Dos Hermanitos Sierra de Béjar

Una ruta a los Dos Hermanitos en Sierra de Béjar que llevaba tiempo intentando hacer.

No tengo bien la rodilla, pero me da para hacer actividades, aunque al día siguiente las pase moradas, en fin como dijo aquél, "mañana será otro día", así que, a por ello.

No me apetecía pegarme el madrugón desde Madrid, así que salí el día anterior a Candelario, siempre una preciosidad.

Por la mañana tempranito, teniendo en cuenta que en Candelario, en fin de semana o fiestas no hay nada abierto hasta las 9:30 de la mañana, se ve que se ponen de acuerdo.

Salgo de Candelario tomando la carretera  de la Dehesa de Candelario, con dirección a La Garganta, a poco más de 4 kilómetros una curva muy cerrada sobre el Puente de Avellaneras y, a su izquierda de frente, un trozito de pista forestal que nos deja en el parking junto al río Cuerpo de Hombre, aparco el coche y a andar, desde la Puerta de la Dehesa,  por la pista que sale justo al otro lado de la entrada al parking, a 1205 metros de altura.

A pocos minutos, a la derecha una puerta verde que hay que atravesar y que me deja en otra pista forestal, enseguida una casa de ganado junto a la pista forestal, más adelante una fuente-abrevadero ganadera, la pista es cómoda, el ascenso suave (a través de un bellísimo robledal que en la parte superior se convierte en un fenomenal pinar), mis indicaciones me dicen que, al llegar a una fuerte curva a la izquierda, de frente veré un sendero, con algún hito, que es el que hay que seguir, lo cierto es que esta circunstancia se da tres veces en la pista forestal, también tengo indicaciones de que en alguna ocasión hay cruces de pista y que debo tomar siempre hacia la derecha, una salida después de la primera curva cerrada y otra después de la segunda. Bien, tome la opción que tome podré llegar al final, la primera vez (sin haber tomado ninguna desviación de la pista forestal hacia la derecha) saldré a unas praderas con indicaciones bastante confusas, en una de ellas verá, al fondo una señal blanca y amarilla en un poste, no es aconsejable seguir esa opción, me llevará a una hoya ganadera, al final de la cual podría tomar la cuerda hacia la izquierda, pero daría más vuelta, si en la pradera me fijo en unos hitos hacia la izquierda, tomaría una opción correcta, con  bloques de granito y que, atajando, me llevaría de nuevo a la pista forestal, justo en la segunda fuerte curva hacia la derecha desde donde sale de nuevo el segundo sendero atajo, que me hace lo mismo que la primera, es decir volver a llevarme a la pista forestal, aquí sí, nada más pasar la cerrada curva, un sendero que sale hacia la izquierda indicado con una flecha verde en una piedras.

Este sendero, al principio pegado a la pista que dejo a mi izquierda, me hace cruzar una alambrada, con unas grandes piedras haciendo de escalones y que me deja, en una hora y tres cuartos, en la loma del Cascanueces, a mi derecha voy dejando Hoya Cuevas (la cuenca rocosa del río Cuerpo de Hombre, la huella del glaciar del Torreón) y la parte más alta del río Cuerpo de Hombre, con zonas con alguna bonita cascada, una especia de cima con unos pocos metros de bajada por el bien hitado sendero me permiten ver a mi izquierda la cuerda de la Sierra de Béjar, y de frente, en toda su inmensidad la mole granítica de los Dos Hermanitos y debajo la nava granítica que antes era la salida del glaciar de Hoya Moros. Veo el camino  que, enseguida empieza a ascender poco a poco hasta una zona donde me permite cruzar el río Cuerpo de Hombre para pasar a su margen izquierda, otra bonita cascada, subo algo más y llego a la altiplanicie (a 1850 metros de altura) donde está la Charca de Cuerpo de Hombre también denominadas las charcas de Venerofrío, con una gran belleza de los meandros que forma el río en esta bonita y verde pradera, si hubiese venido preparado para acampar, este es un lugar maravilloso para hacerlo, también, como opción, de frente, el refugio de Hoya Cuevas a 1910 metros de altura, parada y comidita.

Veo las dos cimas de los Dos Hermanitos y, entre medias de los dos, en esta cara norte, el corredor central de unos 300 metros, una preciosidad de actividad invernal.

Por la derecha del refugio veo un sendero que, haciendo una zeta, me permitirá acceder a la Cuerda de los Dos Hermanitos (a 1950 metros de altura), pero en esta ocasión decido subir por detrás del refugio, hay algún hito en el arranque, que también me lleva a la Cuerda de Dos Hermanitos a través de bonitas trepadas, cuando llego a la cuerda giro a mi izquierda, el sendero casi no existe, menos mal que hay algún que otro hito y que el objetivo es evidente.

Llego, a través de los bloques graníticos, a la primera cima de Dos Hermanitos (2329 metros), no hay vértice geodésico, pero según había leído, y así es, hay un buzón de cumbres puesto por el Grupo Bejarano de Montaña, hoy no sigo hasta el segundo de los Dos Hermanitos, diez a quince minutos desde uno a otro y una pequeña trepada final, fotos y, a mi derecha la zona de Hervás (Valle de Ambroz), la Nijarra, elPinajarro (picos estos dos que se pueden subir desde Hervás, aunque yo los subo desde la plataforma de El Travieso), de frente Torreón, Canchal de la Ceja, Calvitero, etc..., abajo el paraíso del bulder, Hoya Moros, he tardado cuatro horas desde el aparcamiento hasta esta cima de 2329 metros de altura.

La bajada la hago por la misma ruta, por lo que hago un recorrido total de 19,500 Kms, en siete horas y media, es una ruta que puede hacerse todo el año aunque en invierno es imprescindible el uso de piolet y crampones, en total un desnivel  tanto positivo como negativo  de 1180 metros, eso sí, no hay agua de confianza en todo el camino, salvo que nos fiemos un poco de la zona del nacimiento del río Cuerpo de Hombre, más arriba de la Charca, ya que aquí es zona de pasto de vacas.

Las fotos de la actividad:  

La Senda del Batallón Alpino

La subida a Peñalara, un clásico, al menos para mí, invernales, en verano, corredores, escalada, en Navidad, mi primera cima después de la lesión de rodilla, etc..., pero esta senda nunca la había hecho, así que, a por ella, fácil, bonita, un primer tramo muy fresco en estos calores.

La Senda del Batallón Alpino es un homenaje a la unidad del lado republicano, compuesta en su mayoría por montañeros reconvertidos en soldados,  que en la Guerra Civil defendió esas zonas, un frente que, sin una excesiva beligerancia estuvo en activo hasta el final de la guerra. cuentan que, inclusive se intercambiaban comida, bebida  y tabaco entre los combatientes de ambos bandos.

La senda parte del mismo puerto de Cotos, a la izquierda, mirando a ella, de la Venta Marcelino, sale la escalera hacia el Centro de Visitantes, enfrente está el viejo edificio del Club Alpino, hoy en venta, y por su derecha, según se mira de frente, salen unos escalones con pasamanos de madera, indicando hacia el Mirador de Lucio, el cual pasamos, los escalones se acaban y, en frente vemos la cerca de madera que delimita las provincias de Segovia y Madrid, la cruzamos y comienza la Senda del Batallón Alpino, camino muy hecho, marcado en los arboles y en las piedras con círculos amarillos y que, en suave subida  nos lleva a la salida del pinar.

Aquí, a nuestra izquierda, las vistas del Valle de Valsaín, detrás, desde Montón de Trigo hasta el Alto de Guarramillas.

Zona de piornos en el camino cómodo y suave, con la vista a Peña Citores de frente nuestra hasta llegar al collado que une esa cima a nuestra izquierda con la de Hermana Mayor a nuestra derecha, giramos hacia la plana loma de la Peña Citores hasta alcanzar una zona de piedras, redonda, se llamaba la Plaza de Toros, era un pues fortificado.

La senda hacia la cima de Peña Citores, a donde llegamos en hora y cuarto, más o menos, y la de vuelta a Dos Hermanas se pierden a veces entre los piornos, pero es igual, las dos lomas son tan evidentes que si perdemos la, aquí poco marcada y pisada senda, llegaremos al collado que une las Dos Hermanas, la Mayor y la Menor, la senda a Peñalara ya, a partir de aquí está perfectamente señalizada, desde aquí se puede bajar hasta Cotos o seguir a Peñalara que es lo que hicimos, en dos horas y cuarto estábamos en la cima de Peñalara, en un día no muy caluroso y con algo de niebla.

Nueva decisión, continuamos por la cresta de Claveles, la niebla se ha despejado, cresta fácil sin condiciones invernales, después las peñas de Pájaros, una suave loma hacia el Puerto de lo
s Neveros, y a media loma la bajada hacia la bien visible Laguna de Pájaros a nuestra derecha, relax junto a la laguna, es curiosa desde arriba su forma de suela de zapato, llevamos tres horas largas de camino.

Vuelta hacia Cotos por el camino, bien señalizado, que pasa por la lagunilla de Claveles, después las Cinco Lagunas, vista hacia la laguna Grande justo antes de comenzar la bajada hasta el arroyo de desagüe de la Laguna Grande, por el borde de lo que era la morrena del glaciar de Peñalara, cruzamos el puentecito de madera y, hacia nuestra izquierda la cómoda senda que nos devuelve a Cotos.

Cinco horas y cuarto largas de camino, poco más de catorce kilómetros de recorrido, un desnivel acumulado de 705 metros.

Las fotos de la actividad ... 

Transpirenaica GR-11 Grupo 2 etapa 3 de Balneario de Panticosa a Bujaruelo

Comienzo esta tercera etapa del grupo segundo desde una zona bastante conocida por mí, para terminar en otro lugar también bastante conocido, desde los 1636 metros de altura del refugio de Casa de Piedra, al que es muy de agradecer lo temprano que empieza el desayuno, a las 06:30, lo que ayuda a evitar los calores del mediodía en este verano, y también desde donde, entre otras,  recuerdo actividades como Garmo Negro, Algas yArgualas, Infiernos, etc..., hasta los   metros de altura de Bujaruelo  a 1338 metros de altura.

La ruta de hoy me lleva 7 horas justas, con un desnivel positivo de 1095 metros, negativo de 1406 y una distancia de 20.800 metros, ninguno de los dos puntos es bueno como inicio o escape, salvo que hagamos autostop, al Balneario de Panticosa no sube ningún transporte público y hay que hacerse los cerca de 8 kms que hay desde Panticosa a 1185 metros, sin senderos conocidos desde Panticosa al Balneario por lo que andar por la estrecha carretera, desde Bujaruelo a Torla también hay una buena tirada y los autobuses a otros lugares desde Torla tienen una frecuencia bastante escasa.

Pero volviendo a la ruta, nada más desayunar, a andar, hasta la plaza del Balneario, desde donde, hacia SurEste, sale una escalera, ya con señales de GR-11  dejando a mi derecha la Casa Belio, al terminar las escaleras giro a la izquierda y comienza, ya sin parar hasta los 2550 metros del Cuello del Brazato, una subida en zig-zags al principio, donde hay que tomar cuidado, a unos 20 minutos, nada más pasar un muro de contención de aludes,  sale una desviación hacia la izquierda, bien indicada que nos llevaría a los ibones de Bachimaña,, por donde vine en la etapa de ayer, más adelante, a unos 55 minutos desde el  refugio, al terminar el pinar, hay una desviación, también hacia la izquierda, con una indicación bastante borrada que indica Labaza Brazato, aquí hay que girar a la derecha  y seguir por el sendero a través de la pedrera, poco después, ya en terreno de hierba, SurEste, arriba del terreno herbosa, dejamos a la derecha la zona de barranco y, a la izquierda, de nuevo el pinar.

De nuevo zona de bloques de piedra, buenas vistas hacia atrás, abajo el Balneario de Panticosa, arriba Garmo Negro, Algas, Argualas, etc.

Dos horas largas y, a 2355 metros de altura llego al embalse de Brazato, giro hacia mi izquierda para bordearlo por su margen derecha y comenzar, después de unos metros de camino plano, la subida por una buena pedrera hacia el Cuello de Brazato (Puerto Biello), estoy a 2550 metros de altura, llevo cerca de 3 horas de camino, a mi izquierda los Ibones Altos de Brazato, a mi derecha el Pico Bazías y, de frente empieza la interminable bajada, con las bonitas vistas hacia los Ibones de Batans, pero sobre todo, en frente la majestuosa imagen del Macizo del Vignemale, aquí, como se indica en diferentes guías Se separan las cuencas de los ríos Gállego y Ara-Cinca.

Los tres ibones de Batans se bordean por su margen izquierda, salvo al principio de la bajada, es todo un mar de bloques de piedra, perdiéndose el camino en ocasiones, hay que ir pendientes, ya que aunque el objetivo final está claro, puede ser muy incomodo, una vez pasado el tercer ibón, cruzo, junto al desagüe del mismo hacia la margen derecha, algunas zonas sin bloques de piedra, de nuevo paso a la margen izquierda y, de nuevo, a la margen derecha, ya de forma definitiva.

Estoy en la confluencia del río Ara con el río de

los Batans, por donde he bajado, y de la bajada del río Zerbillonar, el deshielo del Vignemale, estoy a 2000 metros de altura, bajo por la margen derecha del Ara, hasta encontrar algún sitio por donde cruzar a la margen izquierda, hay que buscar con mucho cuidado ya que por aquí el Ara tiene bastante caudal.

Aquí ya me uno con una ruta que conozco de actividades anteriores, Tour del Monte Perdido, HRP, la bajada es suave, perfectamente visible, larga, pesada con calor, con bastantes subiditas rompepiernas, dejo el refugio de Labaza, con las impresionantes vistas hacia la Vía Moskowa de subida al Vignemale, a mi izquierda dejo la bajada del Barranzo Labaza, a la derecha el Barranco Bild, sigo por los planos de Picamartiello, siempre por la margen izquierda del Ara, una empinada bajada final me deja en el refugio de Ordiso (o cubillar de O'Bado), el puente abajo con la bajada del río Ordiso por el valle de Ordiso.

Ahora la pesada bajada por la pista hacia Bujaruelo, con bonitas sorpresas como el barranco de Sandaruelo a mi izquierda, al final, ya en los planos del río Ara, a unos diez minutos del Puente de Bujaruelo, un bañito en sus frías aguas me deja nuevo, bueno eso y la espectacular cerveza que me tomo en el refugio de Bujaruelo, siete horas en total para esta etapa.

Las fotos de la etapa. .... 

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 1 de Candanchú a Sallent de Gállego

Candanchú, como casi todas las estaciones de esquí, se convierten en ciudades típicamente fantasmas fuera de temporada, convergen aquí el GR-11 y el Camino de Santiago y, aún así, en pleno mes de julio, sólo estaban abiertos dos albergues, ni un sólo hotel y decenas de carteles de SE VENDE por todas las fachadas.

De todas formas el albergue Valle de Aragón, donde he estado, muy bien, buen desayuno y tempranito a empezar a andar desde los 1550 metros de Candanchú, salí desde la parte baja, en una curva, ya en la entrada al venir desde Jaca, que a la izquierda (saliendo), antes de la curva, sigue el Camino de Santiago hacia el Puerto de Somport, y en la misma izquierda, nada más pasar el puente sobre el río Aragón, al salir de la curva, salen unos escalones de piedra, semiocultos por la vegetación, pista en ascenso, pasa cerca de un refugio forestal, deja la escuela de escalada de Piedras Royas y sube a la pequeña collada de Castellar, continua, ahora en suave bajada , dejando a mi derecha el Puente del Ruso (por encima de la N330), yo voy siempre por la margen izquierda, una bajada más pronunciada, y hacia la izquierda sale la pista de La Canal Roya, estamos a 1360 metros de altura y, enseguida (más o menos unos 200 metros), hacia la derecha tanto el GR-65.3 (Camino de Santiago), como el GR-11 por la opción del Canal de Izas salen a mi derecha, llevo unos 30 minutos.

Sigo por la pista de la Canal Roya, ahora por la margen derecha del río de la Canal Roya, durante unos dos kilómetros, el camino cruza el río, subo al refugio (sin guardar) de Lacuars, a 1550 metros de altura, sigo las indicaciones de Puerto de Chiniprés, enseguida veo el muro que me representa el circo de la Rinconada, estoy en el Plano del mismo nom

bre, estoy a unos 1800 metros de altura, llevo una hora y tres cuartos de caminata, atravieso, de nuevo el río y aquí empieza, viendo a mi izquierda el Salto del Agua del Anayet,  la dura subida en zig-zags hacia los 2227 metros de los ibones de Anayet, cerca de 4 horas desde Candanchú hasta toparme con la belleza del paisaje del ibón del Anayet, fotos hacia atrás, pero sobre todo, el contemplar el ibón de Anayet, con el pico del Anayet  a un lado y el Midí d'Ossau, al fondo, en el otro lado, me quedo más de media hora descansando y relajándome con el sitio tan espectacular.

Empiezo a andar y continuo por el plano herboso que precede al Ibón del Anayet, más fotos y comienzo la bajada  por el barranco de Cubillas, dejando a mi izquierda la Punta de la Garganta, 2141 metros de altura, poco antes de llegar al aparcamiento de Anayet, dentro del complejo de Formigal, y cuando ya, al fondo se ven las primeras torres de los remontes, veo a mi derecha las antiguas minas de carbón del Campo de Troya, ahora sigo barranco abajo con la mirada fija en la base de los remontes de la estación.

Una etapa espectacular hasta llegar aquí y decepcionante cuando ya te adentras por el interior asfaltado de la estación para salir a la carretera A 136 que, hacia la izquierda me llevaría al Portalet y, hacia la derecha  hacia Sallent, a 1305 metros, pero pateando carretera.

He tardado algo más de  7 horas, incluidos los tiempos de parada en el Ibón de Anayet, con un desnivel total poco superior a los 1000 metros

Las fotos de la etapa ... 

Transpirenaica GR-11 Grupo 2 Etapa 2 de Sallent de Gállego a Balneario de Panticosa

Después de dormir en Sallent de Gállego, lugar alternativo a Candanchú para terminar el grupo 1, también por su facilidad de transportes, bien yo terminé el grupo 1 en Candanchú y, por tanto, esta etapa es mi segunda de mi grupo 2, por tanto esta noche ha sido de relax, hotel, ducha y buena cena.

Salgo temprano de los 1305 metros de altura de Sallent de Gállego, hacia el NorEste, por la ribera del río Augua Lempeda, sin cruzarlo, por su margen derecha, dejando atrás la población de Sallent por una pista agrícola, hasta que, en un kilómetro y medio, más o menos, ahora por senda que me lleva hasta la carretera que sube desde Sallent hacia la presa del embalse de La Sarra,  a donde llego en algo menos de tres horas.

Sigo por un sendero que deja la presa a mi derecha, presa que recuerdo de otras actividades como Balaitus, Gran Facha,Infiernos, etc. en las que siempre, al seguir por carretera para dejar el coche aparcado junto al merendero que en la cola del embalse, he conocido este embalse por la margen izquierda.

Este sendero, no obstante, en otros diez minutos me une con el camino normal de subida a los 2200 metros de altura del  Refugio de Respomuso  con los 7,5 kilómetros de distancia desde el merendero, primero en dirección Norte, por la margen derecha del río Aguas Limpias, casi siempre a través de un espectacular hayedo al principio, en algo más de 40 minutos desde el merendero llego a los 1665 metros de altura, donde, a mi izquierda sale una indicación hacia el Pico Palas,  atravesamos el  estrecho Paso de L' Onso, llegamos al herboso Plano Cheto donde cruzamos el Barranco de Arriel, por debajo de una alta cascada, seguimos ascendiendo por el final del hayedo, algo más allá, cerca de los 1800 metros de altura, también a mi izquierda, sale una senda que enlaza con el Ibón Bajo de Arriel, donde se une con el HRP, con la etapa que viene desde el refugio Wallón a 1865 metros de altura  hacia el Respomuso y empiezan los primeros pinos negros para llegar a la presa del Respomuso, por mi izquierda viene la senda que llega desde los Lagos de Arriel, dos horas largas desde el merendero, ya se ve el refugio en la margen derecha del embalse, donde después de una pequeña subida para continuar llaneando, llego en otros veinte minutos, cafetito y a continuar, llevo cinco horas y media desde Sallent.

Sigo  el GR-11 por el camino que sale justo por debajo de la terraza del refugio, entre el refugio y el embalse, bordeando el mismo, pequeñas subidas y bajadas hasta pasar, en unos diez minutos,  junto al pequeño refugio vivac de Piedrafita, o de Alfonso XIII, bajo hasta llegar al arroyo de Campoplano, arroyo que viene desde el ibón homónimo , al cual no llego, hay algún puente para cruzar este arroyo, pero no lo busco, sé que estaba un poco más arriba, no viene demasiada agua y hay piedras suficientes para cruzar sin mojarte, no es la primera vez que me tengo que descalzar para cruzar este río, lo recuerdo en una de las subidas al Gran Facha .

A partir de aquí, desde los 2260 metros, poco he subido pero llevo cerca de tres cuartos de hora andando, ya en subida, en dirección Sur SurEste, unas veces más suave otras más empinado, siguiendo el sendero del GR-11 que asciende por el barranco de Llena Cantal, siempre con su piramidal silueta a mi izquierda, hasta llegar, en una hora y media, a un llano donde se encuentra el precioso ibón de Llena Cantal a 2430 metros de altura, una paradita hay que hacer fotos si o si, del mismo pico de Llena Cantal reflejándose en el ibón, pero sobre todo, mirando atrás y descubriendo el esplendido amanecer sobre el macizo de Frondellas y del Balaitus reflejado en las aguas del ibón.

Bordeo el ibón dejándolo a mi izquierda y comienzo, de nuevo, la subida en diagonal por una fea, aunque fácil pedrera, dejando a mi derecha el pico Tebarray y a mi izquierda la parte alta del valle de Llena Cantal y el Pico de Llena Cantal al principio y el de Piedrafita después, así hasta llegar a un giro hacia la derecha  que me mete en la empinadísima canal que me llevará al collado de Tebarray o Piedrafita, a 2782 metros de altura, llevo dos horas y tres cuartos largos desde el refugio de Respomuso, una parada, una pieza de fruta, y fotos de la cresta de Infiernos con sus tres cimas ya visibles, y debajo mía del  Ibón de Tebarray.

Continúo por una senda en diagonal, a media ladera, que deja a mi derecha el Ibón de Tebarray, que está un poco más abajo, a 2686 metros de altura, para en un cuarto de hora más, en suave descenso, llevarme al Collado de Infiernos, a 2720 metros de altura.

Agua y a continuar la bajada que, hasta llegar a Casa de Piedra, me llevará dos horas y tres cuartos, sin paradas, desde el collado de Infiernos hasta Casa de Piedra por una preciosidad de ruta, primero por los ibones azules, dejo el superior a mi derecha, una pequeña subidita al pasarlo y bajada hasta el Ibón Azul Inferior que también dejo a mi derecha.

Sigo por la margen izquierda del río que se forma con los desagües de los ibones, hasta que, antes de llegar a la cola del Ibón Alto de Bachimaña, con unos indicadores, cruzo el río para, desde aquí, donde se indica que para llegar a Casa de Piedra se necesita una hora y tres cuartos, seguir orillando el embalse del Bachimaña alto, una vez llegado a la presa, empieza el pequeño embalse de Bachimaña bajo, con el nuevo refugio al otro lado.

Se deja de llanear, y comienza la empinada bajada, en zetas , por la llamada Cuesta del Fraile, con la vista en el desagüe del Ibón de Bachimaña que forma la bonita Cascada del Fraile.

Sigue la bajada suavemente por la margen derecha del río Caldarés de Baños hasta llegar a una verde esplanada llamada el Plazuelo, donde te dan ganas de descansar unos momentos, a partir de aquí, de nuevo bajada en zetas, con numerosas pozas y cascadas del río a mi izquierda hasta ver la zona del Balneario de Panticosa, donde está el refugio de Casa de Piedra  a 1636 metros de altura.

Una etapa con un total de diez horas y media, hay guías que lo marcan en ocho horas, ¿será que me estoy haciendo mayor o que la guía la ha escrito alguien en plan maquinón?, larga, dura, buena cena en Casa de Piedra, me la merezco, a dormir.

En la zona de la cola del embalse Alto de Bachimaña, en el indicador que me señala una hora y tres cuartos hasta Panticosa, parece ser que hay un indicador señalando un atajo hacia el refugio de Bujaruelo, pero eso debería hacerse si se ha dormido en el refugio de Respomuso, sino, me temo que es una etapa de cerca de quince horas desde Sallent, es otra alternativa.

Las fotos de la etapa.  

Esquí en La Covatilla

Pues nunca había estado esquiando en esta pequeña estación, que conocía de vista después de otras actividades de senderismo y ascensiones por la zona, pero me ha sorprendido muy gratamente, desde luego mucho mejor que las estaciones que tenemos en la cercana sierra de Guadarrama, pistas anchas y muy cuidadas, buenos precios (forfait diario 20€), buen  aparcamiento, al fin y al cabo a sólo una hora más de coche que la estación de nuestro cercano Cotos, en suma muy bien para la actividad de un día ida y vuelta.

Las fotos de esquí en la estación ... 

Venecia en 48 horas

Sigo dándole caña a la colección de libros que compre hace dos años acerca de turismo rápido por ciudades europeas en 48 horas, esta vez le ha tocado el turno a Venecia, parada obligada cada vez que voy a esquiar a Dolomitas.

Al principio no te das cuenta, pero hay un momento en que eres consciente de que estás en una ciudad sin tráfico rodado, sólo los autobuses de línea que llegan a la ciudad, a la Piazzale Roma, además de la fenomenal red de transbordadoras municipales que representan el transporte colectivo.

Los hoteles deberían tener una estrella menos de la que indican, pero bueno son todos así, hay que saberlo es algo bastante normal en Italia, tomé uno cerca de la Plaza de San Marcos, una hora tarda el transbordador desde el aeropuerto hasta la parada de Plaza de San Marcos, por tanto lo primero que hice fue ir a la Galería de la Academia, quizá una de las pinacotecas mayores el mundo, no se ve en una tarde, sin duda, pero bueno no tenía más tiempo, pequeña caminata para llegar a la increíble Basílica de Santa María de la Salute, vuelta hasta el centro y a pasear por la Plaza de San Marcos (cafetito en el café Cuadri, imprescindible, pero cinco euros) y sus alrededores, plaza de San Marcos y su Basílica es curioso pero la Plaza de San Marcos es la única que lleva el apelativo Piazza, las restantes se denominan Campo, Palacio Ducal, Puente del Sospiri, la subida al Campanile, Torre dell´Orologio, Plaza de San Pedro, Puente Rialto, el más famoso de Venecia, y el paseo por sus estrechas callejuelas, cena temprana (espaguettis con almejas, para chuparse los dedos) y nuevo paseo por la Biblioteca Sansoviniana, Campanile, Opera, Arsenale, San Giorgio Maggiore, Santa Maria della Salute, Campo de Santa Margherita con su diario mercado matinal, Campo de San Nicolo con su iglesia, Campo de San Bernabé de forma rectangular, etc...

Al día siguiente empecé la mañana paseando por el mercado de la zona de Rialto zona de tiendas en la Strada Nuova,  y como no, paseíto por la comercial Vía Garibaldi llena de tiendas y bares, después tomé el vaporetto para ir a Cannaregio, en la zona norte del Gran Canal, bajada paseando hasta el gueto judío, después transbordador municipal desde San Zaccaría, cerca de Plaza de San Marcos hasta la Isla de Torcello, y visita a la Basílica de Santa María dell'Assunta.

De nuevo el transbordador hasta la isla de Murano y ver sus fabricas de cristal, desde aquí el transbordador al aeropuerto donde me esperaban los compañeros del Club Alpino para subir en el bus a Dolomitas, no tuve tiempo de visitar la isla de San Michele, sorprendente, una isla que es sólo un cementerio.

De nuevo el transbordador hasta la isla de Murano y ver sus fabricas de cristal, desde aquí el transbordador al aeropuerto donde me esperaban los compañeros del Club Alpino para subir en el bus a Dolomitas.

Las fotos del viaje ... 

Circular al Yelmo

Igual que ya es un clásico hacer una ruta a Peñalara  cada día 24 de diciembre, también empieza a ser un clásico hacer alguna otra actividad cada 31 de diciembre, en esta ocasión la idea ha sido subir a La Pedriza y, desde Canto Cochino, hacer una de las rutas circulares al Yelmo, muy buena idea, esta es una ruta por algunos de los más emblemáticos parajes de la Pedriza.

Una actividad de poco más de 10 kilómetros, desde los 1017 metros de altura de Canto Cochino, con una ascensión total de 638 metros y con un frío de mucho cuidado, una dificultad media-alta, el tiempo estimado inicial es de unas cuatro horas y media a cinco, luego, ya veremos.

Quedamos a las 9 de esta fría y última  mañana  del año en el aparcamiento de Canto Cochino, bajada hasta el puente sobre el Manzanares en unos cinco minutos, para, una vez cruzado, girar a nuestra izquierda y empezar la caminata, en suave ascenso, por la llamada Autopista de La Pedriza (PR2), por la margen derecha del arroyo de la Majadilla, (en unos 20 minutos llegamos a un claro en el bosque, y unos pasos más adelante, hacia mano izquierda sale una trocha  que en zig-zags nos lleva  en pocos minutos al chozo Kinderlan que merece la pena conocer, cuna del senderismo y la escalada en La Pedriza), un puentecito a nuestra derecha, después de recorrer cerca de kilómetro y medio en poco más de 35 minutos entre un bonito pinar, nos lleva a las inmediaciones del Refugio Giner de los Ríos, desde 1916,, a 1200 metros de altura.

Desde debajo del refugio, a nuestra izquierda, sale un sendero, ya no tan claro de seguir como lo que llevamos hasta ahora, pero casi siempre iremos cerca del valle del arroyo de la Dehesilla, por su margen izquierda, inconfundible el bloque de piedra, en medio de la nada, del Tolmo, a 1240 metros de altura, una bola de granito con casi 75 metros de diametro, a donde llegamos en un cuarto de hora desde la base del refugio Giner de los Ríos. continúa la ascensión, pocos hitos de piedras, pocas marcas tanto de PR como de GR, así hasta llegar a los 1453 metros de altura del Collado de la Dehesilla, en hora y media larga desde Canto Cochino, las fotos de las formas de las rocas merecen la pena en la paradita que hacemos para comer algo.

Del collado, en dirección hacia el frente-derecha, según hemos llegado, sale una senda que, al principio, asciende suavemente y, poco a poco, la subida se hace más empinada, con tramos en los que hay que ayudarse de las manos, en este tramo de subida habremos subido cerca de ciento noventa metros, dos horas largas desde Canto Cochino para llegar al collado y empezar una senda más llana, que nos llevará a la pradera del Yelmo en otro cuarto de hora, ojo de no tomar el GR-1 que nos llevaría fuera de nuestra ruta.

Un descansito en la pradera del Yelmo y contemplar las diferentes rutas de escalada que, en alguna ocasión hemos subido, o recordar la subida por su parte posterior a sus 1717 metros de altura.

Cruzamos la pradera y comenzamos el descenso, en tramos empinado y siempre pedregoso, bajamos cerca de doscientos metros de desnivel para llegar al Collado de la Pedriza, llevamos tres horas de actividad, donde giramos a nuestra derecha, dos senderos, tomamos el de más a la derecha, sendero que, al principio parece que quiere tomar algo de subida, aunque, enseguida comienza en bajada, hacia Canto Cochino, el de la izquierda nos llevaría hacia el Tranco

Otros doscientos y pico metros de desnivel de pedregosa bajada, esta vez sí, siguiendo las marcas de GR.

Las fotos de la actividad ... 

Los tres refugios

En el camino de este circuito, de vez en cuando aparecen unos cartelitos en verde indicando el texto "Ruta de los 3 refugios", no son suficientes, pero como coinciden con las de GR-11, pues bueno, se soluciona..

En mi opinión, esta ruta de los tres refugios o Tour del Posets, a caballo de las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza, es una ruta que no aporta nada, se ve hecha un poco a calzador aprovechando el GR-11 e intentando seguir el éxito de otras como la Senda Camille, el Tour del Monte Perdido, Carros de Foc, etc..., pero bueno es una opción más para disfrutar de un pequeño trekking por los Pirineos y también, como en mi caso, se termina por curiosidad una vez que has ido a la zona para otras actividades como los ascensos al Posets o el mismo GR-11.

En alguna guías del GR-11, aparece esta actividad como una etapa alternativa en el recorrido, también creo que esto puede inducir a error, no es una etapa, como mínimo son un par de ellas y dándole, lo normal es hacerlo en tres etapas, además hay que pensar en que, desde el refugio de Estós, tienes que llegar a Benasque, a la zona del Puente de San Jaime, o bien agregar una pernocta en el Ángel Orús o en el Estós, este circuito se define como de una dificultad media.

Yo lo voy a describir como una actividad en sí, saliendo y llegando a Benasque, aunque este circuito tiene tres posibles "puertas" de entrada y/o salido, San Juan de Plan (Viadós), Eriste (Ángel Orús) y Benasque (Estós), en el primer caso se puede llegar con el coche hasta el refugio a través de una pista forestal que sube desde San Juan de Plan hasta el mismo refugio, en casi una hora para hacer once kilómetros, en el segundo, se puede llevar el coche por la pista que sale desde la central eléctrica de Eriste hasta un poco antes de la cascada de la Espigantosa y, en el tercero se puede llegar con el coche hasta el aparcamiento que hay un poco más arriba del camping del Puente de San Jaime, cruzando el río Esera por dicho Puente de San Jaime.

Desde Benasque al Puente de San Jaime, por un sendero que, por la margen derecha del río Esera, o por el borde de la carretera A-139 en la margen izquierda del río, me lleva a  los 1255 metros de altura del puente,  en algo más de tres cuartos de hora, en realidad unos metros antes crucé la zona de la entrada del Camping Aneto y cruce el río Esera por un puentecito anterior, ya comienza la subida por una pista asfaltada que, inmediatamente, se junta con otra que, por mi derecha viene desde el puente de San Jaime, dejo a mi izquierda un aparcamiento y, a mi derecha salen unas escaleritas bien señaladas como GR-11, en subida bien indicada, por la margen izquierda del río Estós, supero la zona de la pequeña presa, a 1390 metros, en algo menos de media hora desde el camping, sigo en subida para llegar, en otra media hora, a la Cabaña de Sentana a 1505 metros, a diez minutos más me encuentro una fuente que me permitió reponer agua, en media hora larga más llegaré a la Cabaña del Turmó de donde sale una interesante ascensión hacia el Perdiguero, sigo en subida hasta, otra media hora, llegar al refugio de Estós, estoy a 1890 metros de altura, cafetito que hay que seguir la subida, al principio plano, luego suave hasta alcanzar, a 2070 la confluencia con el Barranco de Claravide, la subida un pelín más empinada hasta que cruzo el Barranco de La Paul, que viene por mi izquierda a 2180 metros y, al final subida empinada, salvo los últimos metros que son planos, hacia mi derecha,  para llegar a los 2592 metros del collado de Chistau o de Estós, en total, desde los 1138 metros de altitud de Benasque han sido 1454 metros de desnivel positivo y cuatro horas y media largas.

Y ahora la bajada hacia el refugio de Viadós, terreno despejado hasta llegar allí, sin arbolado, primero bajada bastante pendiente por una zona caliza, por la margen izquierda del Barranco El Puerto y al llegar a Añes Cruces, a 2080 metros, se cruza la confluencia de torrentes por dos puentecitos que evitan los problemas que hay cuando llevan bastante caudal.

Ahora por la margen derecha del Cinqueta, algo más altos que el río hasta llegar a la zona de las Granjas de Viadós, giro a mi derecha y, al fondo, veo ya el refugio de Viadós a 1760 metros de altura, a donde llego en cerca de siete horas y media desde Benasque.

Típica cervecita, a dormir en una habitación fuera del refugio, bastante incómoda, pero es lo que hay, menos mal que la cena y el desayuno están bien.

Me levanto pronto y ahora hacia el refugio Ángel Orús por el especial denominado GR-11.2. El inicio coincide con la ruta de subida al Posets desde Viadós hasta llegar al puente que cruza el río Cinqueta, inmediatamente de cruzarlo, un indicador me marca tres horas y media de pesada ascensión hasta el collado de Eriste y un total de 5 horas hasta el refugio de Ángel Orús, muy bien, a por ello, primero una zona de prados planos hacia el Sur, el camino remonta algo por la margen derecha del Ribereta, cruzo la canal de las Tuertas, a 2080 metros de altura, comienza un tramo de fuerte subida, algunos tramos en zig-zag hasta salir del bosque, a unos 2240 metros, un cartel nos da la opción de girar a la derecha para llegar, en una media hora al Ibón de Millars, prefiero seguir de frente, ya lo veré otra vez, estoy a unos 2320 metros de altura y llevo dos horas y media desde el refugio.

A partir de aquí una continua y pesada pedrera, a veces con indicaciones, a veces no, es igual, el objetivo está claro al frente, el Collado de Eriste, es una hora larga, fea y eterna, en el collado de la Forqueta o de Eriste, a 2860 metros de altura el viento es tremendo, fotos adelante y atrás y bajo rápido, llevo cuatro horas desde que salí del refugio.

La bajada desde aquí es muy empinada y con tierra bastante descompuesta, un giro hacia mi izquierda y llego al bonito Ibón de Llardaneta, a 2585 metros, lo bordeo dejándolo a mi derecha, sigo torrente abajo, dejo a mi izquierda el barranco de la Canal Fonda de subida al Posets, es increíble, ya casi no queda nada del glaciar, y recuerdo mi primer paso por la Canal Fonda, ya hace ocho años con un espectacular nevero, cruzo hacia la margen derecha del valle, sigo hacia el sureste hasta llegar en unas cinco horas y media largas al refugio Ángel Orús, 2095 metros de altura, un pequeño descanso y a continuar.

Una alternativa si ya, por haber hecho alguna otra actividad, conocemos el refugio Ángel Orús y su entorno es que, bajando por el barranco que viene desde la zona donde el GR-11.2 se une con el camino que baja desde la Canal Fonda (la vía normal para subir al Posets), en un momento veremos una bifurcación hacia nuestra izquierda, es la senda que va hacia Batisielles y el refugio de Estós, nos ahorramos cerca de una hora de camino, pero las indicaciones son más precarias.

Ahora el tramo hacia Estós, quizá el más salvaje y solitario de la travesía, quizá por ello el que más me atrajo, desde el mismo refugio, casi en la misma dirección de la llegada, en dirección Norte voy a cruzar el barranco de Llardaneta para llegar hasta la cabaña del mismo nombre, un tramo en ascenso para llegar al barranco del río de los Ibons, lo sigo por su margen derecha, y al llegar a los 2385 metros, lo cruzo, enseguida llego al Ibón de Grist, llevo una hora y cuarto desde el Ángel Orús.

Estoy a 2410 metros, subo hacia el Este a través de pedreras, bordeo la ladera norte de la Tuca d´Es Corbets, dejo a mi izquierda el pequeño lago de la Plana y llego al collado de la Plana, a 2700 metros de altura, llevo tres horas largas desde el Ángel Orús, sin un pequeño descanso.

Desciendo por la vaguada, hacia mi derecha quedan los ibones de Perramó y las estéticas Aguilas de Perramó, quizá la única zona de escalada del macizo del Posets, sigo junto a un arroyo hasta llegar al llano de las Basetas, tomo la bajada hacia NorEste hasta llegar al Ibón de la Aigüeta de Batistielles, a 1865 metros, ya son cuatro horas y tres cuartos, llego al ibón chico de Batistielles y, en lugar de seguir hacia el refugio de Estós, tomo una senda hacia mi derecha que transcurre paralela a la Aigüeta de Batistielles y que, en pocos minutos me lleva al GR-11, enfrente de La Coma, bajo hacia Benasque y, en media hora llego al camping, cinco horas y cuarto desde el Ángel Orús, en total cerca de once horas de pateo, no me ha gustado en absoluto, salvo ciertos tramos.

Las fotos de la actividad ...

Por las calas de Ibiza

Es otra forma diferente de visitar Ibiza, recorrerse las innumerables calas a patita, trekkings bien señalizados algunos, poco o nada otros, pero con la posibilidad de descubrir sitios sorprendentes, de darte unos bañitos en solitario en los lugares más recónditos.

Puntos de salida e información tanto en el mismo Ibiza con Figueretes, Salinas, Caballets o desde Santa Eulalia a Cala Llonga, Sol d'enSerra, desde San Antonio hacia Caló d'en Moró, cala Gració, cala Gracioneta, cala Salada o por la zona d'en Xinxo, Pinet, Port des Torrent, Cala Bassa, Cala Comte, cala Corral, cala Tarida.

Una semana de sorpresas por el día y por la noche ibicenca, sin duda, no es necesario ir en el masificado agosto para pasarlo bien.

Fotos de Ibiza.

Los Bordillos de Peñalara

La siempre socorrida zona de Peñalara no deja de presentar nuevos caminos, nuevos corredores, nuevas ganas de estar en la zona y disfrutarla, hoy, desde los 1830 metros del Puerto de Cotos he querido subir hasta los 2428 de la cima de Peñalara por un nuevo acceso, los corredores de los Bordillos de Peñalara, su nombre, bien  simple, el izquierdo, el central y el derecho, hoy quiero subir por el izquierdo.

Dejo el coche en el parking de Cotos, Venta Marcelino está aún cerrada, dos coches en el parking además del mío, no me extraña que esté cerrado.

Subida por la pista que sale por detrás de la venta, como siempre que hay un día despejado me paro en el Mirador de la Gitana (a unos diez minutos del parking) a disfrutar de las vistas de la Cuerda Larga, desde aquí tomo la desviación hacia la derecha, hacia la Laguna, donde no llego, a 1930 metros tomo la desviación hacia Pájaros después de las primeras vistas de la zona de la Laguna y la cima de Peñalara, a donde se llega en poco menos de 40 minutos desde el parking.

Para llegar a estos corredores que nacen en la zona de los Bordillos de Peñalara, hay que seguir por la desviación hacia Pájaros que hay en el camino hacia la Laguna, el camino se empina y hay un momento en el que vemos otra indicación a Pájaros, donde el camino gira a la derecha y desciende un poco, bien, aquí es el sitio para seguir, de frente, hacia los Bordillos, yo me equivoqué y seguí, hasta otro punto donde el camino hace lo mismo, un giro a la derecha y una pequeña bajada, pero aquí hay un enorme hito, a 2085 metros de altura en una hora más o menos desde el parking, bien, por aquí, hacia la izquierda sale una senda, poco clara al principio

, nada clara después y, entre piornos, no muy altos, como el objetivo es evidente, no tiene pérdida, se sube el suave monte que tenemos en el camino y se llega a la base de la canal izquierda, a nuestra derecha quedará la canal central y la canal derecha.

Pedreras en muchos momentos, sobre todo sin nieve, pendientes de un 45%, sin dificultad técnica alguna y inmejorables vistas  hacia atrás.

Se llega, en algo menos de tres cuartos de hora de canal, a la precima de Peñalara, dejando a nuestra izquierda el collado de dos hermanas, en pocos minutos más se llega a la cima de Peñalara con el clásico vértice geodésico, hay un hito que han plantado ahora, me imagino que desde que se ha declarado parque regional, que no se corresponde con la cima, está unos metros antes ¿?, en total dos horas y cuarto largas en la actividad de subida.

Bajada rápida por el camino tradicional, por dos hermanas.

Las fotos de la actividad .... 

Trocha Palomo en Gredos

Una actividad, bajo la zona que para mi represente siempre un sobrecogedor paisaje, la zona de los Galayos en la ladera meridional del Macizo Central de Gredos, un tremendo cordal que empieza en los 2341 metros de altura de La Mira y que desciende por la margen izquierda del río Galayos, con cimas como el GranGalayo, el Torreón, etc., hasta llegar en dirección SurEste hacia la más inferior, los 1600 metros de altura de Las Berroqueras.

La actividad de hoy arranca, como todas las que se hacen por esta zona del aparcamiento del Nogal del Barranco, a 1096 metros de altura, a donde se accede por una pista forestal asfaltada desde Guisando, después de dejar el coche empezamos por una senda empedrada, la PR-AV-43, no hay más, la subida es sota, caballo y rey, las pocas desviaciones que veremos en el camino están perfectamente marcadas, pero no sólo es evidente el camino, sino que, desde el principio, si el día está despejado, también es evidente el destino, el Galayar nos aparece al fondo.

En algo menos de una hora, a 1400 metros de altura llegamos a la fuente del Amanecer, poco después, a 1550 metros, está la fuente Macario, ambas con buen agua. Hay un momento en el que aparece bien visible el refugio Victory, detrás suyo, la pedrera que conduce a La Mira, un poco más a la derecha, el inicio de la Canal que sube a la Trocha Palomo, a nuestra derecha Los Galayos y a nuestra izquierda la cima de La Mira.

Seguimos hasta llegar, a algo más de tres kilómetros desde el aparcamiento, más o menos a 1700 metros de altura, al cruce del río Galayos, donde empieza la llamada Apretura, hacia la izquierda sigue el camino actual, por la llamada senda de Las Zetas, por la derecha, aunque poco visible, sale la antigua senda, incomoda, por una pedrera y pegada a la pared de los Galayos, lo que hace que estos no sean visibles, por eso y por el riesgo de desprendimientos, es mejor ir por la opción de la izquierda, con lo que, en unas dos horas y media desde el aparcamiento, se llega al refugio Victory después de 5,5, kilómetros de recorrido, una parada, una pieza de fruta, un trago de agua y contemplar las fenomenales vistas desde este refugio propiedad del Club Peñalara de Madrid, a 1950 metros altura, construido en 1949.

Desde el refugio es omnipresente la figura del Gran Galayo, a su izquierda vemos la canal que se usa para subir a la vía de escalada al Gran Galayo, poco más a la izquierda está la pedrera de acceso directo a La Mira, y a la derecha del Gran Galayo se vé la denominada Canal del Gran Galayo, es la vía más normal para descender al refugio después de escalar el Gran Galayo, también es una vía de acceso al mismo por la cara sur, pero es nuestro objetivo de hoy, la subida a la Trocha Palomo.

Al  principio la subida por esta canal, dejando a nuestra izquierda la Cuerda de Los Galayos, no presenta mayores complicaciones, pocos hitos, la senda poco marcada, pero da igual, la canal se estrecha y el objetivo está arriba, no tiene mayor problema, un poco más arriba nos echamos a la derecha de la canal, un par de tramos o tres donde hay que echar manos, no es difícil, hay buenos agarres para las manos y buenos apoyos para los pies, poco antes de llegar al collado hay que echarse a la izquierda, bueno, si no lo hacemos y seguimos por la derecha, al llegar al collado SurEste del Gran Galayo, también llamada la Portilla del Gran Galayo, a 2155 metros, en algo menos de una hora desde el refugio Victory, deberemos ir por la otra vertiente a enlazar con el camino, sólo unos metros, las vistas desde el collado tanto hacia atrás, para ver la canal que hemos subido, como hacia adelante para ver la zona de la Canal Seca, merecen la pena.

Volvemos a tomar la senda, por la falda de la Cuerda de Los Galayos, enseguida , como a unos diez o veinte metros lineales de empezar a llanear desde el collado, un gran hito, situado a la derecha del camino, nos indica que, a nuestra izquierda empezaría la trepada al Gran Galayo por la pared sur.

Desde aquí, mirando hacia el Norte y faldeando la pared Sur del Gran Galayo se aprecia una senda horizontal, esto es la Trocha Palomo, tiene bastantes hitos, hay divertidas trepadas y destrepadas, encajonadas entre las rocas, hay un momento en que la Trocha gira hacia nuestra izquierda, hacia el Oeste, a partir de aquí  se nos van presentando varias alternativas todas indicadas con algunos hitos, la primera,  subir hacia el siguiente collado que nos haría bajar por la pedrera que, desde el refugio Victory sube a la pared Norte de escalada al Gran Galay

o, la siguiente, también con algunos hitos, que es la que elegimos porqué se nos hacía algo tarde, nos lleva de nuevo a la vertiente del refugio Victory y, faldeando un poco a nuestra derecha, nos lleva a enlazar con la pedrera de acceso a La Mira en una hora y tres cuartos desde que empezamos a subir desde el Refugio, la tercera opción sería seguir el cordal en dirección Oeste para llegar a las ruinas del refugio de los Pelaos que nos llevaría a La Mira.

Nuestro objetivo de hoy era la Trocha Palomo y es lo que hemos hecho, bajada al Refugio Victory por la pedrera de acceso directo a La Mira y bajada posterior al Nogal del Barranco, una bajada que nos lleva un total de tres horas

Hemos hecho una distancia total  entre subida y bajada cercana a los 17 kilómetros, con un desnivel de unos 1325 metros en subida y en bajada.

Las fotos de la actividad .... 

Picos de Infiernos desde el refugio Respomuso

Ya, en otra ocasión, hice esta ascensión desde el refugio de Casa de Piedra y Vuelta por el Collado dePondiellos.

A las seis y media, diana en el refugio, desayuno, mochilas y a las siete y cuarto empezamos  el día desde los 2200 metros de altura del Respomuso, seguimos el GR-11 por el camino que sale justo por debajo de la terraza del refugio, entre el refugio y el embalse, bordeando el mismo, pequeñas subidas y bajadas hasta pasar junto al pequeño refugio vivac de Piedrafita, o de Alfonso XIII, hasta llegar al arroyo de Campoplano, arroyo que viene desde el ibón homónimo , al cual no llegamos, hay algún puente para cruzar este arroyo, pero no lo buscamos, sabemos que estaba un poco más arriba, no viene demasiada agua y hay piedras suficientes para cruzar sin mojarte, no es la primera vez que me tengo que descalzar para cruzar este río, lo recuerdo en una de las subidas al Gran Facha .

A partir de aquí, desde los 2260 metros, poco hemos subido pero llevamos cerca de tres cuartos de hora andando, ya en subida, en dirección Sur SurEste, unas veces más suave otras más empinado, siguiendo el sendero del GR-11 que asciende por el valle de Llena Cantal, siempre con su piramidal silueta a nuestra izquierda, hasta llegar, en una hora y media, a un llano donde se encuentra el precioso ibón de Llena Cantal a 2430 metros de altura, una paradita hay que hacer fotos si o si, del mismo pico de Llena Cantal reflejándose en el ibón, pero sobre todo, mirando atrás y descubriendo el esplendido amanecer sobre el macizo del Balaitus  reflejado en las aguas del ibón.

Bordeamos el ibón dejándolo a nuestra izquierda y comenzamos, de nuevo, la subida en diagonal por una fea, aunque fácil pedrera, dejando a nuestra derecha el pico Tebarray y a nuestra izquierda la parte alta del valle de Llena Cantal y el Pico de Llena Cantal al principio y el de Piedrafita después, así hasta llegar a un giro hacia la derecha  que nos mete en la empinadísima canal que nos lleva al collado de Tebarray o Piedrafita, a 2780 metros de altura, una parada, una pieza de fruta, y fotos de la cresta de Infiernos con sus tres cimas ya visibles, y debajo nuestro del  Ibón de Tebarray, por cierto la ¿fruta?, una naranja asquerosa, me había quedado sin comida y pedí un picnic en el refugio de Respomuso,  ¡¡¡ 11,50€ !!! por una pantomina de picnic.

Continuamos por una senda en diagonal que deja a nuestra derecha el Ibón de Tebarray, que está un poco más abajo, a 2686 metros de altura, para en un cuarto de hora más, en suave descenso, llevarnos al Collado de Infiernos, a 2720 metros de altura.

Aquí dejamos las mochilas y comenzamos la subida por una empinada y descompuesta pedrera, con hitos  en zig-zags, en dirección Norte,  hasta llegar a un punto antes de la arista donde hay que empezar a echar manos, aquí abandonamos los bastones, manos libres.

Seguimos hasta los 2985 metros, donde pasamos a la otra vertiente para evitar la arista directa hacia el primer pico, el Occidental, la ascensión la hacemos por el lado derecho, sendita evidente y con algunos hitos, con pasos de grado II, muy aérea, yendo normalmente en el límite de la zona más blanca, algunos puntos poco visibles están referenciados con palos bien sujetos a piedras.

Llegamos al Pico del Infierno Occidental, el primero de la arista, en una hora desde el collado, estamos a 3073 metros de altura, fotos y a seguir al central, en otros diez minutos, a 3082 metros de altura, para el Oriental echamos otros veinte minutos, a 3076 metros, desde sus cimas buenas fotos, sobre todo hacia la zona de Garmo Negro, con los ibones de Pondiellos y de La Galabrosa debajo de él y con la arista de Algas y Argualas detrás de Garmo Negro, justo al otro lado Gran Facha, Llena Cantal y el más lejano y siempre visible Balaitus.

La vuelta no tiene otra opción, hemos dejado todo el material atrás, así que hay que retroceder hasta llegar al Collado de Infiernos donde hemos dejado las mochilas, destrepes y mucha atención, en una hora larga hemos bajado hasta allí, una pieza de fruta, agua y a continuar la bajada que, hasta llegar a Casa de Piedra, me llevará dos horas y tres cuartos, sin paradas, desde el collado hasta Casa de Piedra por una preciosidad de ruta, primero por los ibones azules, dejo el superior a mi derecha, una pequeña subidita al pasarlo y bajada hasta el Ibón Azul Inferior que también dejo a mi derecha.

Sigo por la margen izquierda del río que se forma con los desagües de los ibones, hasta que, antes de llegar a la cola del Ibón Alto de Bachimaña, con unos indicadores, cruzo el río para, desde aquí, donde se indica que para llegar a Casa de Piedra se necesita una hora y tres cuartos, seguir orillando el embalse del Bachimaña alto, una vez llegado a la presa, empieza el pequeño embalse de Bachimaña bajo, con el nuevo refugio al otro lado.

Se deja de llanear, y comienza la empinada bajada, en zetas , por la llamada Cuesta del Fraile, con la vista en el desagüe del Ibón de Bachimaña que forma la bonita Cascada del Fraile.

Sigue la bajada suavemente por la margen derecha del río Caldarés de Baños hasta llegar a una verde esplanada llamada el Plazuelo, donde te dan ganas de descansar unos momentos, a partir de aquí, de nuevo bajada en zetas , con numerosas pozas y cascadas del río a nuestra izquierda hasta ver la zona del Balneario de Panticosa, donde está el refugio de Casa de Piedra.

Las fotos de la actividad. 

Las fotos de mi anterior subida desde Casa de Piedra y vuelta por el collado de Pondiellos. 

Balaitus (Balaitous) por la Gran Diagonal

Está situado junto al Valle de Tena,  en España y muy cerca del Val d´Azun en Francia.

El acceso normal es desde Sallent de Gállego, se puede seguir en coche hasta el embalse de la Sarra, a 1400 metros de altura, esta carretera se toma desde la misma entrada a Sallent de Gállego a su izquierda, a unos diez minutos encontraremos la cabecera del embalse donde puede dejarse el coche o bien seguir hasta un merendero unos minutos más adelante donde hay un mejor aparcamiento, ya a 1440 metros de altura.

El Balaitus es un macizo granítico de los Pirineos, situado entre España y Francia, de hecho, su cima es punto de división entre ambos países; marca el comienzo desde el Oeste de los Altos Pirineos. El Balaitus con sus 3.144 metros de altura es el primer pico de los Pirineos que sobrepasa los 3.000 metros desde la costa atlántica.

Su nombre procede de las palabras francesas "bat" (valle) y "laytouse" (leche). Tiene otra denominación, que es la de Mamure, traducido como el Pico de los Moros, nombre que no cuenta con tradición, también tiene sus nombres familiares tales como el Cervino Pirenaico o La Araña, este último apodo debido a sus múltiples accesos.

Ya hice esta actividad en otras dos ocasiones, y en ambas,  por la Brecha Latour , siempre, el primer día he subido desde el aparcamiento junto al merendero que hay al final del embalse, cruzando, casi por detrás del bar el puentecito de Las Fajas que nos deja en la margen derecha del río Aguas Limpias, al Refugiode Respomuso  con sus 2200 metros de altura y haciendo una distancia aproximada de 7,5 kilómetros, casi siempre a través de un espectacular hayedo al principio y luego pinar, en algo menos de 40 minutos, a 1665 metros de altura veremos a nuestra izquierda una desviación hacia el Pico Palas, más allá, cerca de los 1800 metros veremos, también hacia nuestra derecha, la senda que enlaza con el Ibón Bajo de Arriel, donde llegaremos mañana desde el refugio de Respomuso.

He conocido mejores momentos del servicio del Refugio de Respomuso, ¿porqué siempre tienen que hacinarte en las menos habitaciones posibles aunque el refugio no esté lleno? y luego la pelea nocturna de la gente que, a pesar de ser muchos, insisten en dormir con la ventana cerrada, ¿no nos damos cuenta de que hay momentos en que no queda oxigeno tan siquiera?, bueno, esto es parte de la montaña.

Por la mañana, desayuno a las seis y media, preparación de mochilas y afuera, salimos según empieza a amanecer, al principio, el camino, es en retroceso hacia la cabecera del embalse, donde, en lugar de bajar hacia la Sarra, a su derecha sale la ruta del HRP francés por debajo del Contrafuerte de Ledormeur, eso sí, con alguna que otra señal de GR-11 también, seguimos prácticamente en horizontal, pequeñas subidas y bajadas, hasta que, a nuestra derecha comienza el valle de los ibones de Arriel, cruzamos el río para tomar su margen derecha, donde, a nuestra izquierda, sube el camino que viene desde la subida desde La Sarra, pasamos un estrechamiento, a nuestra izquierda los picos de Arriel, y cruzamos a la margen izquierda para bordear el Ibón Bajo de Arriel, llevamos una hora y tres cuartos desde el Refugio,  lo pasamos y volvemos a cruzar a la margen derecha, para, enseguida, volver nuevamente a la margen izquierda, enfrente de nosotros el Palas con sus 2974 metros de altura, antes de terminar de bordear el Ibón Alto de Arriel, a mitad del borde del Ibón, un hito nos pone en la senda de subida hacia el Balaitus, desde aquí no hay descanso, todo subida, unas veces más suave, las menos, otras más empinado y otras de trepada, pero no se para de subir.

En el principio de la subida, al otro lado del lago, la bajada desde el collado del Cuello del Arremoulit y mis recuerdos de cuando hice el HRP francés viniendo desde el refugio de Arremoulit en la etapaque comenzaba en el Pombie.

La subida, siempre en pedrera.

Dejamos a nuestra derecha el Ibón Chelau, a 2415 metros de altura, llevamos dos horas y cuarto desde el refugio, vamos rápido, cuando volvemos la vista atrás, constantemente vemos la pirámide del Pico de Arriel con sus 2827 metros de altura, a nuestra derecha vamos dejando la Cresta Wallón, más allá, también a la derecha la Cresta de la Frondella.

Llegamos al Abrigo Michaud, cerca de tres horas, bueno, una cueva debajo de una roca tapada por piedras y con una puerta, sirve como vivac a medio camino, aquí ya, es imprescindible ponerse el casco, en algunos casos se aprovecha para dejar las mochilas y subir menos cargado, cosa que no hacemos nosotros, seguimos con las mochilas en las espaldas, eso sí, lo que si hacemos aquí es guardar los bastones, ya, salvo en un pequeño tramo, de poco sirven, hay que usar las manos con frecuencia, antes unas fotos al glaciar de las Frondellas, debajo de los picos del mismo nombre.

Un  tramo por una especie de corredor, empinado y donde hay que echar las manos, nos da paso a otro tramo un poco más suave, desde donde divisamos por primera vez en la subida, la silueta inconfundible del Midí d' Ossau .

Ya, de frente a nosotros, La Gran Diagonal, a por ella, terreno descompuesto, zonas de bastante patio a nuestra izquierda, procurando recordar bien los pasos para el destrepe posterior en la bajada, así hasta llegar a un hito que nos indica el giro a la derecha, justo en este tramo estamos en Francia, llevamos cuatro horas desde el Refugio, enfrente los 2931 metros de la Aguja Lamathe, si siguiésemos de frente iríamos a la Brecha des Isards, así que, a trepar.

Llegamos a una chimenea de grado II, la superamos, y a nuestra derecha el famoso trípode de la cima, hemos tardado cuatro horas y media largas.

El día es espectacular, por ello las fotos hacia todas las vertientes se suceden, Picos de Arriel y Palas y detrás el Midí d' Ossau; los valles franceses con ciudades como Tarbes en la lejanía; el macizo de los Vignemale; Collarada y Pala de If, etc...

La vuelta, por el mismo camino hasta llegar al Abrigo Michaud, unos metros más abajo parada para comer algo y reponer fuerzas, en lugar de seguir bajando hacia el Ibón Alto de Arriel, tomamos una senda hacia nuestra izquierda que deja a nuestra derecha, según bajamos, la cresta Wallón y, a nuestra izquierda, la Cresta de la Frondella, esta senda nos lleva directamente al Ibón Bajo de Arriel, y desde aquí, desandando el camino de la mañana hasta el refugio de Respomuso, en otras tres horas y media desde la cima.

El desnivel  positivo acumulado total desde el refugio es de 1245 metros, el recorrido ida y vuelta  no llega a los 16,5 kilómetros.

Las fotos de la actividad por la Gran Diagonal.

Las fotos de la subida  por la Brecha Latour