy ya es más dura por la subida a la Cruz del Ferro, desayunamos pronto, hoy hace frío por la mañana, cafetito en el primer pueblo, El Ganso, estamos ascendiendo desde el primer pedaleo, llegamos a Rabanal del Camino, típico pueblo de parada de peregrinos, desde aquí nos quedan 8,5 kilómetros de ascensión hasta la Cruz de Ferro, la hacemos por la carretera, la pista que va al lado de ella es una pedrera constante hasta llegar a Foncebadón, donde empiezan las rampas más duras, o sea plato pequeño piñón grande, al llegar a la Cruz es costumbre depositar una piedra y pedir un deseo, no conocíamos la costumbre, estamos a 1530 metros de altura, en el paso de la Maragatería a El Bierzo, comienza una bajada y creemos que ya se ha terminado lo duro de hoy, no, inmediatamente otro repecho de otros cien metros hasta Manjarín, bajada y fenomenal bocadillo en el Acebo, continuamos la bajada  hasta Molinaseca con su puente romano y sus típicas calles y desde allí ,llaneamos 8 kilómetros hasta Ponferrada y su castillo templario, la salida de Ponferrada es caótica, larga, fea, por una carretera con mucha circulación, hasta llegar a Cacabelos, que cruzamos por su calle principal, seguimos por carretera , una buena subida hasta Pieros, dos kilómetros más y nos salimos de la carretera para tomar un camino rompepiernas, constantes subidas y bajas hasta llegar a Villafranca del Bierzo, etapa dura, Villafranca una maravilla que visitar, dormimos en el albergue de la Piedra, buena cena en una terraza de la plaza Mayor a cubierto de la lluvia y a dormir.

La tercera etapa nos comenzó bajo la lluvia, desde Villafranca del Bierzo, en plena zona del Bierzo,  a 500 metros de altura, hasta Samos a 700 metros, la primera  parte, hasta Herrerías, se hace por la antigua carretera Nacional, eso sí, se ha hecho una separación muy segura entre la antigua carretera, con muy poca circulación, y la zona de peregrinos, Pereje, Trabadelo, La Portela, aquí abandonamos la carretera que nos llevaría hasta Piedrafita y tomamos un desvío hacia nuestra izquierda para realizar una bella y dura ascensión por Ambasmestas, Vega del Valcarce, Ruitelán, hasta llegar a Herrerías, más de 20 kilómetros siempre en subida hacia O'Cebreiro, desde donde aún nos quedan otros 12 para alcanzar los 1300 metros de altura de O'Cebreriro, a medio camino, en La Faba, un descanso para desayunar, en la cima parece que el tiempo ha mejorado algo, no nos llueve y hay algunos momentos de un reconfortante sol, pero alcanzamos el puerto, han sido 800 metros de desnivel, seguimos por la carretera, una suave bajada y subida hasta el Puerto de San Roque, bajada y ..., pues no, aún no, queda subir el Puerto del Poio a 1335 metros, aquí sí, aquí ya empieza la bajada hacia Triacastela, Fer tira por el camino paralelo a la carretera, yo me decido por la carretera, una larga y relajante bajada, en Triacastela comida y ¿qué hacemos, paramos o seguimos?, seguimos hasta Samos, 12 kilómetros más, merece la pena, una preciosidad de ciudad, no dormimos en el albergue municipal, en habitaciones de 70 personas, preferimos un albergue más pequeñito, justo enfrente, muy bueno, paseo por Samos, cena y a dormir.

Para la cuarta etapa hay que cargarse de fuerza y paciencia, dura, quizá la que más, de Samos a Melide, por un continuo sube y baja, salimos de Samos por la carretera para ir alternando caminos, paralelas con la carretera y tramos en carretera constantemente arriba y abajo hasta Sarria, cafetito  en el valle del Sarria y a subir, dura subida, todo por caminos hasta llegar a Parrocha donde por una fuerte bajada llegamos al puente sobre el río Miño en Portiomarín, pocas vistas, todo nublado y bajo la llovizna, a partir de aquí una durísima y constante subida por caminos bastante repletos de barro y de bastante pendiente hasta llegar a Hospital de la Cruz, nos paramos en el alto del

Rosario, donde nos paramos a meternos unos buenos macarrones y recuperar fuerzas, hacemos la bajada bajo la lluvia hasta Palas de Rei, nos paramos en uno de los muchos albergues que hay a su entrada y así nos libramos de una buena granizada, en duda estamos de quedarnos o seguir, al final decidimos seguir, en la bici ya están agotadas las pastillas de freno, los 15 kilómetros que nos quedan hasta Melide se hacen interminables, buen albergue, reparación de los frenos de la bicicleta, compra de nuevas zapatillas, las que llevamos han caducado, cena en el famoso Ezequiel, pulpo y bacalao a la gallega, exquisitos y a dormir.

Y nos llega la quinta y última etapa, Melide Santiago, 53 kilómetros  bajo la lluvia constante en un tupido bosque, en un constante sube y baja, en un constante rompepiernas, así hasta llegar a Arzúa, cafetito del día, esta vez con un estupendo bocata de tortilla con jamón y tomate y con una marcha matinal increíble, más sube y baja hasta llegar al borde del aeropuerto de Lavacolla, creemos que ya el final está cercano, aún queda el Monte do Gozo, llueve a fondo no hay visibilidad, seguimos a Santiago y llegamos a la Catedral, por fin, objetivo conseguido, llueve a cantaros, da igual, la satisfacción es total, gestionamos la credencial, gestionamos el envío de las bicis de vuelta a casa a través de Bicigrino, cena, tren nocturno y a casa.

Engancha, claro que engancha, yaestoy pensando en hacerlo de nuevo, pero esta vez desde Roncesvalles y a pie,disfrutando más tranquilamente de los paisajes y del Camino.

Las fotos de la actividad ...

Las fotos del Camino de Santiago a pie ...

El epílogo a Finisterre a pie ...

Las fotos del Camino de Santiago Portugués ...

Horcados Rojos

Desde Riaño hasta Fuente Dé, dándome prisa para coger una de las primeras cabinas del teleférico, y cuando llego, en plena Semana Santa, veo que el horario es de diez de la mañana a seis de la tarde, que Áliva está cerrado, que la primera cabina, en realidad sale a las 10:10 y que la última bajará, según nos indican, diez minutos antes de las seis, o sea que el servicio queda sólo para los turistas que quieren hacerse una foto a mediodía desde el Cable, bueno da igual, esperaré al primero y arriba.

Ya en el Cable, donde me deja el teleférico, a 1835 metros de altura, tomo el camino (PR-PNPE-23) que, hacia el Norte, coincide también con la dirección hacia el hotel refugio de Áliva, opción que se bifurca en unos diez minutos, en la  curva llamada Horcadina de Covarrobres, sigo en el de mi izquierda.voy dejando a mi izquierda, algo más abajo el Jou y las pozas de la Lloroza, en otros veinte minutos he llegado a los 1960 metros de altura de la Vueltona, por donde, hacia mi derecha se toma el sendero que cruza por las pedreras de la vertiente SurEste hacia PeñaVieja,en verano el sendero sigue muy bien marcado, ahora, con el terreno muy nevado, puede que haya huellas, como hoy, o no, en este caso es fácil seguir el camino dejando a mi derecha las paredes, al principio de la Aguja de Bustamante y seguidamente las de Horcados Rojos.

En cualquier caso, normalmente el brillo metalizado del refugio de Cabaña Verónica y, más al fondo la silueta piramidal de El Tesorero, me guía sin problemas.

En algo más de hora y media, puuff, el camino se me está haciendo pesado, la nieve está muy blanda, llego a un pequeño collado, en el que, a mi izquierda está claramente Cabaña Verónica, por donde ya pasé en mi anterior recorrido a través de Picos de Europa o para hacer la cara sur del Tesorero, y a donde se puede llegar desde aquí, de frente el Tesorero, a mi derecha las paredes de Horcajos Rojos, trepables hasta la cima, yo no lo hago, voy sólo y no conozco esa ruta, así que rodeo la pared sur de Horcados Rojos para  llegar a la Collada Bonita o de Horcados Rojos, antesala de las subidas, tanto la normal al Tesorero, como la de hoy a Horcados Rojos y que supone también la bajada hacia el refugio del Urriellu a través de la Garganta de los Boches, al pie del Naranjo deBulnes, por el típico llerao (pedrera), tan característico de Picos.

Este collado, llamado también de los Horcados Rojos, de 2345 metros de altura, al que he llegado en algo más de dos horas, se puede hacer en menos si no fuera por la pesadez del terreno en el día de hoy, giro a mi derecha, hacia el sur, en verano hay un muy evidente sendero, bien señalizado con hitos, hacia la cima, ahora es nieve, con algunas rampas de buen desnivel, me lleva media hora alcanzar la cumbre desde el collado, primero la antecima, por debajo de ella una parecita muy aérea pero no difícil que, en menos de una decena de metros me lleva a la verdadera cima final.

Muy buenas vistas, desde la cara sur del Naranjo de Bulnes, del Tesorero por su vertiente normal, de Peña Vieja, de Santa Ana.

Desciendo por el mismo camino hasta Fuente Dé, en poco más de dos horas y cuarto, no quiero perder el último teleférico.

Las fotos de la actividad ...

Vega de Ario desde Lagos de Enol

Estuve en el refugio de ColladoJermoso en dos ocasiones y en una de ellas tuve la oportunidad de conocer un rojizo atardecer característico del sitio, impresionante, creía que el entorno más bonito en un refugio de Picos era ese, ahora bien, he conocido Vega de Ario, y sin desmerecer al anterior, el circo de TorreCerredo y Cabrones que se contempla desde Vega de Ario es asombroso, y además, con la suerte de llegar en un día fantástico.

He subido en bus desde Cangas de Onís, más relajado, el único problema es que no te puedes retrasar mucho ya que el horario de bajada del último bus es algo ajustado, bueno, no hay mucho problema tampoco en bajar andando por la senda Frasineli hasta Covadonga o hasta Corao, hay sendas bien marcadas, pero pretendo bajar en el bus.

Me deja en el aparcamiento y puedo iniciar la subida por el camino marcado entre los dos lagos, pero prefiero subir a través del museo  de las minas de manganeso de Buferrera, ya a 1090 metros de altura, algo original de ver y además me encamina muy bien a la zona lateral del  lago de la Ercina (a 1108 metros) hacia el Brazu desde el Campo La Tiese pasando por entre cabañas que forman la Vega de la Ercina, aquí se anuncian tres horas hasta el Refugio de Vega de Ario, aunque puede hacerse en algo menos por el camino señalizado PR-PNPE-4, normalmente con dirección E-SE, por una ruta, la de hoy, bastante representativa de los paisajes de Picos de Europa, pastizales bajos, pequeños hayedos a media altura y los grandes pedregales en las zonas altas, ruta que no tiene ninguna dificultad técnica, aunque con algunos tramos de pendiente un poco elevada.

Enseguida el  sendero se empina un poco y asciende entre en la conocida como Canal de la Cuenye, después el sendero toma un ligero descenso, para llevarme  a la majada de las Bobias, parte de la ruta de los refugios Vegas, la que atravieso entre sus pequeñas cabañas de piedra, al terminar la majada una bifurcación, a la izquierda una bajada hacia la majada de la Redondiella, y el que debo seguir, perfectamente marcado, hacia la derecha, una pequeña pedrera a subir y continúo el sendero hasta el Jou Llanguiellu, cruzo un riachuelo y empiezo la cuesta de las Reblagas, hasta las Campizas, ahora el camino más suave hasta llegar a la última subida, las Abedulas hasta el Collado del Jitu de Ario.

Llego al Jitu de Ario, el punto más alto de la ruta, 1660 metros de altitud, en sus aledaños está el llamado "Sistema del Jitu", varias cavidades con simas que pueden bajar cerca de los 1500 metros, en el collado hay una mesa de orientación que nos da dos opciones, seguir directamente hacia el Jultayu, a sus 1940 metros de altura por una zona no marcada pero con el objetivo muy evidente , o bajar hasta el ya visible refugio de Vega de Ario, a 1610 metros de altura, también conocido como el refugio del Marqués de Villaviciosa, un enamorado de Picos de Europa cuya lápida se encuentra en el Mirador de Ordiales .

En el refugio me preparan un fantástico bocatín de buen jamón y queso de gamonedo, con una cervecita, que me sabe a gloria mientras contemplo el paisaje.

La bajada puede hacerse por el mismo sitio, o
subir previamente el Jultayu, bien por un sendero marcado desde el refugio o subiendo hasta el Collado del Jitu.

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Circular a Vegabaño

Por la mañana ya había hecho una actividad, la subida al Pienzu desde el Fitu, pero me apetecía un poco más de caña, así que, al llegar a Sajambre, me dije, algo más, subí hasta Soto de Sajambre y desde allí me patee la circular hasta el refugio de Vegabaño, un acierto.

Un recorrido circular, con tres kilómetros largos de ida y otros tantos de vuelta, un total de seis kilómetros y medio, con un desnivel positivo total de 455 metros, muy bien señalizado y que puede hacerse en un total de tres horas y cuarto, por las indicaciones de PR-PNPE-9.

A Soto de Sajambre llegué por la N-625 que parte desde Cangas de Onís con dirección hacia Riaño y el Puerto del Pontón, una bonita subida a través de los desfiladeros del Sella, llamado el de los Beyos, unos metros antes de entrar en Oseja de Sajambre, hacia la izquierda, sale una carretera con dirección a Soto de Sajambre, antes de entrar en Soto de Sajambre hay un buen aparcamiento, allí lo dejé y me dirigí hacia el pueblo, al llegar al final hay una indicación de camino GR hacia Amieva y, justo enfrente, sale un camino junto al lavadero, que ya, al salir del pueblo está indicado como PR-PNPE-9.

Al principio es pista forestal, a mi izquierda voy dejando la silueta del Cobronero de 1998 metros de altura, y en poco más de un kilómetro, dentro del hayedo, se abandona la pista que asciendo entre el bosque de hayas, otro kilómetro más, siempre bien indicado, llego de nuevo a la pista forestal que sigo hacia la izquierda, en dirección hacia la derecha la tomaré a la vuelta para completar la circular, algo más larga que la subida pero merece la pena, sobre todo, cuando al ver la indicación del Mirador del Porro, me pararé para contemplar Soto de Sajambre en el bonito at

ardecer, pero ahora, continuando con la subida, atravieso una portilla y sigo hasta las indicaciones de la majada de Vegabaño, al fondo de las praderas está el refugio con unas fenomenales vistas hacia Los Moledizos, Corpus Christi, macizo de PeñaSanta, etc..., el refugiero muy amable me disuade de la idea que, en ese momento me aparece, ir hasta el refugio de Vegarredonda, la nieve está muy blanda y voy solo, a pesar del GPS me puedo hundir en algún jou tapado por la nieve y vale, ya me encontrarán en verano, así que, bajada y termino la circular.

Esta es una ruta, también muy recomendable para hacer en bicicleta y también es una parte e una de las etapas del Anillo de Picos, la que llega desde Posada de Valdeón, en mi caso, ya que lo hice en dos grupos, es una parte de la etapa de la ruta de Los refugios Vega.

Las fotos de la actividad ... 

Mirador de Ordiales por Vegarredonda desde los Lagos de Enol

Hoy es el último día de este año en que se permite subir a los lagos de Enol sin bus, dicho y hecho, llegas a los lagos, y en el collado de los Veleres, excepcional vista de los lagos, tomas la pista de tierra que sale hacia la derecha bordeando el lago de Enol y, enseguida, ves el refugio de la Vega de Enol (Casa de Pastores) a la derecha, estoy en pleno macizo Occidental, o del Cornión,  de Picos de Europa, es curioso este refugio (a 1100 metros de altura), sirve, además de refugio de montañeros, bien atendido, para dar refugio a los ganaderos de los lagos y es el punto de reunión de la Comunidad de Pastores de los Lagos de Covadonga (Llagos de Cuadonga o Llagos d´Enol), un cafetito y sigo hacia Pandecarmen, a 1088 metros de altura donde aparco el coche.

Desde allí tomo el, bien marcado, sendero PR-PNPE-5, que, en pocos minutos, me lleva al puente sobre el río Pomperi, justo en el llamado Pozo del Alemán, a partir de aquí es una subida que, en otros 20 minutos largos me lleva a la Vega de Piedra, inconfundible por su gran piedra  y por las casas refugio de los pastores de la zona, el camino sigue en ascenso, se suaviza poco después atravesando la Vega de Canraso y, en un cuarto de hora largo, llego a la majada Rondiella, un espectacular mirador hacia el macizo del Cornión,  sigo mi caminata y en otros diez minutos largos llego al Collado de Gamonal, el día está despejado y ya puedo ver el refugio de Vegarredonda, hay dos refugios, el antiguo y el actual, el antiguo, un poco más atrás y ahora pintado de blanco y con una buena fuente a su lado, sirvió como almacén de armas en la guerra civil, y el nuevo  data de 1987.

He tenido algunos comentarios acerca de la idoneidad del nombre Lagos de Enol, sin duda, hoy en día, el apelativo principal es Lagos de Covadonga, pero en nuestros blogs, algunos somos aficionados a recordar otras definiciones históricas y no desmerecidas y, en este caso el "Lagos de Enol", procede del Asturiano antiguo, bueno, a veces no es malo recordar temas dados por las lenguas autóctonas.

También hay que destacar que Los Lagos no son dos, sino que, sorprendentemente hay épocas en que son tres, hay queda el esporádico Lago Bricial a 1127 metros de altura, que se forma cuando las lluvias son generosas en una cascada (La Meana) que nace de

sde el deshielo de las cumbres del Macizo Central.

Desde la collada de Gamonal sigo algo la subida hasta llegar a un cruce, el camino hacia la izquierda sigue hacia el Jou Santo, hacia la derecha, hacia el Mirador de Ordiales, decido bajar un poco hasta el refugio, a 1420 metros de altura, el nuevo está cerrado, fechas después paré a dormir haciendo la ruta de los Refugios Vega y, francamente tanto el trato, como la cena y el desayuno, como las instalaciones fueron bastante decepcionantes., el antiguo se usa como vivac, hay una buena fuente donde reponer agua, he tardado cerca de una hora y tres cuartos en llegar al refugio desde Pandecarmen.

Un descanso, y hacia el Mirador, llegando de nuevo hasta el cruce anterior, el camino sigue indicado con marcas blancas y amarillas de PR, desde aquí hay bastante nieve y muy blanda, me planto los güetres , en cada paso te hundes, me encuentro con dos parejas que no saben seguir, me preguntan si conozco el camino y se me unen en la subida, el camino está bien marcado allí donde las marcas no están tapadas por la nieve, es un camino pedregoso, por lo que ahora con la nieve blanda, y hundiéndote en cada paso presenta un buen peligro de esguinces, al principio un corto llaneo faldeando, en unos quince minutos acometemos la empinada canal de Cueñe Cerrada, debajo de la cima de la Canga (1647 metros), para llegar al collado de El Forcau, a 1560 metros de altura, poco más de tres cuartos de hora desde el refugio de Vegarredonda.

Un descanso en el andar al acometer unos metros de suave bajada, dejando a nuestra izquierda un típico Jou, nueva subida en zigzags hasta el collado de Sierra Pelada, llevo tres horas desde Pandecarmen, desde aquí ya tengo, de frente el Mirador de Ordiales, mi objetivo de hoy, a mi izquierda el Pico Cotalba, atravesamos una especie de valle hasta llegar a un refugio del ICONA, unos pocos metros más, de suave subida me dejan en el Mirador de Ordiales a 1691 metros, total tres horas y media.

Encima de las losas de Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós (Marqués de Villaviciosa, el primero en escalar el Naranjo de Bulnes en 1904), el balcón natural con las vistas de la Vega de Angón y de Amieva, a más de 900 metros más abajo de total verticalidad, son espectaculares, sobre todo en un día despejado como el de hoy.

Duración total aproximada entre subida y bajada de 6 horas,  desnivel acumulado 828 metros, altura máxima 1691 metros, mínima 1058, longitud, aproximada  de algo más de siete kilómetros.

Las fotos de la actividad ...

La ruta del Cares hasta Cordiñanes

Recorrer este desfiladero, también conocido como la Garganta Divina, que une León y Asturias a través de los Picos de Europa, entre cumbres de más de 2000 metros de altura. El tramo principal fue abierto para la construcción de la canal de agua que alimenta a la central eléctrica de Camarmeña, es un verdadero disfrute para la vista. Una actividad que siempre he dejado de lado, pero de hoy no pasa, a por ella. La senda fue inaugurada en Junio de 1950 y es la separación natural entre los macizos Occidental y Central de Picos de Europa.

Mi primera intención es hacer la ruta de ida por la parte superior y volver a Poncebos junto al río, no se puede, ahora lo tienen prohibido por el riesgo de caída de piedras desde el camino superior al inferior, peligro real, hay mucha gente por arriba, pero además, por derrumbes está cortado el camino inferior en algunas zonas, bien, pues en lugar de terminar en Caín (León) haré el camino largo, es decir, hasta Cordiñanes, otras tres horas de ir y unas dos horas de volver adicionales al camino normal de Poncebos a Caín, donde ya estuve después de subir al Friero,

La ruta parece sencilla, pero es un camino de no más de metro y medio de ancho que tiene vertiginosos cortados hacia el río Cares, no hay agua en la ruta y a mediodía el sol, en verano, cae a plomo sobre el caminante.

El camino se inicia en cuesta desde el principio y va ganando altitud de manera rápida en continuas zetas, quizá esta es la parte más fuerte hasta Caín, es una continua ascensión de cerca de 300 metros en los dos primeros y largos kilómetros,  enseguida ruinas de unas antiguas casas con buenas vistas hacia el río, un poco más arriba se llega a la parte más alta de la ruta hasta Caín, los Collaos, con buenas vistas hacia el camino a recorrer, a partir de aquí, ya es muy cómodo el paseo hasta Caín, en muchas ocasiones  nos encontramos con el canal de aguas rápidas que se cons

truyó entre 1916 y 1921, que desciende hacia la central eléctrica que dejamos atrás antes de llegar a Poncebos.

A mitad de camino llegamos a una desviación de GR que nos llevaría en 9 horas (según se indica) hasta Covadonga, poco después cruzamos al otro lado del río por el aéreo puente Bolín para, enseguida, volver al margen original por el Puente de los Rebecos, una zona de túneles hasta llegar a la presa que sirve para tomar el agua del canal que lleva a la central eléctrica, por encima de la cual se cruza de nuevo a la margen derecha del río por el puente de los Pinteros, ya se divisan las casas de Caín, donde se llega rápidamente, un descanso y fotos del macizo de PeñaSanta antes de continuar.

Desde la salida de Caín se hace por una estrechez llamada las Hoces de Caín, se sigue por el borde de la estrecha carretera hacia Posada de Valdeón, el ruído, a veces, por esta zona es ensordecedor por los saltos de agua, se ensancha el valle y se entra en zona boscosa hasta llegar al arroyo de La Peguera,   se cruzan varios caseríos invernales hasta llegar al Chorco de los Lobos a 650 metros de altura, una antigua trampa para cazar lobos junto al Monte Corona, a partir de aquí hay un tramo junto a la carretera con fuertes rampas que nos lleva, cruzando el río hacia su margen derecha a la ermita de Corona, volvemos a cruzar de vertiente del río hasta llegar al mirador del Tombo, desde aquí para llegar al cercano pueblo de Cordiñanes hay que abandonar la carretera por una pequeña senda de tierra que sale justo enfrente del Mirador.

La ruta tiene un importante desnivel lineal desde los 213 metros en Poncebos hasta los 817 de Cordiñanes, en total 1280 metros de ascensión acumulada y cerca de 36 kilómetros de caminata total entre la ida y vuelta, la ruta está marcada como PR-PNPE-3.

Las fotos de la actividad .... 

Pienzu por el Fitu

Una ascensión de enorme interés, no por su altura, sólo 1160 metros, ni por la dificultad técnica que pudiese entrañar,  es una ascensión de trekking cien por cien, pero es el pico más alto de una de las sierras circundantes a Picos de Europa, la Sierra del Sueve, es quizá, el pico que reúne la cercanía a costa, sólo 5 kilómetros, con su altura, más sintomático.

Salí de Arriondas, por la carretera a Colunga, hasta llegar al alto del Pico del Fitu a 590 metros, con un buen mirador del que no pude aprovecharme debido a la intensa niebla, bueno, aquí  se puede dejar aparcado el coche y tomar un camino (PR-AS-71) que sale justo enfrente del aparcamiento, donde hay un cartel descriptivo de la ruta, camino que, ascendiendo a través de un pinar, lleva al antiguo y abandonado refugio del Fitu donde da comienzo la sierra del Sueve, el camino a seguir bordea, de manera bastante llana, la ladera izquierda de la sierra, para llegar a una zona de praderas en la majada el Bustacu a 668 metros de altura, inconfundible por la primera fuente que nos encontramos y las ruinas de cabañas ganaderas y desde donde se divisa perfectamente la cima del Pienzu.

Se empina algo más el camino, siempre bien marcado, para llegar a otra fuente, recomendable, llamada Mergullines, desde aquí hacia nuestra derecha, tomando un ancho camino que nos lleva hasta el collado Beluenzo, poco más adelante otra nueva fuente, ya en la base de la ascensión en sí, con bastante pendiente y en zigzag, hasta llegar a la gran Cruz del Pienzu, ahora llena de antenas ¿porqué?.

Las vistas, muy recomendables del Norte del Cantábrico, Llanes Gijón, etc., que hoy no consigo por el mar de nubes que tengo hacia la zona costera, pero las vista

s hacia Picos de Europa compensan lo suficiente.

La bajada por el mismo sitio, encontrándome con algún ejemplar del famoso caballo asturcón y, al llegar de nuevo al puerto del Fitu recordar las últimas pedaladas de Indurain.

Entre subida, fotos y bajada, no he llegado a las cinco horas, con 5,9 kilómetros en cada sentido.

Después de comentar esta subida, tengo muchas opiniones acerca de subir por el hayedo de la Biescona, opción, parece ser, muy recomendable.

Las fotos de la actividad ....