domingo, 9 de diciembre de 2018

Plasencia y Monfragüe


¿Por qué no?, empezar la actividad recorriendo Plasencia en plan turístico, una preciosa ciudad rodeada por el Jerte que data del 1186,  con el Acueducto, en el que, en su día, se volaron algunos arcos para construir casas, increíble, la ciudad intramuros, dando un paseo rodeando la ciudad antigua y entrando por la puerta de Trujillo, y por dentro la visita a la Plaza Mayor con sus zonas de tapas y el Ayuntamiento, hoy, además es martes y hay mercado, aquí es donde, en 1917, Joaquín Sorolla inmortalizó su cuatro "El Mercado", el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal, junto a la Catedral Vieja, con visita obligada a su patio, al lado el Hospital de Santa María, la casa de los Monroy, el Palacio de Mirabel, la Catedral Nueva, San Vicente Ferrer, la Plaza de San Nicolás y más, y más, y más ..., estuve sólo una mañana pero necesitaría un par de días completos para verla detenidamente, me quedo con ganas de volver.

Después fui a Monfragüe, Parque Nacional desde 2007, antes Parque protegido y reserva de la Biosfera desde 2003, es la joya de la naturaleza de Extremadura, lugar de paso y observación  de aves, podemos observar el águila imperial, la cigüeña negra, el buitre  leonado, bonitos paisajes con la confluencia de los ríos Tajo y Tietar …

Llegué desde Plasencia, también hay buenos sitios para dormir en Torrejón el Rubio, en la autopista de Plasencia a Navalmoral de la Mata, a pocos kilómetros sale la EX-208 indicando hacia Torrejón el Rubio y Trujillo, al tiempo de indicar Parque de Monfragüe.

Son pocos kilómetros, pero, enseguida hay un primer anuncio de "Centro de Interpretación", bien es cierto que pone Norte, pero, después de esperar un ratito, llegué un poco antes y ya se sabe de la proverbial "puntualidad" funcionarial, bueno su indicación es que siga hasta Villarreal de San Carlos que, sin duda, es donde está el verdadero centro de información.

Hay unos doce itinerarios, muchos de ellos salen desde Villarreal de San Carlos, todos cortos, menos de una hora de duración, hay alguno más largo, alguno para hacer en bicicleta y un par de ellos para hacerlos a caballo.

Hice un primer camino andando, desde Villarreal hasta el Puente del Cardenal, sale de la calle "principal", no hay más de Villarreal, baja hasta una zona de chozos y está bien indicado, así llegué hasta el Puente del Cardenal con buenas vistas hacia la confluencia de los ríos Tajo y Tietar.

Otra de las rutas hacia el Cerro Gimio, con buenas vistas hacia el Arroyo de Barbacón, pero con poco arbolado.

Al principio del otoño, final del verano es buena época para escuchar la berreá, pero hay que recordar que se oye a primerísima hora de la mañana o al anochecer.

jueves, 13 de septiembre de 2018

El Tubo de Todos en La Maliciosa


Una actividad de subida al conocido Tubo de Todos, quizá el más visto y el más concurrido de la zona sureste de La Maliciosa.

La subida la iniciamos desde La Barranca, siguiendo el mismo camino por el que hace pocas fechas subimos a Los Asientos.

Dejamos los coches en los aparcamientos de La Barranca, a 1365 metros de altura, cruzamos por delante del embalse del Puerto de Navacerrada, junto al aparcamiento y, al pasar la puerta  giramos a la derecha, tomando un sendero, hacia la derecha, dejando a nuestra izquierda el bosque, pero procurando no meternos nunca dentro del bosque.

Cruzamos el arroyo de Peña Jardera, dejamos a nuestra derecha, abajo, hacia atrás el embalse de La Maliciosa dejando a nuestra derecha el arrojo de La Gargantilla y ya estamos en la parte meridional de la cuerda de Los Asientos que, poco a poco, vamos ascendiendo, senderillo bien hitado, enseguida formas rocosas a las que nos apetece ir trepando, fotos y llegada a la base de la última cima de Los Asientos, la bordeamos por debajo siguiendo la senda que nos llevaría hasta La Maliciosa por su parte meridional y, antes de llegar a la loma de la cuerda, hacia la izquierda sale una senda que es evidente que nos llevara a Los Asientos.

Una hora y cuarto larga, dejamos Los Asientos a nuestra izquierda y accedemos a la base del Peñotillo, subiditas y bajaditas, bordeando por la zona sureste El Peñotillo al principio y así llegamos a la base de La Maliciosa, enseguida, a nuestra izquierda la evidente imagen del Tubo de Todos, llevamos cerca de dos horas desde el aparcamiento.

Ya, al llegar a la base del Tubo de Todos, veo que la aproximación sería más corta si la hubiésemos hecho desde Mataelpino  e inclusive accediendo por la Senda de Los Porrones

Incomoda y empinada pedrera al principio, con rampas de un 40% o algo más, a  poco más de cincuenta metros de la subida ve por donde ya subí una vez una parte de esta vía cuando subí la Vía de la Alta Ruta, llegamos a una cornisa, pequeño descanso y la ruta gira a la izquierda, desde esta cornisa magnificas vistas hacia la Cuerda de Los Porrones, hacia Mataelpino y el Boalo, etc...

Giramos hacia la izquierda, el Tubo se estrecha y se empina a poco más del 50%, hay que tirar de manos constantemente, al final del estrechamiento se amplía la subida, como si fuese la salida de un embudo, tiramos un poco a la izquierda y ya hemos llegado al final del Tubo de Todos, hacia nuestra  izquierda, en pocos minutos de loma suave llegada a la cima d

e La Maliciosa a 2227 metros, tres horas de actividad desde el aparcamiento, descanso, fotos, y bajada hacia el collado del pluviómetro, al principio, como siempre me ocurre, a liarnos por las pedreras de la zona cimera hasta llegar al collado del pluviómetro, justo aquí, giro hacia la izquierda y bajada por esa larga senda, a la que tanta manía tengo, pedreras, zonas resbalosas, etc..., pero poco a poco llegamos a la zona baja, entramos en la zona boscosa y, enseguida la Fuente de la Campanilla, maravillosa y fresca agua, menos de media hora de suave bajada, al principio por sendas anchas y cómodas, poco después por la pista de La Barranca, llegada a los coches, estiramientos y, a por la cerveza de turno.

Fenomenal actividad, poco más de cinco horas en total y, por cierto, se anunciaban tormentas a partir de mediodía y nos ha hecho un día fantástico, mejor.



martes, 11 de septiembre de 2018

La Cuerda de Las Cabrillas


Dejamos los coches en el aparcamiento de La Barranca a 1365 metros de altura y ale, a andar, pista arriba, empezamos suave, el ascenso es suave, vamos dejando a nuestra derecha los embalses del Pueblo de Navacerrada el primero, enseguida el del Ejército del Aire, el área recreativa de Pino a Pino y, enseguida, a nuestra izquierda sale la Senda Ortiz, inconfundible con sus dos primeros escalones de piedra, llevamos cerca de quince minutos de subidita por la pista.

Por la senda vamos dejando a nuestra derecha el Canto Gordo por un cerrado pinar, hasta llegar a una pequeña garganta del arroyo Chiquillo, el camino sigue y en una hora desde el arranque, ya en una extensa pradera con su mirador, donde en tiempos estaba el Real Sanatorio del Guadarrama y donde, en 1970, se rodó la película de La Noche de Walpurgis, enseguida la pista, tomamos la subida, a nuestra derecha un bonito mirador hacia los embalses de Navacerrada y, llevamos poco menos de hora y media, llegamos al Mirador de Las Canchas, las vistas hacia La Maliciosa, Bola del Mundo, etc...

Por detrás del mirador, además de la pista hacia derecha e izquierda, dos senderos, el primero más suave indicado como Senda del Tubo, Las cabrillas ... error, la senda de Las Cabrillas es el sendero que está detrás, más empinado que nos llevará en un corto, pero exigente sendero, bien hitado, hasta la cima de Peña Pintada, a 1857 metros de altura, desde donde realmente empieza la Cuerda de Las Cabrillas, desde aquí vistas hacia el Valle de La Barranca, hacia Guarramillas, hacia La Maliciosa. Vistas hacia el valle de Guadarrama, Abantos, Cuelgamuros, La Peñota, Lijar, Cerro del Águila, Hacia Siete Picos y el Telégrafo, espectacular.

Trepes y destrepes contínuos hacia Peña del Horcón a 1879 metros, sigo los hitos y lo bordeo por debajo, por su derecha, me da rabia, lo quería haber trepado, es igual, al llegar a la zona de destrepe lo trepo en contradirección y lo vuelvo a bajar, es muy divertido.

Poco después la senda, sigue estando bien hitada, yo recupero algunos que estaban tirador, no sé porqué les molestan a algunos/as, en fin, y llego a una pequeña planicie donde, durante un par de metros, coincide con la senda del Tubo, que tira hacia mi derecha, abandono la senda del Tubo y tiro de frente, hacia arriba, el Risco de Emburriaderos de frente mía, lo tomo por mi izquierda  y, enseguida una bonita trepada por una canal que se me aparece de frente y que me lleva a la máxima altura del cordal, 1949 metros del Risco.

Al descenderlo puedo optar por ir hacia mi derec

ha y terminar bajando hasta La Senda del Tubo o seguir por mi izquierda, que es lo que hago, con algunos trepes y destrepes más me lleva hasta el collado que, hacia mi izquierda me llevaría hasta el Puerto de Navacerrada, de frente hacia la Bola del Mundo y, hacia la derecha me bajaría a la Fuente del Caño y bajada hacia la Barranca bien por la senda del Tubo, bien por el PR M 17.

Esta actividad tiene varias alternativas:

1ª Puerto de Navacerrada, Collado de Emburriaderos, senda del Tubo, Mirador de Las Canchas y volver recorriendo el cordal de Las Cabrillas.

2º) Desde La Barranca, como unaparte integral de la misma, La Barranca, Senda Ortiz, Mirador de Las Canchas, Cuerda de Las Cabrillas Fuente de La Caña, PR M 17, La Barranca.







jueves, 6 de septiembre de 2018

Circular integral a La Barranca


Cuántas veces hemos llegado al aparcamiento de La Barranca para subir a La Maliciosa, a los Asientos a ... sinfín de actividades, pero hoy quería hacerme esa circular suave, fácil, apetecible ... La Barranca, Senda Ortiz, explanada donde se rodó la noche de Walpurgis, mirador de Las Canchas, senda del Tubo, Fuente de la Caña, bajada por el PR M 17 hasta la fuente del Molinillo y La Barranca.

Cuatro horas de paseo, fotos y disfrute

Dejamos los coches en el aparcamiento de La Barranca a 1365 metros de altura y ale, a andar, pista arriba, empezamos suave, el ascenso es suave, vamos dejando a nuestra derecha los embalses del Pueblo de Navacerrada el primero, enseguida el del Ejército del Aire, el área recreativa de Pino a Pino y, enseguida, a nuestra izquierda sale la Senda Ortiz, inconfundible con sus dos primeros escalones de piedra, llevamos cerca de quince minutos de subidita por la pista.

Por la senda vamos dejando a nuestra derecha el Canto Gordo por un cerrado pinar, hasta llegar a una pequeña garganta del arroyo Chiquillo, el camino sigue y en una hora desde el arranque, ya en una extensa pradera con su mirador, donde en tiempos estaba el Real Sanatorio del Guadarrama y donde, en 1970, se rodó la película de La Noche de Walpurgis, enseguida la pista, tomamos la subida, a nuestra derecha un bonito mirador hacia los embalses de Navacerrada y, llevamos poco menos de hora y media, llegamos al Mirador de Las Canchas, las vistas hacia La Maliciosa, Bola del Mundo, etc...


De la Pista salen tres opciones, continuar la pista para bajar de nuevo a La Barranca, tomar la senda que nos llevaría al cordal de las Cabrillas o seguir la Senda del Tubo, bien indicada, algo más de tres kilómetros, esto es lo que hacemos, en una hora en la Fuente de La Caña, media vuelta y tomamos la pista que bajará de nuevo, a nuestra izquierda del Collado del Cuco, la senda de bajada señalizada como PR M 17 nos lleva, sin problemas hasta la Fuente del Molinillo en la pista que salió de La Barranca y, por la que ahora bajamos.

Menos de cuatro horas de fácil actividad.




martes, 28 de agosto de 2018

León y la cueva de Valporquero


Un bonito fin de semana, con León, Astorga y la Cueva de Valporquero por las Hoces de Vegacervera.

León ya lo conocía de hace muchos años y además, lo visité cuando hice el Camino de Santiago, tanto en bicicleta, como a pie, lo mismo que en el caso de Astorga; en el caso de la Cueva de Valporquero y las Hoces de Vegacervera, en la reserva de la Biosfera de los Argüellos en la montaña central leonesa, en la parte alta del valle del Torío, ya las visité hace cerca de 40 años, saliendo de León, en pocos kilómetros, poco a poco te vas adentrando en paisajes verticales, por una carretera, siempre a la vera del río, hasta llegar al estrecho desfiladero de Vegacervera, con muchas vías de escalada, a pie mismo de carretera.

La cueva de Valporquero, con casi cinco kilómetros de longitud en diferentes niveles se puede recorrer por tu cuenta o en visita guiada, la cueva fue descubierta hace más de 300 años y nunca fue habitada, merece la pena recorrer la Gran Vía, un enorme pasillo que nos lleva hasta la Sala de las Maravillas.

En cualquier caso, León me parece una ciudad espectacular, si hablamos de la parte monumental la palma se la lleva, en el Barrio Romántico, la Catedral de León con sus espectaculares vidrieras, bien organizadas las visitas, me encanta San Isidoro con un retablo admirable y que forma parte de la antigua muralla de León, el Palacio de los Guzmanes, la Casa Botines hecha por Gaudí, el Hostal de San Marcos, ahora en obras, pero donde he dormido alguna que otra vez y ya, para tapear y cenar el genial Barrio Húmedo, con su bonita plaza Mayor o la plaza de Santa María del Camino, o en la calle Ancha, por la mañana se puede correr por el parque a la ribera del río ciudad muy limpia.

Para terminar el fin de semana Astorga (Asturica Augusta), en un día de mercadillo en el centro, luego por la mañana poco pudimos ver, pero si en la tarde, la gótica Catedral y Museo de Astorga con su espectacular fachada, el Palacio Episcopal de Gaudí, en realidad Museo de los Caminos, el museo de Santa Colomba, el museo Textil, el museo del Chocolate, etc...

Al llegar a Astorga y aparcar en las afueras, subidita de la cuesta hasta llegar al albergue de Peregrinos , a su derecha yendo hacia el centro la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en sus afueras las bien cuidadas ruinas romanas y, enfrente, más hacia el centro  buenos restaurantes donde comer el cocido maragato.




viernes, 17 de agosto de 2018

Collarada


Noche en Villanua, mañana hay una ventana de buen tiempo en este verano de tormentas.

Y desde Villanua, dos opciones, la pista forestal que sale junto al centro de interpretación y que  sube al refugio de La Espata (ojo que no llame a confusión el que la pista se llama Pista de La Trapa) en unos tres cuartos de hora en coche o tres horas a pie, con una desviación a medio camino que lleva al refugio de la Trapa, pero que está prohibida o, si se quiere ir por el refugio de La Trapa, en el mismo Villanua, coincidiendo con la llegada del Camino de Santiago desde Somport, la salida andando, tres horas, hasta el Refugio de la Trapa, la subida en coche hasta el refugio de La Espata necesita de un permiso previo del Ayuntamiento de Villanua que autoriza sólo a cinco coches al día. En nuestro caso subimos en coches hasta el refugio de la Espata, en el llamado Llano de los Güeys.

En la subida hay una cancela donde se pueden aparcar los vehículos si no se tiene autorización para seguir, y es aconsejable no seguir aunque la cancela esté abierta, según me dicen, la multa estaría asegurada.

La pista, en buen estado, es muy de pedrera y, por lo que vi, puede tener desprendimientos que corten la subida en algún momento.

Comenzamos la andada desde donde dejamos los coches, siguiendo por la pista a la que, enseguida, hacia nuestra derecha, abandonamos para tomar la senda de subida, bien marcada, empinada siempre, no hay más que un llanito cuando ya llevamos una hora larga de subida.

La senda, estrecha pero bien hitada, nos lleva en media hora larga a un divertido paso con trepada ayudada por cuerdas fijas, sigue la empinada subida a través de la zona boscosa hasta salir del bosque, en el barranco de la Ciressera, donde encontramos que los hitos, para ser más visibles están ayudados por palos, imagino que para hacer más visible la senda en la bajada ya que no bajar por la senda lleva a un buen enriscamiento, seguro.

Estamos ya en la cara sur de La Collarada, el bosque se ha acabado, pero la pendiente sigue, quizá algo más suave, a nuestra derecha va quedando el Pico de la Espata, de frente, a la izquierda La Collarada, en el centro el collado de Ip y, a la derecha, la Collaradeta..

Un llano corto que nos da un pequeño respiro, unos pocos metros de descenso a lo que, parece ser, en tiempos era un glaciar  y la subida hacia el collado de Ip, yo tiro recto hacia el hito con palo que hay arriba, en el fondo, en el centro del collado, por una pedrera muy incómoda, mis compañeros la bordean por la derecha, mejor camino, más recomendable, pero bueno, a mi me gusta complicarme.

En el collado de Ip unas vistas formidables a los Pirineos oscenses y, abajo, el ibón de Ip, estamos teniendo suerte, el día es fantástico.

Continuamos, aquí ya empieza la pedrera final aunque hay una sendita de pedrera hasta llegar a la canal de La Collarada, dejamos los bastones y, ale, a trepar, muy bonita la trepada, grado III, la bajada con cuidadín, algunos que han subido bajan por la derecha de donde nosotros subimos, nosotros decidimos bajar por donde hemos subido.

Enseguida del paso algo más difícil, la trepada tumba y es más fácil y, hacia nuestra derecha, la cima, donde nos encontramos con algunos que han subido por la otra vertiente, desde La Trapa.

Fotos espectaculares, algo de comida, bebida y, a bajar.

Y, en Villanua, cervezas para reponer.

7,85 Kms de subida, bajamos por el mismo camino, un desnivel total acumulado cercano a los 1400 metros, no llevaba mi GPS, pero más o menos es esa la acumulación de desnivel, tardamos un tiempo total de algo más de ocho horas, pero es irreal, tuvimos muchas paradas de reagrupamiento y otros problemillas, se puede subir, en condiciones de verano, en cuatro horas largas y bajar en tres. En condiciones de invernal hay que valorar que hay pendientes de entre 45º y 50º, en la canal final y en la pedrera de acceso final a La Collarada, desde el collado de Ip. No vi sitios donde coger agua.



domingo, 29 de julio de 2018

Los Asientos


En el fondo esta actividad es una parte de una de las muchas rutas de ascensión a La Maliciosa, en este caso desde La Barranca y que, más adelante, se uniría con la ruta de ascensión desde Mataelpino, en este caso por su parte meridional .

Una ruta atractiva y algo exigente por la zona quizá más desconocida  de la sierra de Guadar4rama .

En las vistas que yo recuerdo, desde la cumbre de La Maliciosa hacia este cordal de Los Asientos, mi impresión es de unos peñascos sin más, pero sorprende y muy gratamente, la cara meridional de la peña final de Los Asientos tiene paredes de grado IV+ como nos indicaron una cordada que la estaba subiendo, cuando leí acerca de esta subida me pareció que estaría poco accesible, poco transitada eso sí, sin duda, la subida por la cuerda de Los Almorchones, la paralela a esta y que sube directamente al Peñotillo y separada de esta por el arroyo de Peña Jardera, tiene más tránsito, seguro.

Dejamos los coches en los aparcamientos de La Barranca, cruzamos por delante del embalse del Puerto de Navacerrada, junto al aparcamiento y, al pasar la puerta  giramos a la derecha, tomando un sendero, hacia la derecha, dejando a nuestra izquierda el bosque, pero procurando no meternos nunca dentro del bosque.

Cruzamos el arroyo de Peña Jardera, dejamos a nuestra derecha, abajo, hacia atrás el embalse de La Maliciosa dejando a nuestra derecha el arrojo de La Gargantilla y ya estamos en la parte meridional de la cuerda de Los Asientos que, poco a poco, vamos ascendiendo, senderillo bien hitado, enseguida formas rocosas a las que nos apetece ir trepando

, fotos y llegada a la base de la última cima de Los Asientos, la bordeamos por debajo siguiendo la senda que nos llevaría hasta La Maliciosa por su parte meridional y, antes de llegar a la loma de la cuerda, hacia la izquierda sale una senda que es evidente que nos llevara a Los Asientos.

Trepada no difícil pero que hay que recordar muy bien su camino para no enriscarnos en la bajada, a nosotros nos ocurrió, y llegada a la cima donde estaba llegando una cordada por la parte meridional, fotos, fruta y agua y hacia abajo.

Dos horas y media de subida en total, incluyendo paradas y fotos,  y una hora y media larga de bajada hasta La Barranca, muy bonita actividad, bonito sitio.




jueves, 26 de julio de 2018

Trujillo y Guadalupe


Un buen fin de semana por Extremadura, calor si, pero es lo que tiene Extremadura en su zona cacereña, viernes a Trujillo cuna de los descubridores del Nuevo Mundo, buen ambiente nocturno de tapas y terrazas con ambiente trujillano y no turístico, merece la pena, 255 kilómetros por la carretera de Extremadura, hoteles bastantes y muy buenos, tapas por el casco viejo, cenas en plan de tapas, por la mañana del sábado pateo de la ciudad, el castillo medieval, en una colina (cerro de Cabeza del Zorro) desde donde admirar el centro de Trujillo, el Museo de Pizarro, el museo de Cori y sus murallas, la Plaza Mayor, la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, San Martín de Tours, la Torre del Alfiler, pateo por el casco viejo y carretera a Guadalupe.

En los 80 kilómetros, más o menos, hasta Guadalupe, pasamos por Zurita, Cañamero y merece la pena conocer el Geoparque de  las Villuercas y los Ibores, zona de media montaña (su mayor altura es el Risco de la Villuerca de 1601 metros de altura) de más de 2500 kilómetros cuadrados de superficie, muy espectacular, entre las cuencas del Tajo y del Guadiana

Guadalupe, más turística que Trujillo,  dormí en la Hospedería del Monasterio, para mi gusto un poco anticuado, también está el Parador, visita al barrio judío, cena en alguna de sus terrazas, por la mañana visita al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad, una impresionante mezcla de estilos, gótico, mudejar, renacentista, barroco y neoclásico hay que visitar la sacristía, el claustro mudejar, el templete, declarado patrimonio de la Humanidad en 1993. Y, después, carretera hacia Navalmoral de la Mata, en el camino en Castañar de Ibor, a la entrada aparqué el coche y me hice un pateo hacia el Castañar de las Calabazas, con castaños centenarios, cinco kilómetros y medio que merecen la pena y hay que ver la Chorrera del Arroyo Calabazas.

De nuevo la carretera y, antes de cruzar el embalse de Valdecañas, (que inundó la antigua Talaverilla), del Tajo, a la derecha las columnas de Los Mármoles, Augustóbriga.

Y bueno, vuelta a Madrid.



lunes, 9 de julio de 2018

Cabeza Lijar


Empezamos cabreados, si, queríamos subir al Collado Tirobarra desde La Panera, a ver ¿porqué narices los ayuntamientos de la sierra tienen que prohibir todo para cobrar por cualquier paso?, mire Vd. yo voy a hacer montañismo y no tienen porqué ponerme a unas personas, sin acreditación alguna, a cobrarme 6€ por pasar, y cuando llamas a la Guardia Civil te dicen que eso es propiedad privada, no, miren Vds. privada no, municipal si y todas las tierras de este país son propiedad de algún municipio y si seguimos intentando cobrar por los pasos nos vamos a ir a los tiempos medievales de pagar derechos de paso, ya está bien ...

Decidimos no pagar ese, yo lo defino como ..., y marcharnos de allí totalmente defraudados, paramos en el Alto del León a 1511 metros de altitud, lugar desde donde he llevado a cabo múltiples actividades, Cueva Valiente, la Peñota, etc... y darnos un paseo que se convirtió en la subida a Cabeza Lijar que ya había hecho en más ocasiones y que hice después, tanto en invernal como en estival.

Para ello tomamos el GR que sale rodeando el restaurante del Alto del León por su derecha, pista que lleva hasta Peguerinos, o hasta Cuelgamuros en El Escorial (ruta algo más dura que exije tener otro medio de transporte en El Escorial para poder volver hasta el alto del León), pasamos por delante de las antenas de la zona militar y seguimos por la pista, al principio con algo de asfalto y, enseguida de tierra.

Vistas hacia la izquierda del embalse de La Jarosa, del de Navalmedio o del tan denostado ahora, bellísimo monumento del Valle de los Caídos.

Hay otra alternativa muy agradable que es subie al Cerro Piñonero a 1544 metros de altitud, para ello nada más cruzar el paso canadiense que hay en la pista forestal al terminar las instalaciones militares, vemos que sale una senda hacia la derecha, muy evidente, también con señales alternativas del GR, bordeando la cerca (de espino en ocasiones, de piedra en otras), anda que también, una cerca para separar la Comunidad de Madrid de la Castilla Y León, esperpéntico, hasta llegar, en un par de kilómetros, a la esplanada del Cerro, con muy buenas vistas, siguiendo la senda se baja de nuevo a la pista por el collado de La Gasca
.
Llegamos al collado de La Gasca con una buena puerta a nuestra derecha, abrimos sin problema y pasamos y cerramos, paralelo a la pista comienza una sen

da, ascendente a través de zonas de pino silvestre, señalizada como GR que, gradualmente se va separando de la pista por donde íbamos, divertida, bonitas zonas y recovecos, hasta llegar al gran mirador circular que se ha construido en la cima (a 1823 metros de altura, sobre los restos de lo que era un observatorio en la Guerra Civil), que es refugio en su interior y que también es llamado como Mirador de las Tres Provincias (Madrid, Segovia y Ävila), buenas vistas hacia todos lados, parece ser que, en tiempos, esta cima era llamada como de los orígenes del senderismo ..

La distancia entre la subida y la bajada es de 8 Kms, con un desnivel total acumulado cercano a los 500 metros y que puede hacerse en tres horas largas.

La ruta se puede ampliar bajando por la parte contraria del refugio, por una senda que, por momentos, se convierte en varias veredas pero que siempre se juntan y que nos lleva hasta la pista que abandonamos en el Collado de La Mina pudiendo ir hasta el Refugio de Salamanca por la pista de la izquierda o subiendo, justo enfrente por una senda hasta el collado y, por una evidente senda, bajar hasta el refugio.

Desde el collado de La Mina, en pocos minutos se accede a las Minas de Wolframio, merece la pena.

La vuelta la hicimos casi siempre por la pista forestal hacia el Puerto del León.



jueves, 21 de junio de 2018

Peña del Cuervo, por el valle del Río Moros




Una bonita ruta circular por el valle del río Moros, saliendo de la estación del Espinar y pasando por la Peña del Arcipreste, el Cerro de Matalafuente y llegada a la Peña del Cuervo, desde donde bajar, a trocha, hasta la zona de La Panera.

Una ruta de 20,14 kilómetros, con 682 metros de desnivel, saliendo de una altura mínima de 1186 metros para llegar hasta los 1693, en total cerca de 8 horas de actividad, aunque más de tres lo fueron de descansos y paradas, y bañito de pies junto al río Moros, al final.

El valle del río Moros es mi gran desconocido, he estado en él un par de veces y hace años Haciendo parte del macizo de la Mujer Muerta, así que este sábado me fui a El Espinar, con la intención de subir hasta el Collado de Tirobarra, me paré ante un grupete de personas para informarme y, al final, con su amabilidad, decidí quedarme con ellos y pasar un fenomenal día volviendo a ver el valle del Río Moros, unos parajes buenísimos para esta época del año, por sus extensos pinares, sombra, menos grados, refrescante bañito de pies al bajar y unas fenomenales cervezas para terminar el día

Me encontré con este grupo junto a la estación del tren de El Espinar, allí dejamos los coches y empezamos a callejear, buscando las zonas de pinares, por la zona del cerro de Las Asperillas, hasta llegar a una dura pedrera que hace de cortafuegos, muy empinada que nos lleva hasta la cota del cerro de las Asperillas, a 1459 metros de altura, como dice en el Wikiloc el compañero Ángel al que conocí en esta ruta, en 800 metros de longitud se superan 150 metros de desnivel, además suelo muy poco firme y muy desigual, a partir de aquí, ya más llano por pistas de los madereros para llegar al GR-10 que ya conocí en la subida a La Peñota desde elAlto del León y por el itinerario del GR-10 llegamos hasta el mirador del Arcipreste de Hita.

Desde aquí ya en fácil sube y baja hasta el Cerro de Matalafuente, trepaditas para ir recuperando el tono, un poco más de pateo y el Cerro de la Peña del Cuervo.

La bajada, empinada, por un nuevo cortafuegos entre pinos para llegar al cruce de pistas forestales de la Cañada Real Leonesa con el Cerro de las Campanillas para bajar hata el área recreativa de La Panera, refresquito en los caudales anteriores al área, con las piscinas aún cerradas pero repletos de gente.
Bajada hasta El Espinar, cervecitas y vuelta a casa.


jueves, 14 de junio de 2018

Etna


Un viaje de turismo a Sicilia, del que mi mayor ilusión era la subida al Etna, fácil técnicamente,  pero absurdamente complicada por la ¿organización? alrededor de la subida.


El volcán Etna se encuentra situado en el noreste de Sicilia, a más o menos una hora en coche desde Catania por el sur y lo mismo desde Taormina desde el norte, en el caso de hacerlo en autobús desde/hacia Catania hay que contar con dos horas. En la subida por la vertiente sur, el punto de arranque, por tanto, es la zona del refugio Sapienza (más parece un parque temático). Existen otras zonas de subida con menos turismo pero, también, espectaculares, como la ruta por el bosque Galvarina, por el oeste o, en caso de acceder por el norte, la subida a través del Monte Spagnolo desde el Plano Provenzale. Yo, no tenía otra opción, así que lo hice por la zona más común, desde el refugio Sapienza.

Subí desde Catania, en autobús, los de línea salen junto a la estación de tren de Catania y aquí está el principal problema, los horarios, el primero hacia el refugio sale a las 08:15 y el último (o único) de bajada sale de la zona del refugio Sapienza a las 16:30, con lo cual la posibilidad de subir y bajar a pie, en el día, desde la base del Sapienza es casi imposible, máxime teniendo en cuenta que el de subida tarda cerca de dos horas en llegar al Sapienza, no es caro, ida y vuelta 7€.

Es importante saber que esta ascensión se puede referenciar en cuatro puntos importantes:

1º) El refugio Sapienza se encuentra en una zona de restaurantes y tiendas en la altura de 1900 metros. Desde aquí dos opciones, tomar el Funivía que asciende hasta el segundo punto o subir andando por las pistas de esquí, dos horas largas. Ahora bien, si lo único que se pretende es ver el paisaje volcánico, podemos quedarnos en esta zona, se puede patear los alrededores con un par de cráteres inactivos, que se pueden ver y acceder a buenas vistas de Catania y de los cráteres.

2º) La terminal alta del Funivía, a 2500 metros de altura, donde también, justo detrás de la estación, hay otro cráter inactivo.

3º) La ya inexistente Torre del Filósofo, digo inexistente porqué ha sido totalmente tapada por las cenizas y lavas del volcán. Es el punto más alto al que se puede acceder sin guía ¿o no?, también aquí hay unas zonas donde se puede patear un poquito.

4º) De aquí sale la ruta, bien evidente hacia el cráter central, cota de los 3330 metros. Es el punto más alto del volcán y que, además, sigue activo. Te indican, no lo tengo tan claro, que, desde los 2920 metros hay que subir con guía y dicen que pueden multarte (lo dicen los guías), porqué es ilegal subir sólo y que te pueden multar, no quise investigar más, aunque no lo tengo nada claro.

En cualquier caso, lo normal de una zona turística a la que se le quiere sacar el máximo de beneficio, no hay ninguna señal de prohibición y el camino tanto de subida como el de bajada no representan problema técnico alguno, quizá el de bajada más empinado y con mucha ceniza, pero bueno, bajas clavando tacones y no hay mayor problema.

Pero bueno, la subida desde el Sapienza hasta la terminal del Funivía, a 2500 metros, dos horas  largas andando, o veinte minutos en el funicular es fea, torretas del funicular, cables, pistas de esquí  feas, pista de vacas para subir, bastante empinada en algunos puntos, vale ... cuando llegas arriba empieza la parte más fea aún, varias pistas para autobuses, una pol

vareda insoportable de los horrendos 4x4 que suben hasta la cota de la Torre del Filosofo (el refugio ya no existe, está tapado por los restos de lava), a pesar de que hay una senda paralela a pocos metros de la pista de los autobuses, en total 4 horas largas más o menos, sin parar desde el Sapienza hasta la cota de 2920 metros.

Subir hasta aquí utilizando el Funivía y el 4x4 sale por 64€ ida y vuelta, carísimo, si contratas ir en un grupo de guías son 85€ con estos transportes incluidos excepto la bajada hasta el Funivía, la única ventaja es que si no llevas equipo te lo prestan los guías sin coste adicional.


Desde aquí hasta el cráter del Bocca Nuova, dos horas con paradas, hay que llevar botas y ropa de abrigo, la bajada es por un canchal de cenizas donde hay que bajar clavando tacones, arriba muchas fumarolas, mucho olor a azufre y el espectáculo de la Bocca Nuova impresiona.

Las fotos de la actividad ... 

Las fotos del viaje a Sicilia ... 


martes, 12 de junio de 2018

Sicilia


Unas fenomenales vacaciones en Sicilia, culturalmente inmejorable, la gastronomía italiana formidable, por supuesto en los restaurantes, porqué en los hoteles ... puff, que baja calidad tienen tanto en la restauración como en la parte de habitaciones y servicios, pero conociéndolo espero volver.

La subida al volcán Etna,  me hacía mucha ilusión.

Quizá el recorrido fue excesivo, pienso que debería haber recorrido menos sitios y los que visité haberlos conocido más a fondo, pero esto siempre ocurre en casi todos los viajes a sitios desconocidos, que una vez realizados los mejorarías en una segunda opción.

Catania, me encantó la ciudad, su plaza del Duomo o del Elefante, su Catedral a pesar de que en esta visita estaba repleta de colchones de unas familias que, al parecer, no se mueven de allí hasta que no les den casa gratis, el mercado del pescado, la plaza de la Universidad, la vía Vittorio Enmanuelle, la iglesia de Santa Agata con unas impresionantes vistas de toda la ciudad desde el exterior de su cúpula.

La Villa Romana del Casale en Piazza Armerina, recuperada después de haber sido tapada por tierras, visita un tanto angustiosa por la cantidad de gente que se acumula dentro, pero que es imprescindible.

Cefalú con su barrio pesquero, su bonita playa, su catedral normanda.

Palermo, la capital de Sicilia con su capilla Palatina, con buenos restaurantes en la zona de las Cuatro Esquinas, un paseo por las calles de Palermo hasta llegar a la zona del puerto, al lado Monreale con su espectacular catedral árabe-normanda.

La medieval Erice, al lado del mar, pero a 700 metros de altura, el templo de Segesta, el espectacular valle de los templos en Agrigente.

Noto, sólo una calle, pero espectacular.

Pero me quedo con Siracusa, sus restos arqueológicos, el impresionante Santuario cónico de la Madonna della Lacrime y la espectacular zona de la isla de Ortigia, donde me quedo con la fontana de Aretusa y, a su alrededor, los múltiples chiringuitos donde comer, aunque yo hice más comidas en el mercado pesquero, buenas ostras con un vinito espumante, en suma no es un sitio donde mantener un régimen de comidas.




jueves, 19 de abril de 2018

Burgos


Buen fin de semana por la zona de Burgos, el primer paso, en viernes el viaje a Lerma,  no la conocía, dormí en  el Palacio Ducal, ahora Parador, bueno, como todos los paradores, sensación de dejadez, siempre edificios espectaculares, en su día un emblema del  turismo en España y, ahora, parece como si se pretendiera abandonarlos poco a poco, en fin ...

La zona de la Colegiata de San Pedro, la Plaza de Santo Domingo, el monumento al Cura Merino y la zona del casco viejo de Lerma merece un buen paseo, buenas tapas. Por la mañana desayuno y asistir, junto al Parador, la misa de las ocho de la mañana en las Dominicas, cantada, viaje de treinta kilómetros a Santo Domingo de Silos.

En Santo Domingo de Silos, la visita al Monasterio y su espectacular Claustro, escuchar el canto gregoriano a las 13:45 cada día, espectacular, antes un paseo por el desfiladero de la Yecla, por la carretera de Santo Domingo de Silos hacia Aranda, dos kilómetros y medio de ida y otros tantos de vuelta, si se va en coche, una vez pasado el segundo túnel, cortitos, hay un pequeño aparcamiento a la derecha y unas escaleras de bajada al desfiladero.

El Desfiladero de la Yecla espectacular, quince minutos de paseo por un sendero perfectamente protegido con puentes y pasarelas. El parque natural de la Yecla se basa en una estrecha garganta, un angosto desfiladero hecho por las aguas del arroyo del Cauce, paredes verticales de más de 100 metros, un paseo de algo más de 1000 metros, anchuras que, en algunos pun tos no llegan a los dos metros.

La comida a mediodía en el espectacular Covarrubias, en estos días con un tremendo caudal de agua en su día, en el río Arlanza, no lo hice, pero es muy recomendable visitar antes las revueltas del río Arlanza, que hacen que el río parezca enredado en un laberinto sin salida, para bajar el asado burgalés un paseo por su casco viejo con la visita a la Colegiata, al Monasterio de San Pedro de Arlanza, a la Torre, a la plaza de Doña Urraca, la estatua a Doña Kristina de Noruega y, a la entrada entrar por el arco que hace el Archivo del Adelantamiento de Castilla creado por Felipe II.

En coche hasta Burgos aunque ya conocía Burgos de anteriores visitas, la verdad es que cuando llegué  aquí, haciendo el Camino de Santiago  me encantaron los muchos cambios que, para bien, ha experimentado esta ciudad, está preciosa, tanto para visitarla como para vivir en ella. Así que, nueva visita, exprofeso para visitarla.

Sentía una gran curiosidad para visitar el Museo de la Evolución Humana, en el trayecto del Camino de Santiago ya había visitado la explotación de Atapuerca, así que me dirigí aquí, en primer lugar y como objetivo primordial, no me ha defraudado, me parece fenomenal como hacer un lugar atractivo en la ciudad, la entrada gratis, no en vano soy abuelete y jubiladete, buena política.

En la Catedral no hubo tanta suerte, un pequeño descuento por ser peregrino y otro por ser abuelete, pero merece la pena, lo mismo que la espectacular visita al Monasterio de Santa María de las Huelgas y la subida para visitar el Castillo.

La Catedral es espectacular y está considerada como una de las cumbres del arte gótico europeo, no en vano es la única que en España es Patrimonio de la Humanidad, se puso la primera piedra en 1221 (ha tenido varias restauraciones en los últimos años y ahora está en obras en algunas capillas, sin duda preparándose para su octavo centenario), destacan sobre todo la Escalera Dorada de Diego de Siloé la Capilla de los Condestables y la de Santa Ana, el claustro, tanto el superior como el inferior y, como no, el sorprendente Papamoscas.

Después pateo por la ciudad, dormir en uno de los hotelitos de la zona de la Universidad, ya vistos antes en la actividad del Camino de Santiago, baratos y buenos.

En suma, un buen fin de semana.


jueves, 5 de abril de 2018

La senda de La Loma en Cullera


Unos días en Cullera ya que en Valencia, en Fallas, no hay ni una habitación libre, y desde Cullera a Valencia hay buena  conexión por tren, así que aprovecho para dar unas caminatitas y bajar las paellitas.

Desde el hotel me subí al Santuario de Cullera, desde el centro del casco antiguo de la ciudad, una ruta en zig-zag que sale desde detrás del mercado de Cullera, subiendo la calle del Calvario hacia el Castillo, declarado bien de interés cultural, y continuando por la ruta del Vía Crucis, a la altura del paso 3º vemos una salida hacia la parte baja de la senda circular, no es este mi plan, sólo quiero hacer la parte alta de la senda, por sus increíbles vistas, así que llego hasta el Santuario, una preciosa capilla, por debajo de ella sale la ruta por las crestas de las montañas, aquí me paro para contemplar una maravillosa vista de la ciudad y de las playas, casi hasta Gandía, bahía, marjales, huertas, pinadas, una fenomenal vista.

Por delante y hacia detrás de la Iglesia sale el camino, muy bien señalizado como PR (franjas amarillas y blancas), hacia el Alto del Fort (un recuerdo de anteriores culturas, a 235 metros), el punto más alto de la ruta.

Después el alto del rádar atmosférico y siguiendo ... esta senda es un sube y baja, fácil, pero con unas constantes fenomenales  vistas hacia Cullera, en algún momento llegamos al denominado Volcán, una zona de yacimientos arqueológicos.

El final de la ruta, para bajar hacia el Faro es lo más feo de la ruta, entre urbanizaciones, o mejor dicho, lo que se pretendía como posibles urbanizaciones y, en muchos casos, construcciones abandonadas a medias, desde el faro hasta el pueblo de Cullera por el borde del agua.

Cerca de siete kilómetros por las lomas y el campo y una vuelta por la playa, bonita actividad.



sábado, 31 de marzo de 2018

Las Fallas valencianas


Aprovechando que las fallas son en lunes este año, pues fin de semana largo en Levante, mal tiempo, mucha lluvia, bueno, según los expertos en fallas es algo normal, lo que no es tan normal es tanto viento y el frío, la temperatura anunciada era más cálida, por ello la ropa que llevaba no ha sido la adecuada, pero bueno me he aguantado como he podido.

Problemas para encontrar habitación en Valencia, así que he dormido en Cullera, ¿y porqué?, pues por tener una muy buena y frecuente (cada medía hora) comunicación con el mismísimo centro de Valencia, aunque en Cullera la estación está un poco alejada. El hotel casi en el Faro, en esta zona poco ambiente, pero bueno, hasta el centro de Cullera es un paseo, poco menos de una hora.

Cullera merece la pena, buen senderismo desde la zona del Castillo y El Santuario, muy bonitos, con la subida por el Vía Crucis, dese el pueblo, por la calle Calvario detrás del Mercado, con la Torre de la Reina Mora, sorprendente el Refugio de la Guerra Civil y las playas inmejorables, la laguna salada.

Otro día el recorrido en barca por La Albufera y el buen arroz.

Pero Valencia, llena, hasta arriba, 999.999 visitantes y yo, o sea un millón, la "mascletá" espectacular, el recorrido por el barrio antiguo casi imposible con la tremenda aglomeración, y las comidas, pues eso ... bocadillos ... la "quemá" un espectáculo, sobre todo en la del Ayuntamiento con el espectáculo de luces.
Buen fin de semana, si algún pero es que a los valencianos parece que les molesta el turista, bueno pues son ellos los que han promocionado esta fiesta pidiendo su declaración como de Interés Turístico, es la moda de la turismofobia  ...



jueves, 8 de febrero de 2018

El epílogo del Camino hasta Finisterre


Tenía mucha ilusión en hacer esta parte del  Camino, la época es mala, sin duda, lo he hecho en Febrero ya
que unos familiares me invitaron a la fiesta de San Blas en Pontevedra, así que terminada la fiesta me fui a Santiago de Compostela y comencé la ruta.

Mal tiempo, si, me ha pillado una de esas tormentas superanunciadas, bueno, pues nada, chubasqueros y a aguantar, el problema, sin duda es que este tramo me parece un añadido, pues porqué hay que seguir, vaya por delante que no hice ya el tramo hasta Muxía, porque eso si que ya me sonaba mal, pero desde luego la señalización aunque no mala, si menor que en la parte principal, en algún tramo cerca de Olveiroa, muy mal, me perdí, pero sobre todo la escasez de zonas de servicios y en este mes de febrero parece ser que es de vacaciones de todos los establecimientos, por ejemplo, desde el Alto Da Pena, hasta Olveiroa, sólo un bar que tenía bocadillos fríos, así más de 25 kms. en Olveiroa todo cerrado, salvo el albergue municipal, pero sin ningún sitio donde, al menos cenar caliente, en Fisterra, más del 50% de los sitios cerrados.

En fin, por parte de los hosteleros del Camino hay que pensar, no sólo en el negocio, sino en que los peregrinos, pocos o muchos, necesitan un servicio y las vacaciones de los locales pueden turnarse algo más. En fin, una solución podría ser un cartel que rece "EN FEBRERO EL CAMINO SE CIERRA POR VACACIONES".

La primera etapa hasta Negreira, no es larga, 21 kilómetros, la catedral está abierta pronto, visita al Apóstol y a comenzar el camino por la Rua Hortas, justo enfrente de la Catedral, en bajada, pocas indicaciones al principio y, como siempre, alguna indicación hecha para llevarte a algún local que, además, está cerrado, pero bueno, vuelta y a seguir. Etapa un poco rompepierna, algunas subidas y bajadas hasta llegar al Alto do Vento, bajada y vuelta a subir hasta el Alto do Mar, tampoco es tanto, pero no me deja de llover y se me hace algo más pesado por eso, a partir de aquí todo suave bajada hasta llegar al Ponte Maceira sobre el río Tambre que baja hasta arriba de agua, otra pequeña subida y hasta Negreira, todo cerrado, me cuesta encontrar alojamiento y cena, en fin ... merece la pena el paseo por la zona vieja de Negreira.

El decepcionante segundo día empieza por la noche en Negreira, desvío para pasar por delante del albergue municipal y todo en suave subida hasta llegar al Alto da Pena, menos mal que me paré a tomar algo, a partir de aquí todo cerrado hasta llegar a Olveiroa, las señalizaciones a partir del parque eólico en la zona de Bon Xesús bastante parcas, de hecho me perdí  y tuve que recuperar el camino a base de GPS, aconsejable llevar palos, alguna que otra sorpresa de perros que salen de fincas abiertas y a los que tuve que enfrentarme, una prueba más de que desde Santiago hasta Cee tienen aún una parca cultura del Camino, al llegar a Olveiroa nueva decepción, todo cerrado salvo el albergue municipal, que bien.

La tercera etapa un poco sasaina hasta llegar a Cee, aquí bien, el paso por Corcubión esta muy bien y las playas que te vas encontrando en el Camino, Estorde, Sardiñeiro, Talón, te alegran la vista, al final, en la primera vista hacia Finisterre, sales de la carretera, bajada por la Rua de Camilo José Cela hasta llegar a una plazuela con su monumento en la entrada a la playa de Finisterre, el recorrido hasta el pueblo, más lluvia y, desde el pueblo hasta el Faro, otros tres kilómetros largos, muy bien, fotos en el kilómetro 0, menos mal con esto de febrero, algo bueno, no hay aglomeraciones, bajada, cocidito gallego y vuelta a casa.