El Corral del Diablo

La ascensión a esta típica montaña del Gredos Occidental, con sus 2366 metros de altura, se hace desde el pueblo de la Nava del Barco hasta la Laguna de la Nava, por algo este pico también tiene el nombre de Pico de la Nava.

Salimos a las nueve y media pasadas del puente de la Yunta a 1235 metros para llegar a la Laguna de la Nava del Barco en dos horas y media justas, un poco de fruta y agua y a subir hacia la cima por la Barrera de los Campanarios, las vistas desde la laguna hacia el circo del Corral del Diablo con sus pétreas paredes de granito, a veces verdoso por la cantidad de líquenes acumulados

Bordeamos la laguna de la Nava por su izquierda, buscando las ruinas de una antigua casa que pasamos por delante, hay hitos aunque hay que fijarse bastante, sobre todo porqué a partir de la casa la ascensión se empina bastante por una pedrera en la que no es fácil distinguir los hitos, en media hora divisamos de nuevo la primera antecima después de pasar la pedrera, aquí nos dejamos llevar hacia el borde del circo con la laguna, siguiendo la llamada cuerda de los Ranchitios, a  veces, sobre todo en la segunda antecima, un poco aérea, pero siempre por la cresta hasta que, en una hora larga, en total, desde la laguna de la Nava llegamos hasta los 2366 metros de altura de la cima, fotos hacia un lado la zona de la Azagaya, por otro lado la cuerda del Pelao yel Pelao Bernardo, abajo la Laguna de la Nava, hacia Occidente la cuerda de la Sierra de Béjar.

La bajada por el mismo camino en dos horas y tres cuartos.

En total seis horas y tres cuartos de actividad, incluyendo las pocas paradas que hemos hecho, con una distancia total de catorce kilómetros, de ellos, cuatro por pista forestal, con un desnivel positivo y negativo total de 1125 metros.

Las fotos de la actividad ... 

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 4 desde Wallón hasta Bujaruelo

Etapa larga, algo más de siete horas, con un desnivel positivo de 730 metros y de descenso de 1350 metros, tiempo y descenso a los que hay que añadir, la continuación desde Bujaruelo hasta Torla que es donde teníamos hoy la pernocta. Además hay que añadirle cerca de 100 metros adicionales de desnivel positivo y negativo y tres cuartos de hora de pateada, por culpa nuestra, ya que la desviación hacia el valle del Ara, en el camino que va desde el collado de Arratille hasta el paso de los Mulos, está antes de llegar al mismo, pero hay que fijarse bien, resultado, al llegar al paso de los Mulos, media vuelta y a encontrar la desviación, señalizada con hitos.

La etapa es bonita, primero la subida por el torrente de Arratille, los lagos de Arratille, el nacimiento del río Ara por la cara sur del macizo del Vignemale, en suma una etapa para disfrutar.

Comenzamos prontito, después de un mal desayuno en el refugio Wallón a 1865 metros de altura , bajando por la indicación de Pont de España, en pocos minutos, a nuestra derecha, vemos una pasarela (1820 metros de altura) que cruza el torrente del Marcadau con dirección SudEste hacia el collado de Arratille, siguiendo por la margen izquierda del río Arratille, en un cuarto de hora, más o menos, otra pasarela nos cruza a su margen derecha, donde ya vemos señalizaciones del GR y bastantes hitos.

Llegamos a una zona de grandes plataformas de piedra, el sendero nos lleva hacia nuestra izquierda, la subida se empina un poco más y, en una hora aproximadamente desde la salida vemos a nuestra derecha la cascada de desagüe del lago de Arratille, al que llegamos en una media hora larga más, estamos a 2250 metros de altura, vemos alguna que otra acampada que se levanta, el sitio se lo merece, un descansito, bordeamos el lago por su derecha encontrándonos con zonas de pequeños torrentes y lagunitas hasta comenzar la pedrera que, de manera evidente, nos sube al collado de Arratille, hay hitos, pero si te despistas no hay problema, el collado está enfrente de nosotros aunque haya que tirar de manos en algún punto, así hasta llegar al bellísimo lago de Arratille superior, más pequeño que el anterior, algunos neveros a su alrededor que hay que cruzar y llegamos al collado de Arratille a 2530 metros, llevamos unas dos horas y media.

De frente nuestra el valle del Ara, hacia nuestra izquierda, el sendero que nos lleva faldeando hacia el Paso de los Mulos (2590 metros de altura), cruzando el torrentillo del nacimiento del río Ara que baja por la cara Sur del circo del Ara, como indicaba al principio, antes de llegar al mismo hay que buscar una desviación hacia la derecha, a 2450 metros de altura,  que
nos baja hacia el valle del Ara, tal y como se ve desde el collado de Arratille, posiblemente se pueda bajar directamente hacia el valle del Ara, escorándose a la izquierda hasta alcanzar el río Ara, pero no lo probé y tampoco vi indicación ni impedimento alguno.

En tres horas y cuarto largas estamos ya en el valle del Ara, bajamos siempre por su margen izquierda, frente a nosotros el Pico Ordiso, hasta llegar a la cabaña de la Cerbillona o Labaza en una hora más, desde aquí se hace la ascensión al Vignemale por la vía Moskowa, otra hora más, cada vez se me hace más largo el camino y llegamos a la cabaña vivac de Ordiso, seguimos la bajada por la bien marcada senda, ahora ya convertida en pista, aunque en no muy buen estado, hasta en una hora y cuarto más, llegar a Bujaruelo, baño de los pies en el río, me los deja nuevos, un fenomenal entrecot en el refugio de Bujaruelo, oh no, no hay plazas, ale, nuevamente las botas y en hora y media larga, bajada hasta Torla, aquí si, baño en la piscina del hotel, buena cena y fin de la jornada.

Las fotos de la actividad .... 

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 3 desde el refugio Respomuso a Wallón

Esta etapa nos presenta dos alternativas, la primera, la que podemos definir como normal, nos presenta un recorrido de siete horas aproximadamente con un desnivel positivo de 980 metros y negativo de 1280 metros y nos presenta la opción de ascender por el camino los Picos del Infierno.

La etapa, en ambos casos sale de los 2160 metros de altura del refugio de Respomuso.

En la opción normal, se sale del refugio bordeando el embalse de Respomuso hasta sobrepasar el antiguo refugio de Piedrafita, también a orillas del embalse, la ruta, siguiendo las indicaciones de GR-11, cruza el barranco de Campo Plano e inicia el ascenso con rumbo SudEste hacia el vallecito del Llena Cantal, que remonta, en una hora y cuarto llega a los 2450 metros del lago de Llena Cantal para acometer la subida al Cuello de Tebarray a 2705 metros de altura, por debajo queda el lago volcánico de Tebarray, se llega al Cuello del Infierno, dejando a nuestra derecha los Picos del Infierno y su arista.

En unas tres horas se llega a los lagos azules, el primero a 2405 metros de altura y el Inferior 20 metros más abajo, seguidamente el embalse de Bachimaña Alto que queda a nuestra derecha, un poco antes, tendríamos la opción de bajar, siguiendo el GR-11, a Baños de Panticosa (no es mala opción ante la malísima situación de algunos refugios franceses del Pirineo, prueba de ello es el Refugio Wallón, en el que nosotros pernoctaremos), la ruta seguiría, marcada con hitos hacia el lago del Pezico de la Canal que dejaríamos a nuestra izquierda y seguiríamos la subida hasta los 2540 metros de altura del Puerto de Panticosa o Marcadau desde el que bajaríamos, primero por una marcada pendiente en zig-zags hasta unirnos, ya más abajo, con la ruta que nosotros hicimos por el paso de la Facha.

La opción directa que tomamos, debido a la previsión, luego cumplida, de fuertes lluvias, tiene su salida del refugio Respomuso por su parte trasera, bien indicada hacia la Gran Facha, para girar, enseguida, en sentido Este, el sendero en esta primera parte, es bastante ancho, vamos dejando a nuestra derecha pequeños laguitos como el de las Ranas, hasta llegar al de CampoPlano, en más o menos media hora, inconfundible por los muros de contención que dejamos a nuestra derecha, unas bonitas praderas, los ríos ahora bajan muy llenos de agua, nos tenemos que descalzar en algún paso, hasta que, a nuestra derecha comienza el sendero de ascenso que, inmediatamente, nos deja en el inicio del barranco de CampoPlano, pegados a la margen izquierda del río CampoPlano, que también baja muy lleno, por aquí vamos subiendo atravesando la pedrera del barranco, hay hitos suficientes, en algún momento se nos cruza algún arroyo que alimenta al CampoPlano, que, con las lluvias, bajan con mucha agua y que hay que sortear buscándonos la vida.

En la parte superior, incluso antes de llegar al lago de la Facha, ya hay neveros que hay que pasar con atención, el lago de la Facha, a 2525 metros de altura, lo bordeamos por su lado derecho, por una falda muy nevada, llevamos una hora y media larga desde el refugio de Respomuso, en un cuarto de hora más llegamos al collado de la Gran Facha a 2665 metros de altura, a nuestra derecha queda el pico de la Gran Facha.

La bajada hacia el valle de Marcadau, al principio empinada, pero bien señalizada con hitos, en una hora larga, hasta llegar al valle de Marcadau, donde travesamos el torrente por una pasarela uniéndonos con el camino que baja desde el puerto de Marcadau.

Bueno, hemos hecho una ruta de cinco horas, con cerca de once kilómetros de longitud, nos sirve, de paso, como descanso entre la larga ruta de ayer y la que nos espera mañana.

Las fotos de la actividad.

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 2 desde Pombie a Respomuso

Otra dura y larga etapa, esta vez desde el refugio de Pombie, al pie del Midí d´Ossau hasta el buen refugio de Respomuso, el inicio de la Transpirenaica por los Pirineos Centrales, aquí tengo que dejar un comentario negativo hacia la dejadez, cada vez mayor y salvo excepciones, de los refugios franceses, cada vez más sucios, peor atendidos, con peor comida y más caros, refugios donde cualquier cosa que pidas es carísima y de baja calidad, sin embargo, lo refugios españoles, y valga como ejemplo el destino de hoy, el refugio de Respomuso, están cada vez mejor atendidos y con mayor calidad.

Salimos pronto de Pombie, hacia el Este, siguiendo el curso del torrente de Pombie, en menos de tres cuartos de hora llegamos a la cabaña ganadera de Puchéoux a 1725 metros de altura, por detrás de la misma cruzamos al margen izquierdo del Pombie, seguimos bajando hasta que, a cien metros de desnivel más abajo, vemos una pasarela que nos lleva, de nuevo, a la margen derecha del torrente, para meternos en un hayedo.

Al final del hayedo vemos la carretera D934 que, viniendo desde el Portalet, tendremos que atravesar, hemos bajado hasta los 1350 metros del torrente del  Brousset, unos metros de subida y estamos  en el borde de la carretera, subimos unos metros hasta la carretera donde están las  cabañas de pastores del Caillou de Soques, no habíamos preparados bocadillos en el refugio de Pombie, aquí compramos un magnífico queso y pan, problema solucionado.

Descendemos una decena de metros, por la carretera y, a nuestra derecha, vemos unos indicadores hacia el Coll de Arrious  y el refugio Arrémoulit, por ahí empieza la dura subida de hoy, llevamos una hora y media andando en la bajada y nos quedan dos horas y media mas hasta los 2260 metros del Col de Arrious, ahora por la margen izquierda del torrente de Arrious hasta llegar a una pasarela a 1560 metros de altura que nos pasa a su margen derecha, de vez en cuando una vista atrás que nos permite contemplar el valle de Arrious y, a su fondo, el Midí, hasta llegar a la sorprendente cabaña de Arrious, a 1780 metros, enclavada debajo de una enorme piedra, ahora comienzan una serie de pequeñas planicies detrás de cada colladito que nos hacen creer que hemos llegado al verdadero.

En el collado, decisión, o seguimos de frente descendiendo hasta los 1990 metros del lago de Artouste para volver a subir al refugio de Arrémoulit, más de una hora de camino adicional, o girar hacia la derecha hasta la orilla del pequeño pero bonito lago de Arrious a 2990 metros, aquí, un descanso y un bocadillo con el estupendo queso que hemos comprado abajo., lo dejamos a nuestra derecha y comenzamos la ascensión, algo aérea hasta el passage de Orteig, muy aéreo, auxiliado con cadenas y no recomendable en días de lluvia o para personas con vértigo.

Con cualquiera de las dos opciones llegamos al refugio de Arrémoulit a 2305 metros, con unos bonitos lagos a su alrededor y unas fenomenales vistas  de los picos de Arriel y Palas, remontamos el lago por su izquierda, para siguiendo los hitos remontar hacia el Col de Arriel o del Arrémoulit a donde llegamos en unos tres cuartos de hora, un balcón excepcional a 2450 metros de altura, lo primero que nos encontramos es la impresionante mole del Balaitous () y debajo nuestra el lago de Arriel.

Hemos cruzado a España de nuevo, estamos en el término de Sallént, comenzamos la empinada bajada hacia el lago de Arriel, a 2170 metros, a donde llegamos en otros tres cuartos de hora, empieza la tormenta, pasamos la pedrera que bordea al lago, al principio, por la derecha del mismo y nos paramos para prepararnos para la lluvia, así seguimos todo el barranco de Arriel, al principio bordeando las diferentes partes de que se compone el lago de Arriel, para después tomar las diferentes márgenes del río Aguas Limpias, primero por la derecha para cruzar después a la izquierda, llegamos a una planicie con un gran hito, hay hitos que cruzan de nuevo el río hacia la derecha, es el camino que nos llevaría hacia La Sarra y Sallént, el de la izquierda discurre por una subida, al principio tapada por la nieve, que nos llevará al Respomuso, pasamos junto a un pequeño lago, doblamos un espolón con algunas subiditas y bajaditas, seguimos hacia el Este y comenzamos un pesado flanqueo por la ladera del bosque junto a la canalización que lleva el agua del lago de Arriel hacia el Respomuso.

Una larga etapa hasta llegar al fenomenal refugio de Respomuso a 2160 metros, la tormenta empieza cuando ya hemos llegado, afortunadamente.

Las fotos de la etapa. 

Transpirenaica HRP grupo 2 etapa 1 desde Candanchú hasta el refugio Pombie

A pesar de ser la última etapa de los Pirineos Occidentales, he definido esta etapa como la primera del grupo 2, el Pirineo Central, de la Transpirenaica por la facilidad de acceso a ella, hemos llegado a Jaca, allí hemos dejado el coche, aunque se puede llegar con múltiples  medios de transporte público, desde aquí hay una buena línea de autobuses (www.alosa.es) con buenas comunicaciones hacia Candanchú en media hora aproximadamente.

Que pena dan estas instalaciones, al igual que Astún, por donde luego pasaremos, fuera de la temporada de esquí parecen ciudades fantasmas, hemos dormido en un hotelito-albergue, donde sólo estábamos nosotros y un inglés que venía desde Hondarribia.

Nos levantamos prontito, desayuno y comenzamos la etapa a los 1550 metros de altura de la estación de Candanchú, nos espera una etapa de 1270 metros de desnivel positivo y unos de 700 de desnivel negativo, la etapa nos llevará siete horas más o menos, se inicia en una pronunciada curva de la carretera que viene desde Somport, el Summun Portus romano, que hay justo antes de llegar a la estación, a la derecha de la misma, nada más pasar el puente sobre el río Aragón (a 1515 metros de altura), camino coincidente con el de Santiago, señalizado como GR-65.3, en unos pocos metros nos encontramos con las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos  de Santa Cristina de Somport, procedente del siglo XII.

Llegamos al hotel Aysa ya en Somport, a 1635 metros de altura, en poco menos de media hora, hotel ya conocido por mi cuando hicimos la Senda de Camille, enseguida llegamos a la estación de Astún, a 1710 metros de altura, esta vez, aunque son pocos kilómetros, a través de la carretera que une el puerto de Somport con esta nueva estación, sin circulación apenas en esta época, como siempre digo, que poco me gustan las estaciones de esquí cuando las veo fuera de temporada, es lamentable el  desastre medioambiental que producen, aquí han tenido que desviar y transformar el cauce del río Aragón.

Dejando a nuestra derecha la estación llegamos a un paso con una barrera metálica y comenzamos la subida hacia la izquierda por una estrecha pista al principio que nos deja en los depósitos de agua de la estación, al principio por la margen izquierda del barranco de Escalar, hasta que posteriormente lo cruzamos, la senda es muy evidente y el objetivo también, el precollado se ve al fondo, a nuestra izquierda vamos dejando una cadena compuesta por el pico de Bénou, el de Belonseiche y el de Escalar, un collado y, enseguida estamos bordeando el lago de Escalar, a 2080 metros de altura, por su derecha, llevamos cerca de una hora y tres cuartos de caminata.

En media hora más hemos llegado al collado de los Monjes a 2170 metros de altura, estamos en la frontera con Francia, a nuestra izquierda el Pico de los Monjes con sus 2349 metros de altura y, frente a nosotros, la impresionante imagen del Midí d´Ossau  con sus 2884 metros de altura.

Comenzamos el descenso, y al llegar a los dos mil metros de altura, dejamos a nuestra izquierda el camino que viene desde el refugio de Ayuos, nuestro camino deja a nuestra izquierda el lago Castérau, a 1960 metros de altura, seguimos bajando hacia el valle que ya recorrí cuando hicimos el Tour del Midí d´Ossau en dirección a la Cabaña de Cap de Pount, a 1645 metros de altura, pasamos el torrente de Bious por una pasarela y, justo por detrás de la cabaña empieza un empinado sendero señalizado con algunos hitos de piedra, por rumbo sudeste hacia los 1920 metros  de la cabaña de Peyreget, la dejamos a nuestra derecha y por una ascensión, ahora más suave, vemos como se nos incorpora por nuestra izquierda el sendero que hace el Tour del Midí d´Ossau, pasamos el Lago de Peyreget a 2075 metros, pasamos el Col de L´Lou a 2195 metros y llegamos al Col de Peyreget , ahora a 2300 metros de altura, por nuestra derecha se une la ascensión desde el Portalet hacia el refugio de Pombie, un gran hito en la unión de las dos sendas, acometemos la suave bajada hacia el refugio de Pombie, donde llegamos a sus 2032 metros en una media hora más, el lago de Pombie y el Midí d´Ossau nos recompensan de las cerca de siete horas de caminata del día.

Las fotos de la actividad.

Vignemale por la vía Moskowa

La subida al Vignemale o Pique Longue (3298 metros), en el corazón de la cordillera pirenaica, tiene sus opciones tradicionales, pero que le vamos a hacer, me apetecen algunas menos normalitas y para esta montaña, la ascensión la he hecho por la ruta de la Moskowa desde Bujaruelo, una paliza.

Hemos subido desde Bujaruelo hasta la caseta vivac de Ordiso a 1581 metros, en un 4x4, por la pista forestal que, desde el puente medieval de Bujaruelo, transcurre paralela al río, saliendo por su margen derecha, allí hemos llegado poco antes de las seis de la mañana, gente vivaqueando en el exterior, enseguida con los frontales hemos empezado a caminar, una pequeña subidita por la margen izquierda del río Ara, para inmediatamente después llanear, bueno en realidad se suben algo más de doscientos metros de desnivel por el GR-11 en una parte del camino coincidente con el HRP francés, hasta el refugio vivac de Labaza, en poco menos de una hora.

Ya amanece y a poco de pasar el refugio vivac de Labaza  giramos hacia nuestra derecha para empezar la paliza del día paralelos al barranco de Labaza, un rato por su lado izquierdo, otros por el derecho, ya no hay descanso en la subida, incomoda, pedreras descompuestas, zonas sin camino, muy empinado, así hasta llegar, en otras dos horas, al collado de la Marmolera donde a sus 2680 metros empieza la nieve ¡estamos en agosto y es increíble la enorme cantidad de nieve que hay aún!, nos cramponamos, tiramos de piolet y empezamos la subida hacia el paso de la Moskowa, rampas de un 35% al principio, que se convierten en un 45% enseguida, zigzagueos y paciencia hasta llegar a la base del paso de la Moskowa, a nuestra derecha hemos ido dejando el circo de la Marmolera, el pico Montferrat 3215 metros, el Central 3238 metros, no sé porqué, pero este paso de la Moskowa me recuerda al paso de la Brecha Latour en el Balaitous, aquí el paso es algo más corto y fácil, no pasa de II+, al terminar el paso comienza la pesadez de nuevo, pedrera tremendamente descompuesta, ¡agotador!, poco a poco llegamos al collado de Lady Lister a 3200 metros, a nuestra derecha el Tapou (3151 metros), más al fondo el Montferrat, a nuestra izquierda la Cerbillona con sus 3247 metros a continuación, formando el circo del Vignemale, el Clot de la Hount, de frente el glaciar del Vignemale y, al fondo, la ascensión final a la cumbre.

Nuestra idea inicial era subir primero al pico Cerbillona de 3247 metros y, a renglón seguido el Coll de la Hount para, siguiendo la arista llegar a la cima del Pique Longue (Vignemale), las nubes que vienen a toda pastilla nos hacen cambiar de idea, directos a por el objetivo de hoy: el Vignemale, atravesamos el glaciar, en unos treinta minutos escasos, con grandes surcos provocados por las lluvias y dejando a nuestra izquierda las grutas de Rusell, hasta llegar a la base de la zona de trepada a la cima, veinte minutos más y llegamos a la cumbre, cima con

unas vistas hacia todo el Pirineo tal y como pensábamos, impresionantes.

Las nubes se acercan y decidimos bajar, esta vez subimos el Cerbillona, con sus vistas hacia el Vignemale, desde su cima bajamos al collado de Lady Lister para empezar la penosa bajada por la descompuesta pedrera hacia el paso Moskowa, destrepe con mucho cuidado y, de nuevo los crampones para bajar con mucho cuidado las rampas de 45%.

Vaya hombre, las nubes se disipan y el calor que nos viene es de órdago, la bajada después de quitarnos los crampones es pesadísima hasta llegar al refugio vivac de la Labaza, cogemos agua en los manantiales que nos vienen y seguimos, ahora por el GR-11, para en una hora más llegar a donde dejamos el 4x4 esta mañana, en el refugio vivac de Ordiso.

Una hora de coche para llegar al hotel en Torla, una enorme cerveza en la piscina me ayuda a reponerme de la paliza de 1800 metros de desnivel positivo que me he pegado.

Las fotos de la actividad .... 

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 4 de Bujaruelo a Goriz

Una preciosa ruta la del día de hoy, desde los 1338 metros del refugio de Bujaruelo hasta los 2160 metros del hacinado refugio de Goriz. Todo ello en cerca de 12 horas debido a las intensas tormentas que nos pillaron, puede hacerse un unas diez horas.

Desayuno en el agradable refugio de Bujaruelo, cenamos muy bien la noche anterior y, más o menos, sobre las siete y media de la mañana empezamos a andar cruzando en primer lugar el puente medieval de Bujaruelo sobre el río Ara y justo al salir de él hacia nuestra derecha, para seguir la margen izquierda del río Ara por una desviación indicada como al Puente de los Navarros.

El río Ara baja pleno de agua a pesar de que estemos en finales de Julio, siempre por un espectacular bosque y sin alejarnos en demasía del río Ara, hasta llegar, en cerca de una hora al puente nuevo de Santa Elena a 1235 metros, lo cruzamos para seguir las indicaciones del Puente de los Navarros o camino de La Escala (nos indica una hora y cuarto, sin forzar se hace en menos de una hora), ahora por la margen derecha del río Ara con estupendas fotos, suave subida, no muy aconsejable para personas con vértigo, alguna zona con cable para asirse, y separándonos, en altura, del río Ara, después de bajar unos treinta metros subimos hasta los 1265 en menos de media hora, buenas vistas hacia atrás, hacia el Valle de Bujaruelo, entre bosques y setas, algunas praderas con hermosas vistas hacia el Valle de Ordesa hasta llegar a una especie de bifurcación con vistas hacia Torla, bajando llegamos a la carretera que viene desde Torla hacia el Puente de los Navarros, a 1090 metros, el camino nos deja a unos doscientos metros del Puente de los Navarros a donde hemos de llegar por la carretera, pequeña bifurcación a la izquierda, ya en el puente.

Desde el Puente de los Navarros, cruzando por un pequeño túnel por debajo de la carretera que lleva a Ordesa, siguiendo las indicaciones de Turieto, llegamos en unos diez minutos, a 1160 metros a una zona donde se nos une por nuestra derecha el camino que viene desde Torla, aquí la ascensión se empina un poco, pero sigue siendo suave, hemos tardado otros diez minutos, para llegando a los 1205 metros de altura tener una fenomenal vista de la cascada de Molinieto sobre el río Arazas que baja desde Ordesa, seguimos el evidente camino, siempre señalizado como GR-11, entre un bellísimo bosque, hasta, en otros ochenta metros y veinte minutos de caminar, llegar a una caseta vivac, seguimos el camino y más y más paradas a hacer fotos de cascadas, la de Tamborrotera, la de los Abetos y siempre por la margen izquierda del Arazas y a través del espectacular abedular, un claro me permite hacer una bonita foto del circo de Carriata, de buenos recuerdos, con su espectacular Tozal del Mallo, hemos llegado a la Pradera de Ordesa, ¿porqué hacen esto?, vías casi asfaltadas para los peatones, ¿para que?, por favor dejen la montaña como está, dediquen el dineral que han gastado en esos esperpénticos paseos a otras cosas, o simplemente bájennos los malditos impuestos en lugar de usarlos en esas tonterías, en fin.

Llego a 1330 metros en, más o menos, cincuenta minutos desde el Puente de los Navarros, a la base de la senda de los Cazadores, dos opciones, seguir por las Gradas de Soaso, siempre espectaculares hasta la Cola de Caballo desde donde acceder al refugio de Goriz por el paso de cadenas o por la subida en zetas hasta el sendero hacia el refugio, el verdadero GR-11, o subir por la Senda de los Cazadores con sus 610 metros de desnivel para seguir por la Faja Pelay con sus espectaculares vistas hasta llegar al refugio de Goriz

A mi me gusta más la segunda opción, más dura, por ella tomamos después de cruzar de nuevo el río Arazas, la senda se empina y serpentea a través del bosque, senda bien señalizada, hasta llegar, en menos de hora y media, a los 1950 metros de altura del mirador de Calzilarruego con unas preciosas vistas hacia todo el valle de Ordesa, una primera cabaña para resguardarse de tormentas según iniciamos el camino de nuevo, ahora faldeando la Sierra de las Cutas, siempre con buenas vistas hacia Ordesa, en hora y cuarto llegamos a otra cabaña para cubrirnos de las tormentas, y perdiendo una altura total cercana a lo doscientos metros hasta llegar, en hora y cuarto mas, a la altura de las clavijas de Soaso, con vistas hacia la Cola de Caballo ( a 1760 metros de altura), la senda, siempre bien señalizada, vuelve a ganar altura para llegar al objetivo de hoy.

Por supuesto con una última tormenta del día, pero bueno llegamos empapados al refugio, como siempre en obras sin acabar, como siempre hacinado, como siempre con la poca amabilidad de los refugieros, como siempre ... ¡no me gusta nada!.

Cerca de diez horas de caminata, cerca de doce horas con los problemas, pero bueno , ha merecido la pena.

Las fotos de la actividad.

Transpirenaica GR-11 grupo 2 etapa 5, de Goriz a Pineta

Sigo con la ruta Transpirenaica, unas veces por el HRP francés, otras por el GR-11, unas haciendo etapas exprofeso y otras veces aprovechando otras actividades, así es esta etapa, coincidente con la Alta Ruta de los Perdidos.

Hemos dormido en el siempre hacinado e incomodo refugio de Goriz, a 2160 metros de altura, parece mentira que siendo quizá uno de los refugios más usados de Pirineos siga teniendo las enormes carencias de estructura y trato que presenta, bueno, nos hemos levantado prontito, un desayuno básico, y a andar, son las siete de la mañana.

En un cuarto de hora, aproximadamente, siguiendo las marcas rojas y blancas típicas del GR-11, llegamos, dejando a nuestra izquierda la Punta Escaleras, al Collado Superior de Goriz (Collata Arrablo), a 2345 metros de altura, este collado tiene la peculiaridad de ser la zona de más alcances fulminantes de rayos que existe en toda España, buen ánimo en unos días de tormentas como los que tenemos, aquí tenemos dos opciones, seguir por la ruta por la Faja de las Olas, más corta,  pero las advertencias que tenemos son del gran peligro que tenemos con las tormentas por lo resbaladizo del camino sobre todo en los dos pasos con cadenas, la otra alternativa, más larga y cansada es bajar por las márgenes del río Bellós hasta la cascada de la Fuenblanca, lo que añade unos desniveles negativos y positivos cercanos a los ochocientos metros, pero con la ventaja de que hace coincidir todo el camino por el GR-11, elegimos la segunda opción, en total haremos once kilómetros y doscientos metros con una gran cantidad de desniveles.

Comenzamos el descenso hacia el río Bellós dejando a nuestra derecha Punta Custudia, algunos pequeños destrepes hasta llegar a un barranco de más de veinte metros, haciendo zig-zags por la pared, no es difícil, pero hay que bajarlo con cuidadin, al llegar al río Bellós, mucha corriente, no vemos por donde pasar, vale a mojarnos y apoyarnos en los bastones, continuamos la bajada y dejamos a nuestra derecha la impresionante cascada del río Bellós, llamada de la Fuenblanca, así llegamos hasta el refugio vivac del mismo nombre, llevamos cerca de tres horas de camino, parte de él bajo la lluvia, cruzamos el puentecillo de la Fuenblanca so

bre el río Añisclo y comenzamos la subida hacia el collado, subida pesada y constante que nos llevará otras dos horas.

A 2395 metros la subida desde la Fuenblanca se une con el camino que viene desde la Faja de las Olas, en cerca de cinco horas, paradas incluidas hemos llegado al Collado de Añisclo, La bajada desde sus 2450 metros hasta el refugio de Pineta es espectacular, ya desde el propio collado de Añisclo, al asomarte desde el collado con sus espectaculares vistas hacia los llanos de La Larri,  hacia Pineta ves una bajada de 1200 metros en un a distancia que no llega a los dos kilómetros,  o sea un desnivel superior al 50%, al principio camino en zetas muy desgastado, después ya entre los hayedos.

Antes de llegar al refugio de Pineta (1240 metros), tenemos que cruzar el crecido río Cinca ¿nos descalzamos?, para qué, estamos empapados, el agua nos llega hasta cerca de la cintura, cruzamos apoyándonos bien en los bastones, la corriente es bastante fuerte y no me apetece caerme.

Ya en el refugio, cervezas, estamos agotados sobre todo de la bajada desde el Collado de Añisclo, una bajada que no se debe llevar más de dos horas nos ha llevado cerca de tres, lluvias, granizo, truenos, terreno resbaladizo por las hojas caídas, por las piedras empapadas, por las ramas mojadas, por los ríos de agua en todas partes, que ganas de llegar al refugio, se acabó por hoy.

Las fotos de la actividad .... 

Barranco del Formiga

Otro barranco más de nivel I en la sierra de Guara, este quizá algo más técnico que el barranco del Vero, más saltos, más rápeles, más divertido, aunque si hay que hablar de paisajes me quedo, sin duda, con el del Vero.

Desde luego el parque natural de la sierra de Guara tiene, quizá, la mayor concentración de cañones y barrancos de Europa, según me dicen, con más de 80, quizá sea debido a que su situación geográfica hace de esta zona la mejor del mundo.

Sigo con los de nivel I, ya tendré tiempo de subir de nivel, aunque desde luego en el barranquísmo lo que más me ilusiona es divertirme.

Por las medidas que tomé, este barranco tiene algo más de kilómetro y medio, con un desnivel superior a los 90 metros, desde los 710 de altura del inicio del descenso, fuimos en coches desde Alquezar hasta el aparcamiento desde donde arrancar, la aproximación también es muy bonita, algo más de treinta minutos debe ser el tiempo normal, nosotros tardamos bastante más, había algunas personas con nosotros que en el cable de aproximación se detuvieron bastante y en los rápeles, tanto en seco como en el agua (donde no hay ninguno que supere los 8 metros), tuvieron algunas indecisiones que nos hicieron retrasarnos bastante, es igual, no hay problema, íbamos a divertirnos y eso si que lo conseguimos

La aproximación la hicimos desde Alquezar, en dirección hacia Radiquero, siguiendo después en dirección a Adahuesca, desvio en dirección a Bierge, nuevo desvío, ahora hacia Morrano, Yaso y Bastarás, y antes de llegar a Panzano veremos un puente que cruza sobre el río Formiga, donde, a nuestra derecha, veremos un aparcamiento.

Cargamos las mochilas con todo en botes estancos, remontamos por la margen izquierda del río, al principio en suave subida hasta llegar a donde finaliza la actividad de barrancos, que será desde donde volveremos después, la subida se empina a partir de aquí hasta llegar a la cueva de las Polvorosas, aquí nos ponemos los arneses ya que continuaremos por una zona más aérea aunque bien equipada con pasamanos de cable que termina en un descenso hacia el barranco que hacemos en rápel.

Ya en el barranco nos ponemos los neoprenos y a divertirnos, saltos, rápeles, toboganes, etc., más tiempo del que pensábamos, pero insisto, divertido, y estos de Guías Boira lo organizan fenomenal.

La duración de la actividad, en el barranco en si, debe estar en, alrededor de dos horas y el retorno hasta el aparcamiento, desde el final del barranco, no debe hacerse en más de veinte minutos.

Las fotos de la actividad.

Transpirenaica GR-11 grupo 3 etapa 4 desde L' Hospitalite hasta Les Bouillouses

Esta etapa está resumida en la actividad del Carlit, aunque existe la opción de bordear el Carlit, la diferencia está en salir desde el Puerto de Puymorens a 1920 metros de altura, tomando el sendero que, señalado como HRP, sale desde el mismo puerto, primero ligeramente hacia el Sur y faldeando la Sierra de Les Lloses, para después cambiar a NorEste hasta alcanzar, en primer lugar, la Cabaña de Cortal a 2100 metros de altura, seguir llaneando por una zona de pastos hasta la bifurcación del sendero hacia la derecha e ir separándose  del río que viene de la laguna de Coma D'Or a 2480 metros de altura.

Llevamos una hora de camino y abandonaremos el llano tomando dirección Este, siguiendo ahora el cauce de un pequeño río para llegar al Collado del Lanós a 2500 metros de altura, desde aquí las vistas hacia el Cortal Rosso de 2580 metros y hacia el Sur las vistas hacia el Puig de Font Viva de 2620 metros.

Ya llevamos dos horas y media, hacia el Este vemos la parte final del embalse de Lanós, hacia él nos dirigimos en sentido NorEste.

Pasado el lago veremos las ruinas del refugio de la Guimbarde, aquí tomaremos el sendero que recorre la orilla Este del lago de Lanós, remontándolo hasta alcanzar en su extremo Norte la Cabane de Rouzet, aquí giraremos al Este.

Dejamos atrás el lago Lanós y seguimos por la senda GR-10 hacia la Portella de la Grava, a 2426 metros de altura, aquí, el sendero denominado como Tour del Carlit, sigue como GR-10 hasta bajar a la zona Norte del Lago de Bouillouses, bordeando el lago bajamos hacia la presa  donde se encuentra la zona de refugios y hoteles a 2020 metros de altura.

Las fotos de la subida por la zona del Carlit.

Transpirenaica GR-11 grupo 3 etapa 3 desde Manliu a Porta

Me gustaría definir esta etapa como refugio Manliu Porta, a pesar de que nosotros nos fuimos a dormir a L´Hospitalité Prés l' Andorre, pero lo hicimos en taxi y, sin embargo, estimo mejor dormir en el albergue de Porta y, al día siguiente, empezar la etapa cuarta de este grupo, en el mismo Porta subiendo andando hasta la desviación para subir al Carlit en lugar de volver a tomar otro taxi desde L' Hospitalité hasta la subida, todo a ello a pesar de la fenomenal Gité d' Etape donde dormimos en L' Hospitalité.

La actividad de hoy comienza con la subida hacia el PuigPedrós a 2914 metros de altura, y desde su cima continuar hacia la Portella de Meranges para seguir a Muga, a 2650 metros, desde donde bajaremos hacia el Valle de Campcardós para, siguiendo siempre por la cuenca de su río llegar a Porta.

Las fotos de la etapa.

Las fotos de la ascensión al PuigPedrós.

Puig Pedrós

Es una cima fácil, pero al estar dentro de nuestra actividad de la Transpirenaica, es una cima que creo merece una descripción especial hacia ella. También se conoce como Puig de Campcardós.

Salimos del refugio Manliu, parece ser que aquí, el refugiero fue el padre del famoso Kilian Jornet, refugio a 2235 metros de altura, salimos temprano, en dirección NorOeste, por el GR-11, dejando el lago del Tartarés, junto al refugio, a nuestra derecha, pasamos unos prados y seguimos, ya en ascensión y bien marcado por hitos, por la senda que nos llevaría al collado Mulleres, en unos diez minutos vemos la senda que sale por nuestra derecha en ascensión hacia el PuigPedrós.

Llegamos en algo menos de una hora, saliendo de las zonas boscosas, a unos prados desde donde divisamos por primera vez la cima del PuigPedrós, giramos hacia nuestra derecha, hacia el NorOeste, la pendiente se recrudece de nuevo, dejando a nuestra derecha la lomas rocosas del Castell dels Lladrés, ya en los metros finales la subida es algo más empinada y en algo menos de las dos horas llegamos al Pas de Lladrés, a 2700 metros de altura.

A partir de aquí la subida se suaviza y se distingue perfectamente la cima del PuigPedrós, en menos de dos horas y media estamos en la cima, cima que, al igual que en otras cimas de características planas, se duplica. La primera, que no la principal a pesar de tener la misma altura que la principal se distingue por un gran hito en su cima, y la otra, a unos cien metros de esta, separadas por un pequeño collado, es la que tiene el vértice geodésico a 2914 metros de altura.

La bajada se hace por el mismo camino de la subida, aunque hay bastantes más alternativas para hacer rutas circulares.

Las fotos de la actividad.

Transpirenaica GR-11, grupo 3, etapa 2, de Cap del Rec a Manliu

Arrancamos esta segunda etapa desde el refugio de Cap del Rec a 1955 metros de altura, en principio la idea era retroceder parte de la etapa de ayer hasta el refugio forestal del Pradell y, desde allí, acometer la subida hacia la Tossa de la Plana de Lles, pero como siempre, merece la pena preguntar a los refugieros que nos indicaron subiésemos por la zona de los lagos del Orri, gran acierto, una preciosidad de ascensión por un sendero perfectamente marcado con hitos, se pierde un poquito a la salida de los lagos, pero tiramos hacia nuestra izquierda para después crestear hacia la cima, y no hay pérdida.

La subida hasta la laguna del Orri, que parte justo detrás del refugio del Cap del Rec, bien indicada como sendero 21 en marco amarillo, no se lleva más de cincuenta minutos, empinadilla en algunos tramos, pista en otros, pero siempre en un entorno muy frondoso, la laguna es muy bonita, la bordeamos por su izquierda, estamos a 2165 metros de altura.

Aquí perdemos algo los hitos, pero se vuelven a encontrar enseguida, el objetivo es evidente, queremos ir hacia la pendiente que a nuestra izquierda nos lleva a las lomas que ascienden a la cima.

Ya, en la falda giramos a nuestra izquierda, siguiendo los hitos y, al fondo, ya en una pedrera sucesiva vemos la cima de la Tossa de Plana de Lles, aquí la senda ha pasado a ser la 25, llevamos cerca de tres horas y tres cuartos incluyendo las paraditas para hacer fotos y tomar un tentempie, la cima a 2915 metros de altura, 960 metros de ascensión.

La cresta continua, primero en bajada hasta el collado de la Portelleta a 2780 metros, para subir después hacia la Tosseta de Vallcivera, a 2848 metros, bajamos hasta el puerto de Vallcivera a 2540 metros de altura, giramos a nuestra derecha, en dirección Este, por las márgenes del río Vallcivera, ya con marcas de GR-11, vemos algunos indicadores y vamos en dirección a Encamp, constante bajada hacia la cabaña de Esparvers, en la zona de las planas del Vallcivera, más paradas de lo necesario, llevamos algo más de seis horas de camino.

Ahora llegamos al cruce del río de la Llosa, antes del mismo un indicador nos señala 9,7 kilómetros hasta el refugio del Malniu, nuestro objetivo de hoy y ¡¡¡ 233 kilómetros !!! hasta el Cabo de Creus, llegamos al río Llosa, baja con mucha agua, nos tenemos que descalzar para cruzarlo, de paso es un buen descanso para nuestros pies.

De nuevo la subida hacia la portella de Engorgs a 2670 metros de altura, esta subida se nos hace pesada, pero al llegar a ella, en otras dos horas, sorpresa, el nevero de la bajada hace algunas grietas y una peligrosa ceja que si bajamos por ella se nos puede caer encima, hay que buscar la solución y la encontramos destrepando por la pared que hay a nuestra derecha hasta la laguna de abajo, nos reagrupamos y reemprendemos la marcha, el día hoy entre unas cosas y otras está siendo lentillo.

Seguimos por el GR-11 hasta llegar al refugio de Engorgs (Joaquím Folch) a 2375 metros, los tiempos ya no son referencia, entre unas cosas y otras, llevamos más de diez horas de pateo, nos encontramos una indicación que nos señala que aún nos queda una hora y cuarto para llegar al refugio Malniu, faldeamos  dejando a nuestra derecha el río y a nuestra izquierda  las montañas del Puigoedrós, un continuo subeybaja, un rompepiernas hasta llegar al collado de Mulleres, donde pasamos a la otra vertiente y divisamos, por fin, el laguito donde se ubica el refugio Manliu, cerca de doce horas de interminable, aunque preciosa, etapa.

Cervezas a gogo, nuestros cuerpos lo necesitan.

Las fotos de la etapa.

Transpirenaica GR-11, grupo 3 etapa 1 de Andorra a Cap del Rec

Es nuestra primera etapa del grupo 3 de la Transpirenaica, hemos dormido en un hotel de La Massana en Andorra, donde dejaremos los coches, dentro de unos días vendremos a por ellos entrando en Andorra por la zona de Pas de la Casa.

Bajamos en autobús hasta Les Escaldes - Engordany, y en la carretera hacia Andorra, a la derecha vemos una gasolinera, junto a la que comienza la etapa por el marcado como camino de la Montaña.

Camino al principio empedrado, cómodo, con bastante pendiente desde el inicio, junto al río Mandriu hasta llegar a 1470 metros de altura, en poco más de media hora, a una indicación de Entremesaigües, donde cruzamos un puentecito para tomar las márgenes del río Perafita.

Llegamos al refugio vivac de Perafita, a 2200 metros de altura, dentro mapas plastificados y bien cuidados entre otros detalles de agradecer, al lado, en unos quince minutos, la laguna de la Nieve, seguimos por el GR-11 hacia el collado de la Maiana, pasando por las fuentes del Perafita y camino del puerto de Perafita, nos llevará cerca de una hora más entre el refugio y el puerto.

Llevamos poco más de tres horas desde Andorra, la subida es cómoda pero constante, a nuestra izquierda queda el Pico de la Maiana y a la derecha el Pico de Perafita  de 2752 metros cubierto por las nubes, ahora comienza la bajada hacia la laguna de la Pera.

Un bonito sitio a 2335 metros de altura, con el refugio de la Pera junto a la laguna del mismo nombre, y hasta donde llega una pista de tierra por la que empezamos la bajada hasta llegar a la zona de las Fuentes  de las Pollineras, cruzamos el río siguiendo las indicaciones hasta llegar al refugio forestal del Pradell.

Continuamos la bajada hasta llegar al refugio del Cap del Rec a 1953 metros de altura, hemos tardado cerca de ocho horas incluyendo los descansos por una etapa que transcurre por zonas der una fenomenal belleza.

Las fotos de la actividad.

El barranco del Vero en Alquezar

Un fin de semana genial en Alquezar, de nuevo barranquísmo en este caluroso julio, con la gente de Guías Boira, para el primer día se decide el Barranco del Vero, según dicen el más popular y visitado de la Sierra de Guara.

Una caminata de poco menos de una hora desde el mismísimo centro de Alquezar, cargados con los neoprenos y la comida del día, hasta el principio del cañón.

Una bajada sin dificultades pero por unas zonas espectaculares, zonas de caos, zonas de toboganes, algún salto sencillo, zonas más oscuras y estrechas gargantas en una bajada de cerca de ocho kilómetros, el reloj me da una bajada de 245 metros de desnivel hasta la cueva de Picamartillo.

Un genial recorrido, primero por las gargantas de Lecina, después la zona de los Oscuros, más allá la garganta de las Clusas, la Cocineta, la gran Visera y, al final, la garganta de Villacantal  y su puente.

La vuelta desde el río Vero se hace por la llamada Ruta de las Pasarelas, 300 metros de desnivel desde el propio río, desde la zona de la cueva de Picamartillo, una zona de relax donde tomar un bañito después de una jornada de actividad por el barranco.

La subida por la ruta de las Pasarelas hay que tomársela  con ganas desde abajo, ya que en caso contrario el cansancio acumulado de todo el día se dejaría sentir.

Casi toda la subida nos lleva a través de una preciosa vegetación, por pasarelas y escaleras de madera, desde el Barranco de la Fuente y pasos encajonadas entre la Peña Castibián y los Muros de la Colegiata al final casi del recorrido que nos lleva hasta la Plaza Mayor de Alquezar.

Al final del día, aún tuvimos ganas de hacer un poco de roco en el albergue de Alquezar.

Las fotos de la actividad.

 

Los Pulmones de Cabezas de Hierro

Varias subidas a Cabezas de Hierro, tanto a la Mayor como a la Menor y siempre como parte del recorrido de otras actividades, como la Cuerda Larga tanto diurna como nocturna, etc., hoy, de repente hemos quedado en Cotos ¿qué hacemos? ¿Cabeza de Hierro Mayor por la zona de los Pulmones?, adelante.

Bien es cierto que esta es una actividad tremendamente recomendable para invernal, pero hoy no me ha defraudado en absoluto, trepaditas y pedreras que me han gustado.

Cabezas de Hierro son las dos cimas que componen la segunda montaña, en altitud, de la Sierra de Guadarrama, dos cimas que se separan por casi 700 metros y ambas con un característico perfil redondeado, al estilo de nuestra sierra. La occidental es la Menor, la Mayor tiene el vértice geodésico. Las Cabezas de Hierro son la máxima elevación de la Cuerda Larga.

A pesar de ser la segunda montaña del Guadarrama, las diferentes vías de ascensión no presentan dificultades notables salvo en invierno, época en que son necesarios los crampones. Las vías más fáciles y rápidas para alcanzar la cima principal (la Cabeza Mayor) salen de los puertos de Cotos y Navacerrada y del aparcamiento de Valdesquí. Todos estos puntos de partida confluyen en Cuerda Larga y llegan a esta montaña desde el oeste. Hay otras variantes más exigentes por la cara norte y sur debido a que salvan pendientes más fuertes y canchales poderosos. Las vistas desde la cima son muy completas ya que abarcan todo el valle del Lozoya, los Montes Carpetanos, La Pedriza, la sierra de los Porrones y la llanura madrileña.

Hoy hemos ascendido por un corredor entre dos características peñas situadas en plena cara norte. Es una zona espectacular, con pendientes que oscilan entre el 45% y el 85%, y el centro es un canchal con piedras bastante grandes en muchos tramos, lo que hace muy divertida la actividad. No hay trepadas complicadas, su dificultad es una fuerte pendiente mantenida y el tener que subir unos 600 metros casi de un tirón. Ya en la cima decidimos bajar por el circo de las Cerradillas para así conocer otra de las zonas, la pendiente es más suave que la de la cara norte.

Para hacer esta actividad hemos salido desde el Puerto de Cotos por la carretera que se dirige a Valdesquí hasta la desviación al Refugio Pingarrón a unos 800 metros, con una barrera a 1.830 metros de altura que cierra la pista que conduce hacia el refugio Pingarrón al que llegamos en otros 500 metros en aproximadamente 15 minutos desde Cotos, aquí comienza una ruta bien señalizada y bajar haciendo zetas hasta llegar al arroyo de Guarramillas que cruzamos por un puentecito de madera, a pocos metros de pasar por el RV9 , en el mismo Arroyo Guarramillas, a nuestra izquierda, se encuentra la bellísima Poza de Sócrates, merece la pena bajar y pararse unos minutos a contemplarla. Nada más cruzar el arroyo, el camino gira hacia la izquierda para subir muy suavemente a través de un magnifico bosque de pino silvestre.

El camino es ancho y bien señalizado. Unos 700 metros después de cruzar el arroyo Guarramillas, el camino gira hacia la derecha para iniciarse en el valle de las Cerradillas, otro medio kilómetro más y llegamos a una bifurcación del camino, tiramos por la de la izquierda que baja poco a poco.

El camino unas veces baja y otras llanea a ratos hasta que cruza el arroyo de las Cerradillas con otro puentecito de madera. Nada más cruzarlo veremos un camino hacia la izquierda, paralelo al arroyo, que nos llevaría hacia Rascafría (Puente del Perdón) y otro que se bifurca hacia la derecha en subida, poco marcado pero claro. Por ahí vamos, por este nuevo sendero que llanea por el pinar y que en otro medio kilómetro llega a otro arroyo, ya menos caudaloso que, claro, en ocasiones puede estar seco.. Antes de cruzarle seguimos hacia la derecha por otro sendero poco marcado pero que sube paralelo al arroyuelo

El pinar se abre y entramos en una estrecha canal del canchal que baja de la cara norte de la Cabeza de Hierro Mayor y que nos presenta de frente las dos peñas que se conocen como los “pulmones de Cabezas”, su forma es característica, el sendero sube junto al arroyo unas veces, otras se separa y se eleva, unas veces, al principio sube por la margen derecha del arroyuelo, otras, más arriba, cruza a su margen izquierda, muy bien indicado con hitos. En cualquier caso, el objetivo está justo enfrente nuestro, no hay pérdida, este sendero tiene más o menos un kilómetro hasta dejarnos en el corredor que hay entre los dos pulmones.

Ya estamos en la subida en sí, en este momento salimos del sendero para girar levemente hacia la izquierda y llegar directamente al corredor. Ya no hay sendero, pero es claro donde queremos ir, a veces encontramos algunos hitos que, a mi parecer, nos equivocan más que ayudan, hay que ganar altura entre las dos peñas evitando las piedras más grandes y los pasos más complicados, la pendiente es en algunos momentos del 70% justo cuando estemos entre los dos pulmones, cuando los superemos, la pendiente se suavizará y veremos ya una peña que antecede a la cima, justo detrás de ella.

El vértice de la cima, a 2383 metros de altura, se distingue perfectamente, hemos tardado dos horas y tres cuartos desde el aparcamiento de Cotos y no nos hemos encontrado con nadie, unas fotos, un poco de fruta y a bajar hacia el cordal al suroeste, nos dirigimos al collado que separa las dos Cabezas y, en el collado, bajamos hacia el noroeste, por la ladera norte pero dirigiéndonos hacia el circo de Cerradillas, bien indicado con hitos que nos llevan a un sendero que baja por el valle de Cerradillas en buena pendiente hasta llegar a su arroyo, el sendero a veces se desdibuja, baja junto al arroyo cruzando constantemente de lado, hasta llegar al pinar por el que seguimos hasta tomarlo hacia la izquierda y ganar altura suavemente hasta unirnos con el camino que nos subirá al refugio.

Hemos hecho una actividad de unos once kilómetros aproximadamente, con un desnivel acumulado de unos 740 metros, en un tiempo de cinco horas entre subida y bajada contando unos quince minutos de parada en la cima.

Las fotos de la actividad ...

Transpirenaica GR-11 grupo 3 etapa 5, desde les Bouilloses hasta Eyne

La quinta etapa de este tercer sector transcurrió entre La Bullosa (lago de Les Bouillouses) hasta Eyne, la alternativa es llegar en esta jornada hasta el Santuario de Nuria pero eso nos impide hacer la ascensión de otro clásico de los Pirineos Orientales, el Puigmal, además después de una jornada como la de ayer con la ascensión al Carlit, merece una jornada de transición.

Por ello, después del desayuno en el refugio, a 2005 metros, salimos por el valle hacia abajo, por la carretera D60, en muy pocos minutos nos encontramos encima de un puente al lado de la carretera  y en pocos metros estamos en una bifurcación hacia nuestra derecha, tomamos el primer sendero que sale hacia nuestra mano izquierda, indicado como sendero de los Tres Lagos, estamos a una altura de 1985 metros, saliendo del GR-10.

Hemos entrado en una maravillosa zona de pinares que cubrirán todo el valle, el itinerario a partir de ahora estará marcado con las marcas amarillas del HRP, donde iremos encontrando increíbles rincones  creados por los tres lagos que vamos a encontrar, el Lago Rec, el Lago Largo y el Lago Negro, este último a 1950 metros de altura.

Leo en algún artículo que disfrutar de paseos por encima de estos lagos con raquetas en invierno es un placer.

El último lago, el de la Pradella a 1985 metros nos ofrece unas imágenes espectaculares del ya lejano Carlit reflejado en sus aguas, aquí hemos llegado en poco más de una hora de camino, puede hacerse en menos, pero es que en cada lago te ves obligado a pararte para hacer fotos.

En el mismo lago giramos hacia nuestra izquierda por el reencontrado GR-10, el camino está muy bien indicado hacia Bolquere, estamos en la zona de esquí de Pyrénées 2000, hay una indicación hacia el Coll de Pam, es una alternativa que, en su bajada volverá a confluir con nuestra ruta, nosotros no lo hacemos, también se presentan un par de opciones, da igual todas confluyen en la D618 a donde llegamos en poco más de tres horas.

El camino continua, ahora tomando la D10 que lleva hasta Bolquere a 1630 metros  nos encontramos con el Pla de la Cerdaña, enfrente el Circo d' Ase y el inicio del Valle del Eyne sin entrar en las urbanizaciones que, a la derecha, constituyen Font Romeu, siguiendo por la D10, pasando la línea de tren que lleva desde la Cerdaña hasta el Mediterráneo.

En unas cuatro horas y quince minutos  se llega al Collado de la Percha, a 1580 metros, hay que cruzar la N116, se llega a la D33 y se deja, por tanto, el GR-10 para llegar al pueblo de Eyne, a 1575 metros, en cinco horas aproximadamente.

Las fotos de la etapa.

Carlit

El Carlit, con una altitud de 1921 metros, el techo de los Pirineos Orientales  y con un ambiente más alpino que muchos tres miles, una ascensión que puede hacerse desde dos vertientes, o desde el Lago Lanós que es la que nosotros hicimos o desde Les Bouillouses que es a donde nosotros bajamos.

Todo comenzó como una etapa más de la Transpirenaica, el proyecto inicial era bordear el lago Lanós y pasar por debajo del Carlit, pero al final la etapa de la Transpirenaica se convirtió en la ascensión al Carlit por su cara Norte y bajada por la clásica, la cara Sur, este ascenso también podría hacerse en el caso de no estar haciendo la Transpirenaica, desde el Refugio de Bésines.

Habíamos pasado la noche en una agradable Gite d´etape en L' Hopitalet Prés L' Andorre, en plena Cerdaña francesa, tomamos un taxi hasta cerca de Porta de Puymorens, (en Porta hay un albergue donde es recomendable dormir si se está haciendo la Transpirenaica, ahí termina una etapa y puede empezarse esta sin tomar taxis) en  una curva, en la cota de los 1680 metros, donde comienza un sendero bien marcado que faldea la montaña del Pico de Font Vive en suave ascensión, a nuestra derecha, por debajo de nuestro camino, vamos dejando varios laguitos, entre ellos el embalse de Passets, con su pequeña central hidroeléctrica, está a unos 1700 metros de altitud, o el siguiente el Lac de Font Vive, ya a 1930 metros de altura, nosotros unos 200 metros más alto, giramos hacia nuestra izquierda, con unas espectaculares vistas hacia los lagos y el embalse del lago de Lanós, ya a la vista, llegamos a él en poco menos de dos horas desde donde nos dejaron los taxis, cruzamos por delante del muro del embalse, a 2200 metros de altura, un pequeño giro hacia nuestra izquierda y estamos al nivel del lago Lanós.

En otros quince minutos vemos el refugiete del Guimbarde, a 2260 metros de altura, y continuamos hacia el Este, volvemos a coincidir con las marcas del HRP durante un pequeño rato, el objetivo, el inconfundible Carlit, es evidente de frente a nosotros, en su base encontramos el Lago de Fourats a 2457 metros de altura, llevamos dos horas y media de camino.

Entre la pedrera por la que debemos subir descubrimos los hitos que marcan el mejor sendero de subida, empinado, haciendo zetas, muy descompuesto, a veces das un pasito adelante y otro atrás, cada vez más vertical, ¿60% o más?, me recuerda a la Cara Norte del Espigüete, quizá esta , a veces, algo más vertical.

Termina el corredor, una especie de plataforma con un sendero muy bien marcado que, hacia nuestra derecha, nos lleva a la cima, tras continuar por una pequeña cornisa.

Hemos subido solos, y al llegar a la cima, un montón de gente que sube desde les Bouillouses, da igual, fotos, formidable paisaje hacia el Oeste se vislumbra el macizo de La Maladeta, hacia el Este el enorme conjunto de pequeñas lagunas conocido como el Desierto del Carlit, un tentempie y abajo.

Iniciamos el descenso por esta otra alternativa, además la ruta, digamos normal o, al menos, la más concurrida para esta cima, una ruta de bajada que, en algunos puntos, exige el uso de las manos en los destrepes que nos encontramos.

Descenso bien indicado, con buenos hitos y las marcas del HRP, sorteando los distintos lagos que nos vamos encontrando hasta llegar a la Bullosa o el lago de Les Bouillouses, a una altura de 2020 metros en dos horas y media desde la cima, noche en el Refugio de Boullou a 2005 metros de altura.

También podemos descender hasta Font Romeu en coche, si hemos llegado hasta aquí para hacer sólo esta cima.

Las fotos de la actividad.